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Cotoneáster (Cotoneaster horizontalis Decn.)

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Otros nombres: cotoneáster rupestre, cotoneáster de las rocas, griñolera horizontal, espina de pescado, guillomo.

 

cotoneaster horizontalisEl género Cotoneaster pertenece a la familia de las rosáceas  (Rosaceae) y está representado por unas 50 especies de arbustos perennes, semiperennes y caducos distribuidos por Europa, norte de África, China, Siberia e Himalaya. Su hábitat natural suelen ser las laderas pedregosas y roquedos de las montañas.

 

Algunas de las especies de este género que también se utilizan para modelar bonsai, son:

  • Cotoneáster (Cotoneaster adpressus).

  • Cotoneáster (Cotoneaster compacta).

  • Cotoneáster (Cotoneaster compacta var. nana).

  • Cotoneáster (Cotoneaster divaricatus).

  • Cotoneáster, cotoneáster rupestre, cotoneáster de las rocas, guillomo, durillo (Cotoneaster horizontalis Decn.).

  • Cotoneáster variegado, guillomo variegado (Cotoneaster horizontalis var. variegata Decn.).

  • Cotoneáster (Cotoneaster hupehensis).

  • Cotoneáster (Cotoneaster melanotricha).

  • Cotoneáster (Cotoneaster rotundifolia).

  • Cotoneáster (Cotoneaster sternianus = Cotoneaster franchettii var. sternianus).

  • cotoneasterDurillo dulce, guillomo, guillombo, durillo (Cotoneaster grantensis Boiss. = Cotoneaster racemiflorus auct.).

  • Griñolera, falsomembrillero, membrillo falso (Cotoneaster integerrimus Medik. = Mespilis cotoneaster L.).

  • Griñolera, griñolera tomentosa (Cotoneaster tomentosus (Aiton) Lindl. = Mespilis tomentosus Aiton = Cotoneaster nebrodensis auct., non (Guss.) K. Koch).

  • Griñolera achaparrada (Cotoneaster adpressus Bois = Cotoneaster praecox  auct.).

  • Griñolera afelpada (Cotoneaster pannosus Franch.).

  • Griñolera apretada (Cotoneaster congestus Baker).

  • Griñolera de botones (Cotoneaster bullatus Bois).

  • Griñolera de Dammer (Cotoneaster dammeri C. K. Schneid).

  • cotoneasterGriñolera de Franchet (Cotoneaster franchettii Bois = Cotoneaster wardii auct.).

  • Griñolera de frígida (Cotoneaster frigidus Lindl.)

  • Griñolera de hoja de boj (Cotoneaster buxifolius Lindl.)

  • Griñolera de hoja entera, griñolera de hoja pequeña (Cotoneaster integrifolius (Roxb.) G. Klotz = Crataegus integrifolius Roxb. = Cotoneaster microphyllus auct.).

  • Griñolera de hojas garzas (Cotoneaster glaucophyllus Franch.).

  • Griñolera de hoja de sauce (Cotoneaster salicifolia Franch.)

  • Griñolera de Henry (Cotoneaster henryanus (C. K. Schneid.) Rehder & E. H. Wilson = Cotoneaster rugosus var. henryanus C. K. Schneid.).

  • Griñolera lechosa (Cotoneaster lacteus W. W. Sm.).

  • Griñolera de Simons (Cotoneaster simonsii Baker).

Las principales características del cotoneáster son:

  • arbusto perenne, semiperenne o caduco, dependiendo de la especie, por hojas del cotoneaster horizontalisejemplo, el Cotoneaster horizontalis es de hoja caduca, aunque si el invierno no es muy frío puede comportarse como semiperenne. Posee una gran densidad de follaje debido a la corta longitud de sus ramas. Su forma puede ser arbórea o de arbusto plano y rastrero.

  • ramas del cotoneaster horizontalistronco con la corteza grisácea. Las ramas son rectas y finas. En el caso del Cotoneaster horizontalis, con una estructura que recuerda a las raspas de los peces o a la de una espiga y que lo diferencia claramente del durillo, nombre común de un arbusto del género Viburnum, o del espino de fuego, del género hojas del cotoneaster horizontalisPyracantha.

  • hojas pequeñas, alternas, de color verde brillante y el envés pubescente, elípticas y dispuestas de forma muy apretada debido a la corta distancia que hay entre los nudos, y con una color otoñal muy bonito, que en el caso del Cotoneaster horizontalis  es de tonos rojos y naranjas.

  • flores pequeñas de color blanco o ligeramente rosado, flores del cotoneaster horizontalissolitarias y axilares, como en el caso del Cotoneaster horizontalis, con 5 pétalos y pedúnculo muy corto, que aparecen en primavera y verano en las ramas del año anterior. En otras especies las flores y frutos aparecen en racimos, como en el furto del cotoneaster lacteuscaso del Cotoneaster frigidus o el Cotoneaster lacteus.

  • Su fruto es una pequeña baya de color rojo o negro cuando está madura y que prácticamente cubre todas las ramas del arbusto en otoño.

 

 

furto del cotoneaster horizontalis

El cotoneáster es una especie poco utilizada en occidente, al menos en España, y es perfecta para un estilo de bonsai de pequeñas dimensiones, como por ejemplo un mame o un shohin, debido a la estructura de su ramificación fina y densa, así como al pequeño tamaño de sus hojas.

 

Además por ser una especie poco exigente, dura y fácil de modelar, el cotoneáster es una especie recomendable para principiantes, al contrario de lo que sucede con otro tipo de especies más fáciles de encontrar en un centro de jardinería o hipermercado pero que no son nada recomendables para principiantes, como por ejemplo la carmona.

 

Esperemos que al menos los profesionales del bonsai, después de difundir la ficha de cuidados de esta especie, se animen a modelar más ejemplares de cotoneáster y así ofrecer más y mejores posibilidades a los principiantes o a los aficionados en general.

 

Situación

 

Si queremos una floración abundante, debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las cotoneaster horizontalisexposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.

 

En invierno debe protegerse del frío intenso y de las heladas fuertes, a pesar de lo cual necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible. En ningún caso cultivarlo en el interior de casa más de unas semana y siempre muy cerca de la ventana.

 

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

 

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¿Cultivo  exterior o interior?

 

Riego y abono

 

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

 

No obstante, aunque tolera algún descuido con el riego y que la tierra se quede algo seca entre riego y riego, hay que tener en cuenta que el cotoneáster suele vivir en las zonas rocosas y montañosas, es decir, viven en sitios en los que nunca tienen las raíces totalmente secas, por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca.

 

cotoneaster horizontalisConviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.

 

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

 

No debemos olvidar que no podemos:

  • abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

  • regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

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¿Cómo abonar?

Consejos sobre riego/abono

 

Trasplante

 

Al final del invierno y comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año.

 

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda, es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento cotoneaster horizontaliscon fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.

 

Una buena mezcla de sustrato para el cotoneáster podría ser un 50% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 15% de turba y 35% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

 

Hay que recordar que sus frutos son de color rojo e incluso posee alguna hoja verde si el invierno es suave y, por tanto, una maceta esmaltada que contraste con estos colores y de perfiles suaves (ovalada, circular, etc.) puede ayudar a resaltar aún más su belleza, por ejemplo, con una maceta esmaltada azul.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

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¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai?

¿Cuál es la tierra más adecuada?

Consejos sobre trasplante

 

Poda

 

Se puede podar durante todo el año para mantener el diseño y especialmente durante el verano para aclarar un poco la densidad con la que tiende a ramificar.  Lo habitual, si el árbol está sano, será podar de forma más intensa al final del invierno o comienzo de la primavera, evitando esta operación si se prevén heladas.

 

Habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente. Normalmente las flores aparecerán a lo largo de las ramas del año anterior o en las que sean muy cortas de más de dos años. Después de una poda drástica, suele tardar en brotar.

cotoneaster horizontalis

otoño 2003

 

cotoneaster horizontalis

verano 2004

 

No obstante podemos mantener una floración aceptable, si cada año sólo podamos drásticamente una parte del árbol y al siguiente el resto. Quizás en algún caso, sobre todo al comienzo del modelado de un árbol joven, tengamos que elegir entre rapidez en alcanzar su estilo y el disfrute de su floración y color de sus frutos.

 

Si sólo deseas mantener su forma, deberás eliminar las ramas nuevas que nazcan hacia fuera.

 

Conviene eliminar las flores marchitas para evitar la aparición de hongos.  Los brotes nuevos del año pueden podarse a 2 ó 3 hojas durante el período vegetativo.

 

No obstante, las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento. En cualquier caso, nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

 

cotoneaster horizontalisLa forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo). El cotoneáster puede ser modelado casi en cualquier estilo debido a la flexibilidad de sus ramas, pero los más frecuentes son: Hokidachi o escoba, Kengai o cascada y todos los estilos de árboles con piedras.

 

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

 

En general, debemos quitar:

  • todos los brotes de la base del tronco,

  • las ramas que se cruzan,

  • las ramas opuestas,

  • las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

El cotoneáster posee una toxina, ácido cianhídrico, que puede ser venenosa para otras plantas, por lo que tras el uso de las herramientas, éstas deben ser limpiadas y lavadas.

 

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

 

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Consejos sobre poda/pinzado

 

Alambrado

 

Aunque muchas especies del género Cotoneaster tienen unas ramas bastante flexibles, el Cotoneaster horizontalis suele dificultar esta tarea porque las suyas son bastante rígidas y, por tanto, cotoneaster horizontalisquebradizas, por lo que el modelado de esta especie es mejor realizarlo mediante una planificación de podas en años sucesivos.

 

En cualquier caso, si decidimos alambrar alguna rama joven, hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, pudiéndose alambrar en cualquier época, aunque siempre es preferible aprovechar alguna poda o el momento en el que las ramas están aún sin lignificar porque no están maduras.

 

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

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Enfermedades y parásitos más comunes

 

El cotoneáster es especialmente sensible a:

  • Amarillamiento y caída de hojas: debido a un exceso (amarillamiento) o defecto de riego (caída), a un cambio repentino de temperatura y/o iluminación. En el caso de las plantas debilitadas por falta de riego puede aparecer la fomopsis, que produce la muerte de los bordes de las hojas y más tarde de las puntas de los brotes laterales. (¿Cómo regar adecuadamente?)

  • Bacterias: el "tizón del cotoneáster", "fuego bacteriano", etc. son enfermedades bacterianas que atacan a las flores y brotes nuevos, extendiéndose por toda la planta muy rápidamente. Es característico un color negro o marrón rojizo en las zonas afectadas, como si se hubieran quemado. El tiempo cálido y húmedo favorece su aparición y se propaga a través de las gotas de la lluvia y las herramientas de poda, penetrando a través de heridas o de las flores abiertas. No se puede combatir de ninguna forma y la planta termina muriendo. Debido a esto, lo más aconsejable es quemar los restos de la planta afectada y de las que hayan muerto, así como la limpieza y esterilización de las herramientas usadas para evitar el contagio a otros ejemplares. No confundir estas enfermedades con un simple marchitamiento de las flores.

  • Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana. (¿Cómo combatir la cochinilla?)

  • Hongos: un problema muy frecuente suele ser el "manchado de las hojas fúngico", el "plateado de las hojas" o la "armilaria color de miel" a causa de los hongos, generalmente acentuado si se cultiva en el interior debido a que la tierra se seca más lentamente. Este problema se soluciona fácilmente regando adecuadamente, es decir, dejando secar la superficie de la tierra entre riego y riego, y no pulverizando las hojas. En el caso de detectar el problema, el tratamiento debe ser sistémico con un fungicida. (¿Cómo combatir a los hongos?)

  • Mosca blanca: insecto chupador de savia que suele concentrarse en el envés de as hojas nuevas y tiernas. (¿Cómo combatir la mosca blanca?)

  • Polilla del cotoneáster: suele atacar entre el final de la primavera y el final del verano. Las hojas se cubren de una maraña de hilos de una oruga de color marrón oscuro de la polilla Scythropia crataegella o de la Numonia suavella, que las vuelve marrones y acaban secándose. Si el ataque es leve, con una poda es suficiente, pero si es muy fuerte, hay que usar bifentrín, metil-pirimifós o permetrín.

  • Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (¿Cómo combatir al pulgón?)

  • Serpeta: insecto chupador de la especie Lepidosaphes ulmi y recubierto de una escama marrón de unos 2 mm. y un aspecto parecido al del mejillón y vive pegado a los tallos viejos. La forma de combatirlo es como en el caso de la cochinilla, especialmente con el uso de aceites de invierno y de verano o con malatión.

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

 

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

  • riesgos para nuestra salud,

  • un gasto innecesario y

  • la contaminación del medioambiente.

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Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

 

Reproducción

 

Se puede reproducir con facilidad mediante:

  • Semillas, para que germinen necesitan ser estratificadas previamente, es decir, mezcladas en arena húmeda dentro de una bolsa de plástico transparente y que se almacena en la nevera, en la zona de las verduras, durante todo el período invernal. El volumen de arena debe ser unas tres veces el de semillas. Las semillas deben ser plantas en bandejas o pequeñas macetas tan pronto se observe que comienzan a germinar. Otra forma es recoger los frutos maduros, lavarlos  y plantarlos inmediatamente, de esta forman germinarán en la segunda primavera después de su siembra.

  • Acodo aéreo, a principios de la primavera. También se puede intentar un autoacodo, colocando alguna rama en contacto con la tierra del suelo.

  • Esquejes, tiernos o juveniles, semimaduros, enraíza muy bien y prácticamente lo hace sólo con tocar el suelo, de hecho, suele autoacodarse de forma natural en el caso de que alguna rama toque el suelo de forma accidental. Recogidos entre mediados y finales del verano, si son tiernos y de finales del verano al otoño, si son semimaduros, recogidos de ramas con abundante fruto y plantados directamente en macetas con arena, con algo de calor de fondo para acelerar el proceso. La ventaja de este sistema es que se pueden obtener ejemplares exactamente iguales al original.

Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.

 

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Acodo de un ficus

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Curiosidades

 

El Cotoneaster horizontalis debe su nombre al sustantivo latín "cotoneum" = membrillero y al sufijo "-aster" que señala un parecido imperfecto y suele ser común utilizarlo para denominar especies silvestres de plantas cultivadas por el hombre. Horizontalis alude a su tendencia a crecer muy pegado al suelo y con las ramas muy rectas. Muchas de las especies del género Cotoneaster podrían recordarnos vagamente a los membrilleros, aunque no es el caso del Cotoneaster horizontalis.

cotoneaster horizontalis

El cotoneáster, como ya hemos dicho posee un veneno, el ácido cianhídrico, cianuro. Éste se concentra en la corteza y al ser frotada despide un olor característico a mazapán o a almendras amargas. Los frutos también tienen dicha toxina y, por tanto, no son comestibles, aunque algunas especies de pájaros pueden consumirlos sin problemas, suministrando así alimentos durante la época invernal.

 

 

Si lo deseas, puedes visitar

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