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 Nº 26  

marzo 2006

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Hola amig@,

 

Este mes nos hemos retrasado más de la cuenta en la publicación de InfoBonsai porque hemos estrenado nuevo formato para nuestra web y para nuestra revista, os pedimos disculpas, si se hizo demasiado larga la espera.

 

Aprovechando la primavera en el hemisferio norte hemos querido dedicar nuestro bonsai del mes al membrillero japonés (Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz.), un arbusto muy poco empleado fuera de Japón pero que es una de las estrellas en las exposiciones de aquel país por sus flores de color intenso y el contraste de sus hojas y frutos durante el otoño. Además es una especie poco exigente, resistente a las enfermedades y que nos regala con sus flores tempranas, incluso cuando aún es invierno y casi no hay colorido en nuestros jardines. Esperamos que después de leer esta ficha os animéis con su cultivo. Te recordamos que si estás interesado en esta especie, ahora puedes encontrar algunos ejemplares en nuestra tienda-online, procedentes de Japón.

 

En los estilos del mes hemos querido proponer otros estilos de modelar bonsai, diferentes de los japoneses y chinos, basados en ideas procedentes de otros lugares del mundo, como por ejemplo sucede con el baobab, un árbol realmente curioso, duro y resistente que puede ofrecer algunas ideas y alternativas para especies difíciles de modelar o de mantener por la aridez del clima.

 

Te enseñamos todo lo que necesitas para controlar a los pulgones y evitar que aparezcan y si lo hacen, que no sean un problema. También te mostramos lo que puedes deducir observando a las plantas para predecir cómo será el tiempo, las estaciones o cuándo llegará la primavera, el otoño, el invierno, etc.

 

No te pierdas la propuesta de nuestro amigo Carlos, en el foro, para participar en un original concurso literario de relatos e historias relacionadas con el bonsai y que serán votados entre todos los participantes del foro para elegir el mejor.

 

Por último, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, algunas tan importantes como la referida a cómo saber cuándo ha llegado el momento del trasplante. Y como siempre, te ofrecemos nuevos enlaces, fotos  y otras noticias e informaciones de vuestro interés.

 

Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

 

Un saludo,

Editores de Infobonsai

infobonsai@bonsaimania.com

 

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BONSAI DEL MES:

 

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Bonsai del mes

 

Si lo deseas,

puedes adquirir un

chaenomeles

en nuestra tienda on-line.

MEMBRILLERO JAPONÉS

(Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. = Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = Cydonia speciosa Sweet = Cydonia lagenaria Loisel.).

Otros nombres: chaenomeles, choenomeles, membrillero del Japón, membrillo de flor, membrillero de flor, membrillero, membrillero ornamental, rosa del Japón.

 

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El género Chaenomeles (= Choenomeles) pertenece a la familia de las rosáceas  (Rosaceae) y está chaenomeles speciosarepresentado por unas pocas especies de arbustos originarios de Japón y China, que habitan en bosques y matorrales de tierra suelta. Precisamente uno de los nombres comunes alude a su origen y a la condición de la familia botánica a la que pertenece: rosa del Japón.

 

En algunos libros y revistas a este género también se le denomina erróneamente Cydonia, pero es un género diferente, aunque de la misma familia, con el que no hay que confundir. Además, mientras que los chaenomeles se cultivan por su floración, las cydonias se cultivan por sus frutos.

 

Algunas de las especies y cultivares de este género que también se utilizan para modelar bonsai, son:

  • Membrillero (Chaenomeles cardinalis Carr.).

  • Membrillero (Chaenomeles extus-coccine Carr.).

  • Membrillero (Chaenomeles maulei Lavall.).

  • Membrillero (Chaenomeles x superba (Frahm) Rehder = Cydonia maulei var. superba Frahm).

  • Membrillero de la China (Chaenomeles cathayensis).

  • Membrillero chino (Chaenomeles sinensis Koehne = Pseuocydonia sinensis Schneid.).

  • Membrillero japonés, chaenomeles, choenomeles, membrillero del Japón, membrillo de flor, membrillero de flor, membrillero, membrillero ornamental, rosa del Japón (Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. = Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = Cydonia speciosa Sweet = Cydonia lagenaria Loisel.).

  • Membrillero japonés (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach = Pyrus japonica Thunb.).

  • Membrillero japonés (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach var. alpina).

Aunque hay dos especies muy parecidas que se denominan igual, es decir, como membrillero japonés:

  • Chaenomeles lagenaria (Loisel.) Koidz. = Chaenomeles speciosa (Sweet) Nakai = Cydonia speciosa Sweet = Cydonia lagenaria Loisel., y

  • Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl ex Spach = Pyrus japonica Thunb.

no hay que confundirlas porque son diferentes, ya que la primera tiene las ramas lisas y sin pelos cuando son jóvenes y su altura puede llegar a ser de hasta 3 metros, mientras que la segunda tiene las ramas ásperas y con verrugas pequeñas y muy peludas cuando son jóvenes.

 

Las principales características del género Chaenomeles son:

  • arbustos o arbolitos, caducos, muy ramificados. Su forma suele ser bastante irregular y pueden llegar a alcanzar entre 1 y 3 metros de altura.

  • tronco con la corteza de color pardo o gris y ramas irregulares y en cualquier dirección. Con espinas en chaenomeles speciosaalguna ocasión y algo de vellosidad cuando son jóvenes (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach) o sin vello (Chaenomeles lagenaria Loisel.).

  • hojas pequeñas que brotan después de la aparición de las primeras flores, alternas, de color verde brillante, ovaladas o elípticas, con pecíolo corto y el borde liso (membrillero japonés) o aserrado (membrillero chino).

  • flores pequeñas de color rojo, anaranjado, rosa o blanco, con forma de copa, solitarias o agrupadas pero muy pegadas a las ramas, axilares, con 5 pétalos anchos y ovados o redondeados, también con pecíolo muy corto y numerosos estambres, que aparecen al final del invierno y comienzo de la primavera sobre las ramas de 2 años o más.

  • Su fruto madura en otoño, es carnoso, grande y parecido a una manzana, aunque su forma es ovoide o de pera, de color verde-amarillo y muy olorosos. Recuerdan a los frutos del membrillo pero no son membrillos.

Las razones por las que el chaenomeles se emplea como especie para bonsai son por sus diminutas flores de intenso color, de las más tempranas en aparecer durante la primavera, y por la gama de colores y contrastes en diferentes épocas del año, sus hojas de tonos amarillos y rojizos en otoño en contraste con el color verde-amarillo de sus frutos, o sus hojas verdes en contraste con el rojo de sus flores lo hacen muy apreciado por los aficionados. En Japón es una de las especies clásicas para bonsai.

 

Es una especie bella, poco exigente y resistente en general a la enfermedades, que tiene como único "inconveniente" que florece muy pronto y esto obliga a realizar los trasplantes fuera de la norma general, es decir, en otoño, lo que hace que sea muy aconsejable para los principiantes, pero muy recomendable para aficionados con una experiencia intermedia o avanzada.

 

Situación

 

Si queremos una floración abundante, debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, chaenomeles speciosaetapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.

 

Una situación poco soleado o a la sombra hará que su crecimiento sea muy lento y las flores escasas o que incluso no florezca.

 

Aunque soporta bien el frío, en invierno es aconsejable protegerlo del frío intenso y de las heladas fuertes, a pesar de lo cual necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible. En ningún caso cultivarlo en el interior de casa más de algunos pocos días y siempre muy cerca de la ventana.

 

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

 

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Riego y abono

 

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

 

No obstante, las raíces necesitan una humedad regular y permanente por lo hay que evitar que la tierra chaenomeles speciosaquede totalmente seca, especialmente durante la floración.

 

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.

 

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño, pero suspendiendo temporalmente el abonado durante la floración y durante la formación de los frutos para que no se estropeen, con el riego y los nutrientes acumulados durante los meses anteriores es suficiente. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

 

Un abonado deficiente del membrillero durante las épocas adecuadas, especialmente, si olvidamos hacerlo en otoño, produce una fructificación escasa. En cambio con el correcto abonado, y a pesar de que pincemos o podemos repetidamente, el membrillero no se resentirá en la floración.

 

No debemos olvidar que no podemos:

  • abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

  • regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

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Trasplante

 

Durante el otoño o al comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año.

 

Hay que tener en cuenta que florece muy pronto, es de las primeras especies en florecer, lo hace incluso al final del invierno, cuando aún no ha llegado la primavera, por lo que hay que estar muy chaenomeles speciosaatentos para no perder la ocasión adecuada, pues hacerlo tarde puede estropear la floración e incluso la primera brotación, lo que le debilitaría. Lo más seguro para no malograr la floración es trasplantarlo entre mediados y finales del otoño.

 

Si creciera de forma muy vigorosa, cosa que sucede en muchas ocasiones con el chaenomeles, tendríamos que plantearnos incluso trasplantarlo 1 vez al año.

 

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda, es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.

 

Una buena mezcla de sustrato para el membrillero japonés podría ser una tierra ligeramente ácida con un 40% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 10% de turba y 50% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje. Un exceso de cal puede producirle clorosis.

 

Hay que recordar que sus frutos son de color verde-amarillento y que sus hojas se vuelven amarillas y rojas durante el otoño y, por tanto, una maceta esmaltada que contraste con estos colores y de perfiles suaves (ovalada, rectangular, etc.) puede ayudar a resaltar aún más su belleza, por ejemplo, con una maceta esmaltada de colores claros de la gama del beige o del blanco. Como suele ser una especie vigorosa, una maceta con algo de profundidad le ayuda a prolongar el tiempo entre trasplante y trasplante.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

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Poda

 

Lo habitual, si el árbol está sano, será podar de forma más intensa durante el otoño, evitando esta operación si se prevén heladas.

 

Si sólo deseas mantener su forma, deberás eliminar inmediatamente, tan pronto como aparezcan, los brotes chaenomeles speciosade ramas nuevas no deseadas. Deberás tener cuidado para no confundir los brotes de hoja con los brotes de flor, pero en caso de duda, siempre puedes eliminar dichas ramas después de la floración, al final de la primavera. Las ramas nuevas del año que desees mantener deberán podarse a 2 ó 3 hojas cuando éstas hayan madurado, es decir, lignificado, nunca antes. Cualquier chupón (vástago que nace de la base) debe ser eliminado inmediatamente para evitar que le reste vigor.

 

La poda provocará la aparición de nuevos brotes, si el membrillero se encuentra vigoroso, lo que nos obligará a volver a repetir de nuevo la operación de eliminación de brotes no deseados.

 

Normalmente las flores aparecerán a lo largo de las ramas de 2 años de edad o más, si las ramas son cortas. Después de una poda drástica es posible que tarde en volver a florecer porque las ramas, como hemos dicho, necesitan madurar al menos 2 años.

 

En algún caso, especialmente al comienzo del modelado de un ejemplar joven, quizás tengamos que elegir entre rapidez en alcanzar su estilo y el disfrute de su floración y color de sus frutos, sobre todo si lo que deseamos es que aumente el grosor del tronco. No obstante la poda de las ramas laterales o espolones favorece la floración, mientras que los tallos o chaenomeles speciosaramas sin podar dan poca flor.

 

Conviene eliminar las flores marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento. También es aconsejable retirar los frutos antes de que maduren completamente para no malgastar energía del árbol en su maduración, hay que tener en cuenta que sus frutos suelen ser grandes y que si dejamos demasiados en las ramas, el próximo año será más escaso en fructificación debido a la pérdida de vigor.

 

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

 

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo). El chaenomeles suele ser frecuentemente modelado en los estilos: Shakan o inclinado, Moyogui o recto informal y Kengai o cascada, también se consiguen buenos resultados con: Bunjin o literati, Yose-Ue o bosque a partir de un sólo ejemplar, estilos multitronco y todos los estilos de árboles con piedras.

chaenomeles speciosa

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

 

En general, debemos quitar:

  • todos los brotes de la base del tronco,

  • las ramas que se cruzan,

  • las ramas opuestas,

  • las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

 

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Alambrado

 

El alambrado del membrillero japonés debe realizarse durante el período de crecimiento, preferiblemente chaenomeles speciosadurante la primavera y a ser posible antes de la floración o aprovechando alguna poda. En ningún caso durante el invierno. No obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.

 

Es conveniente alambrar con el alambre recubierto de papel para no dañar la corteza de las ramas. Hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse durante el otoño del mismo año en el que se alambró.

 

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

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Comprar alambre

 

Enfermedades y parásitos más comunes

 

El membrillero japonés es una especie bastante dura, incluso a los cambios de condiciones meteorológicas y a la contaminación atmosférica, pero es especialmente sensible a:

  • Amarillamiento y caída de hojas: debido a un exceso (amarillamiento) o defecto de riego (caída) (¿Cómo regar adecuadamente?)

  • Clorosis: provocada por la falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de realizar la función clorofílica de forma adecuada. Generalmente la produce un exceso de cal en la tierra. (¿Cómo combatir la clorosis?)

  • Hongos: un problema muy frecuente suelen ser los hongos, como por ejemplo, la podredumbre gris, la podredumbre parda, producidas respectivamente por los hongos Botrytis cinerea y Sclerotinia fructigena. Estos problemas con los hongos se solucionan fácilmente regando adecuadamente, es decir, dejando secar la superficie de la tierra entre riego y riego, no pulverizando las hojas y efectuando los adecuados tratamientos preventivos fungicidas de primavera y otoño. En el caso de detectar el problema, el tratamiento debe ser sistémico con un fungicida. (¿Cómo combatir a los hongos?)

  • Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (¿Cómo combatir al pulgón?)

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

 

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

  • riesgos para nuestra salud,

  • un gasto innecesario y

  • la contaminación del medioambiente.

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Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

 

Reproducción

 

Se puede reproducir mediante:

  • Semillas, para que germinen necesitan ser estratificadas previamente, es decir, mezcladas en arena húmeda dentro de una bolsa de plástico transparente y que se almacena en la nevera, en la zona de chaenomeles speciosalas verduras, durante todo el período invernal, durante al menos 3 meses antes de la plantación en el semillero. El volumen de arena debe ser unas tres veces el de semillas. Después de la estratificación, las semillas deben ser plantadas en primavera en bandejas o pequeñas macetas. Otra forma de sembrar las semillas es recoger los frutos maduros en otoño, cortarlos por la mitad y recoger las semillas y plantarlas inmediatamente, de esta forman germinarán durante la primavera después de su siembra.

  • Acodo aéreo, entre finales del invierno y principios de la primavera.

  • Esquejes tiernos o juveniles y adultos, recogidos con talón desde finales de la primavera hasta principios del verano, si son tiernos o juveniles; y desde el otoño hasta mediados del invierno, si son adultos. Deben ser plantados directamente en macetas con arena, con algo de calor de fondo para acelerar el proceso, no superior a 15ºC. y por supuesto con hormonas de enraizamiento. Suelen enraizar a las 4 semanas. La ventaja de este sistema es que se pueden obtener ejemplares exactamente iguales al original.

  • Esquejes de raíz, cortar trozos de raíz de unos 10 cm. de longitud de más de 10 mm. de diámetro, colocados horizontalmente sobre la tierra y cubiertos ligeramente.

Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.

 

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Curiosidades

 

El género Chaenomeles debe su nombre al verbo griego "chaínein" = dividir, partir y al sustantivo "melís" = manzano, porque sus frutos son en forma de pomo como la manzana y el autor que lo estudió por primera vez chaenomeles speciosaconsideró que sus frutos se abrían o dividían en 5 valvas. Curiosamente, dicho autor denominó inicialmente al Chaenomeles japonica como Pyrus japonica, suponemos tal vez por la forma ovalada o de pera de su fruto.

 

Asimismo, la descripción original de este género fue denominarle inicialmente Choenomeles pero se aceptó por ley la variante ortográfica Chaenomeles para denominarlo definitivamente. En un primer momento a algunas especies de este género se las incluía en el género Cydonia, razón por la que seguramente todos los nombres populares están referidos al membrillero, aunque son dos géneros diferentes de la misma familia.

 

Su cultivo en jardinería suele ser ornamental, creando setos tupidos y compactos o murales, pero los frutos del membrillero japonés son comestibles y en Japón son consumidos en confituras. No obstante las semillas tienen algo de toxicidad relacionada con compuestos de cianuro, como suele ser habitual en algunas especies del la familia de las rosáceas.

 

Si lo deseas, puedes adquirir un chaenomeles en nuestra tienda on-line.

 

Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

 

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.ESTILO DEL MES

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baobab

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ESTILO BAOBAB

 

 

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Hasta ahora siempre hemos ido abordando los estilos de bonsai de sus creadores, los estilos japoneses y chinos, pero la expansión que ha sufrido este arte durante el siglo XX ha permitido que nuevas ideas traten de abrirse camino, todas ellas procedentes de otras culturas, regiones, artistas e incluso de la imitación de las formas de otras especies que hasta ahora no habían sido utilizadas como bonsai o lo habían sido de una forma tímida, como el baobab, acacias de África, etc. 

 

En este número de InfoBonsai y en los próximos vamos a tratar de conocer algunos de estos nuevos estilos algo más innovadores y audaces que tratan de diferenciarse de los clásicos japoneses y chinos.

 

Quizás uno de los estilos que más llaman la atención por lo fascinante de su forma sea lo que se podría denominar "estilo baobab" y que como, su nombre indica expresivamente, trata de recordar las formas de los árboles baobab, género Adasonia, y sus paisajes africanos, aunque hay una especie que vive en Australia, el Adasonia gregorii.

 

Este árbol es famoso y conocido por la mayoría de la gente por su enorme tamaño, realmente gigante, con un enorme tronco abultado que puede llegar a medir hasta 10 metros de diámetro, o más, y una altura que puede llegar a ser de hasta 30 metros. Un auténtico titán que parece más un árbol de la época de los dinosaurios que de nuestro tiempo.

 

Los baobab son extremadamente duros y resistentes, pueden aguantar las condiciones más extremas de sequía, los daños causados por los herbívoros (elefantes, jirafas, etc.), los incendios, e incluso si son talados, ellos rebrotarán y seguirán creciendo y floreciendo a pesar de todo. De hecho, las tribus africanas consideran a los baobab árboles sagrados, de los dioses, inmortales y sus jefes tribales son enterrados junto a ellos. Los baobab, igual que las secuoyas rojas de California, pueden vivir miles de años, algunos de ellos tienen más de 3.000 años de edad.

 

En mi opinión, por su resistencia y los espectacular de sus formas y vitalidad, este árbol y estilo merece una oportunidad y abrirse un hueco entre los estilos del arte del bonsai.

 

Como en todos los estilos japoneses, el estilo baobab debería tratar de reflejar la naturaleza de esta especie y, por tanto, sus características podrían ser:

  • un tronco muy poderoso y recto, con una gran altura con respecto a la copa, que nos muestren la  estabilidad y fortaleza del árbol, que sea lo más importante que llama nuestra atención al mirarlo. En baobabmuchos casos la parte más baja de su tronco parece un barril o una botella (un árbol adulto en su hábitat natural puede llegar a contener más de 110.000 litros de agua). Los japoneses denominan a los árboles con el tronco abultado: Kobukan.

  • las ramas deben dar la sensación de nacer todas en un mismo punto del tronco, como en el estilo Hokidachi o escoba, pero sin la formalidad de dicho estilo, es decir, las ramas crecen de forma caótica, ramificándose una y otra vez, sin orden aparente, como si fueran raíces que crecen al aire. Muy pocas hojas o ninguna, debido a que pierde las hojas de forma natural durante la estación seca para ahorrar agua, como el palo borracho.

  • no hay un adelgazamiento continuo en el tronco desde la base hasta el ápice, es como si el tronco se hubiera roto repentinamente y todas las ramas hubieran rebrotado del punto de rotura visual.

Podríamos decir coloquialmente que es como un árbol al revés, es decir, su ramas parecen las raíces de un árbol clavado boca abajo que crecen en el aire.

 

Una leyenda africana ilustra muy bien su aspecto y cuenta que los dioses plantaron un árbol enorme en un bosque tropical, pero un día se quejó que su tronco se estaba haciendo enorme debido a la cantidad de agua que había en el suelo. Entonces los dioses lo movieron a otro lugar, pero el árbol siguió quejándose. Los dioses nuevamente lo volvieron a cambiar de lugar, pero esta vez lo hicieron a un lugar seco y lo plantaron boca abajo con las raíces creciendo al aire.

baobab

Una variante de este estilo de baobab clásico, por decirlo de alguna manera, podría ser un árbol con un tronco de poca altura y una enorme anchura de tronco, exageradamente ancho con relación a su altura, con una sensación de extrema vejez.

 

Luego, a partir de este estilo básico de baobab se podrían tratar de combinar algunas normas de otros estilos y así podríamos cultivar y modelar:

  • troncos inclinados, equivalente al Shakan,

  • bajos y anchos con alguna curva, equivalente al Moyogui,

  • dobles troncos rectos,

  • múltiples troncos, equivalente al Kabudachi,

  • bosques de baobabs recordando paisajes africanos, equivalente al Yose-Ue,

  • con tronco delgado y unas pequeñísimas ramas al final del mismo, equivalente al Bunjin,

  • con el tronco ahuecado, como los baobabs utilizados por algunas tribus para servir de vivienda,

  • etc.

pero siempre sin perder el carácter especial de un baobab en la naturaleza y el recuerdo de un paisaje africano por excelencia.

 

Además de los propios baobabs (Adasonia digitata), los árboles del género Ficus, especialmente las especies nitida, benjamina, etc. por su rápido crecimiento, facilidad para fusionar y modelar sus troncos y ramas, podrían ser especies propicias para intentar modelados con este estilo. También podrían ser interesantes las especies del género del palo borracho, con formas, tonos de tronco y texturas que nos recuerdan a los propios baobabs.

 

Las macetas para este estilo deberían ser profundas, tal vez ovaladas para remarcar el movimiento del tronco o si fueran varios troncos o un bosque, si lo hubiera; también podría ser cuadrada, si fuera un árbol solitario en el más puro estilo baobab en el que lo que deseas resaltar es un tronco muy largo y recto.

 

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

info@bonsaimania.com

 

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Chokkan.

Kengai.

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Hokidachi.

Fukinagashi.

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PLAGAS Y

ENFERMEDADES

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pulgones

 

PULGÓN

 

 

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Los pulgones son insectos chupadores de savia que en muchos lugares se les conoce popularmente como piojos o piojillos. Se multiplican muy rápidamente y viven en los brotes y hojas de las especies de plantas más diversas, creando auténticas aglomeraciones de cientos de pulgones.

 

Generalmente, el calor, la sequía y un cultivo deficiente en general favorece la aparición de los pulgones. En otras ocasiones, la plaga puede ser introducida por una planta previamente afectad en un invernadero o simplemente volando. Algunas especies incluso emigran durante el otoño e invernan en nuestras casas atacando a las plantas de interior.

 

Existe muchas especies realmente nocivas, como el pulgón negro que ataca a muchas especies de plantas diferentes y emigra de unas a otras, o especies que sólo atacan a una especie de plantas, como el pulgón lanígero, que ataca exclusivamente a los manzanos, pero la mayoría de ellos pertenecen a la familia Aphidae.

 

Morfología

 

Los pulgones, como ya hemos dicho, son insectos chupadores de la savia de las plantas a través de un órgano que clavan en la planta. Algunos son alados y vuelan, en cambio, otros no tienen alas, su tamaño varía entre los 0,5 mm. y los 5 mm., dependiendo de las especies. Suelen tener una forma ovalada o redondeada, a veces aplastada. Sus colores van del verde al negro, pasando por el pardo, rojo, amarillo, etc.

 

Sintomatología

 

Todos ellos segregan un líquido muy característico, que es pegajoso y azucarado y que impregna las hojas y los tallos, denominado rocío meloso. En muchas ocasiones, hay tantos pulgones que incluso gotea fuera de la planta y forma manchas en la maceta, en el suelo, etc.

 

Las hormigas suelen estar asociadas con los pulgones porque éstas los cuidan, asean e incluso mudan de una planta a otra para obtener y alimentarse de este rocío meloso, por lo que la existencia de hormigas en nuestros bonsais puede ser un indicador de la existencia de pulgones o la posibilidad de que puedan existir en breve.

 

Suelen concentrarse en las partes tiernas de las plantas brotes nuevos y cara inferior de las hojas, lo que produce un debilitamiento general de la planta y que las hojas de abarquillen o deformen, incluso que aparezcan protuberancias debido a los picotazos para chupar la savia.

 

Estas heridas para chupar la savia provocan en muchas ocasiones el contagio de enfermedades relacionadas con los virus y los hongos, que encuentran la vía de penetración perfecta para atacar a la planta, y las consecuencias para nuestro bonsai pueden ser:

  • aparición de negrilla en el rocío meloso,

  • secreciones tóxicas para el árbol que pueden envenenar el árbol,

  • transmisión de virus (virosis),

  • deformidades en las hojas,

  • el debilitamiento general por la absorción de la savia.

Por otra parte, la mezcla del rocío meloso con las esporas de los hongos y los propios insectos forman una capa que impide las funciones básicas de la planta, provocando:

  • la muerte de los nuevos brotes,

  • el debilitamiento general por falta de la función clorofílica.

Control

 

Una forma de controlar una plaga de pulgones es utilizando a sus enemigos naturales, como la popular mariquita (Coccinella septempunctata), que suele ser una voraz decoradora de pulgones, o también algunas pequeñas avispas que son parásitas de los pulgones, depositando en el interior del cuerpo de los pulgones sus huevos.

 

Si la plaga no está muy extendida, podemos recurrir a matarlos a mano, pero si la plaga está muy extendida, y salvo que tengamos una plantación intensiva de bonsais que nos permita usar mariquitas o avispas de forma masiva o éstos acudan de forma natural a nuestro bonsai, lo más práctico es utilizar el método clásico de usar productos químicos.

 

Antiguamente se utilizaban productos a base de nicotina, pero en la actualidad se usan productos:

  • sistémicos, absorbidos a través de las hojas y actuando contra los pulgones al chupar la savia, como por ejemplo, azidithion, dimecron, dimeotato, ekatin, etiofencarb, formothion, metasystox, metidathion,  y el vamidothion. Todos estos productos tienen el inconveniente de intoxicar a la planta por lo que hay que tener la debida precaución de esperar los plazos recomendados por cada fabricante para que la planta elimine de forma natural estas toxinas y no nos perjudique a nosotros o a los animales.

  • clorados, actúan por contacto, pero tienen el problema de ser inútiles cuando los pulgones tienen algún tipo de protección (hojas, envoltura de su cuerpo, etc.). El único de los utilizados de este tipo es el lindano.

  • y fosforados, como bromofos, carbofenithion, ethion, fenthion, fentoato, fenitrothion, fosalón, malathion y naled.

En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen en grandes colonias, más difíciles de combatir. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.

 

Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.

 

Nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si es necesario.

 

Temas relacionados:

Gusanos blancos

Insecticidas para plantas

Fungicidas

Acaricidas

Nematicidas

Herbicidas

Molusquicidas y raticidas

Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios

Prevención de enfermedades

Riesgos del uso de plaguicidas

Artículos sobre cuidados generales

Consejos para tu bonsai

Fichas de árboles por especie

 

Si necesitas alguna aclaración o tienes alguna duda, escríbenos a info@bonsaimania.com

 

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PREDICCIÓN

METEOROLÓGICA

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flor del almendro

 

OBSERVACIÓN DE LAS PLANTAS

 

 

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Las plantas, al igual que el resto de los seres vivos, son sensibles a los cambios meteorológicos y estacionales, modificando su comportamiento, que interpretado correctamente no pueden ayudar a predecir el tiempo que se avecina.

 

Algunas plantas cierran sus hojas antes de la lluvia, como por ejemplo el índigo silvestre (Baptisia tinctoria) o la pimpinela escarlata (Anagallis arvensis); y otras cierras sus flores, como las margaritas (Bellies spp.), la anémona (Anemone nemorosa) o el heliotropo (Heliotropium arborescens); o no las abren por la mañana, si va a llover, como le sucede a las caléndula (Tagetes erecta). En cambio otras reaccionan al contrario, como por ejemplo, el lirio (Syringa vulgaris) que abre sus flores más rápido cuando se aproxima lluvia.

 

Otras veces las plantas reaccionan a los cambios de temperatura, y así, los tulipanes (Tulipa spp.) o el azafrán (Crocus spp.) cierran su flores cuando baja la temperatura y las abren cuando sube.

 

Además de estos comportamientos que nos anuncian cambios a corto plazo, algunas plantas nos anuncian cambios a más largo plazo, relacionado con el cambio de las estaciones. El almendro (Prunus amygdalus L.), y en general las especies del género Prunus, como el endrino (Prunus spinosa) o el albaricoquero (Prunus mume); u otras especies de otros géneros como el cornejo (Cormus spp.), o el espino (Crataegus spp.), etc. son árboles y arbustos que cuando florecen nos avisan del final del invierno y la llegada de la primavera.

 

Esto se debe a que las plantas son sensibles al número de horas de sol diarias, a la temperatura y a la humedad del aire, lo que desencadena en ellas una serie de procesos biológicos que activan o desactivan su metabolismo mediante una serie de sustancias fotosensibles, termosensibles, etc. que hacen que broten, florezcan, etc.

 

Por ejemplo, en primavera, sobre todo debido al alargamiento de los días, se producen unas señales hormonales que provocan la floración y la brotación. En cambio, al final del verano, generalmente por la disminución de los días, comienzan la preparación para el invierno y la pérdida de las hojas, en el caso de las caducas. Estos procesos se adelantan o atrasan dependiendo de la temperatura y humedad, ya que las plantas dependen en la mayoría de los casos de la polinización de insectos y pequeños animales que necesitan unas condiciones de temperatura determinadas para completar sus ciclos vitales, tan necesarios para su supervivencia.

 

Algunos casos curiosos y anecdóticos de la tradición popular para predecir cómo será un invierno, sin ningún fundamento científico, son:

  • si la piel de las cebollas es gruesa, el invierno será duro. Si por el contrario la piel es fina, el invierno será suave.

  • dicen que los juncos crecen siempre por encima de la altura de la nieve para sobresalir de ésta y que, por tanto, la altura de los juncos nos dirá la altura que alcanzará la nieve en invierno.

  • Si la piel de la manzana es gruesa o si los granos de maíz son gordos y duros, el invierno será duro.

  • Si los árboles tardan más en perder la hoja, el invierno será duro. Si pierden las hojas muy pronto, el invierno será suave.

Consejos para el mes de marzo en el hemisferio norte y sur.

 

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adaptar el correcto cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.

 

 

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por bonsaimania.com

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CAPÍTULO 22: Clasificación del Bonsai

 

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El bonsai puede ser clasificado atendiendo a diferentes criterios:

Temas relacionados:

Concursos y exposiciones de competición.

 

Por la forma de podar

  • Bonju: cualquier árbol modelado como bonsai.

  • Hoke: poda estilo escoba.

  • Ho-Kengai: ramas en forma de ovillo.

  • Hosho-zukuri: poda estilo matzu-zukuri exagerado.

  • Kasa-zukuri: poda estilo paraguas con ramas en forma de sombrilla.

  • Kobuku: poda dejando muchos brotes o hijos.

  • Matzu-zukuri: poda con forma tradicional de pino.

  • Rosoku-zukuri: ramas con forma de vela o llama.

  • Shizen: poda estilo natural.

  • Tama-zukuri: poda estilo bola con ramas en forma de pelota o huevo.

Temas relacionados:

Formas geométricas básicas.

 

Por su forma de modelado o estilo

  • Ara-iso: agarrado a una costa rocosa.

  • Bankan: con tronco nudoso y retorcido.

  • Bunjin: con el tronco modelado libremente.

  • Chokkan: con el tronco en posición vertical y sin curvas.

  • Chu-shakan: un árbol inclinado moderadamente.

  • Dai-kengai: cascada casi vertical.

  • Dai-shakan: inclinado exageradamente.

  • Dangai-ishi: agarrado a una roca en forma de precipicio.

  • Fukinagashi: con el tronco y ramas como si estuvieran azotadas por el viento.

  • Gaito-Kengai: cascada sobre un acantilado.

  • Gusho-gata-ishi: agarrado a una roca de forma decorativa.

  • Han-kengai: con el tronco formando una semicascada.

  • Hokidachi: con el tronco y ramas con forma de escoba invertida.

  • Horai: la raíz forma parte importante del tronco.

  • Insho-gata-ishi: agarrado a una roca de una forma impresionante.

  • Ishi-Tsuki: con las raíces agarradas a rocas.

  • Iwa-yhama: agarrado a una montaña rocosa.

  • Kobukan: con el tronco abultado.

  • Kengai: con el tronco formando una cascada.

  • Moyogui: con el tronco en posición vertical pero con algunas curvas.

  • Neagari: con las raíces al aire.

  • Nejikan: con el tronco retorcido.

  • Sabakan: con el tronco vaciado.

  • Sabamiki: con el tronco roto y desquebrajado.

  • Sekijoju: con las raíces sobre rocas.

  • Shakan: con el tronco inclinado.

  • Sharikan: con el tronco pelado.

  • Sharimiki: con el tronco partido simulando la caída de un rayo.

  • Shima-ishi: agarrado a una roca.

  • Shizen-zukuri: con forma natural, sin ningún tipo de arreglo.

  • Shidare-zukuri: con forma de sauce llorón.

  • Sho-shakan: un árbol inclinado mínimamente.

  • Taki-ishi: agarrado a roca sobre una cascada.

  • Takozukuri: con el tronco y ramas como si fueran un pulpo.

  • Toachi-gi: cualquier árbol recto.

  • Yama-gata: agarrado a una montaña.

Puedes  pulsar sobre los enlaces de algunos de los estilos para obtener información detallada sobre ellos.

 

Temas relacionados:

Pien-tshu.

Penjing.

Penjing II.

Períodos históricos, China y Japón.

Evolución de los estilos.

Estilos clásicos.

 

 

Por su origen

  • Araki: a partir de un plantón.

  • Kabu-buki: retoño de un árbol vertical.

  • Kobuku: árbol nacido de un tronco viejo.

  • Misho: a partir de una semilla.

  • Sashiki: a partir de un esqueje o estaca.

  • Toriki: a partir de un acodo aéreo.

  • Tsugiki: a partir de un injerto.

  • Yamadori: a partir de una recuperación.

Por su tamaño

  • Shito: hasta 7,5 cm. de altura y pueden sostenerse varios sobre la palma de la mano o unos dedos.

  • Mame o Mini: entre 7,5 a 12 cm. y pueden sostenerse en la palma de nuestra mano.

  • Shohin Bonsai: entre 12 a 20 cm. y aún pueden sostenerse con una mano.

  • Komono Bonsai: entre 13 y 18 cm., prácticamente como el shohin.

  • Gafu Bonsai: entre 13 y 25 cm., muy parecido al shohin.

  • Sho Bonsai: justo 18 cm.

  • Kotate-Mochi: entre 20 y 40 cm. y es posible cogerlos con una mano o incluso necesitemos utilizar las dos manos.

  • Kifu Bonsai: entre 35 y 25 cm. y es necesario usar las dos manos para cogerlo.

  • Chumono: entre 38 y 45 cm. y es necesario utilizar las dos manos para moverlo.

  • Chiu Bonsai: entre 40 a 90 cm. y es posible que para su traslado no sea suficiente con una persona sino que se necesiten dos personas.

  • Omono Bonsai: entre 90 a 130 cm. y para moverlos se necesitan más de dos personas.

  • Hachi-uye Bonsai: entre 130 y 150 cm. y es muy difícil moverlos con varias personas y generalmente suele estar ubicado en un jardín de forma fija.

  • Niva gi: miden más de 150 cm. y es imposible moverlos con personas sino que se necesitan medios mecánicos, como por ejemplo una grúa.

  • Shingi: se denomina así al árbol más alto de un bosque plantado en una maceta o laja.

  • Shoegi: el segundo árbol más importante después del shingi.

  • Hanadashigi: el tercer árbol más importante después del shingi y siguiente en importancia después del shoegi.

  • Ashiraighigi: todos los demás árboles después del shingi, shoegi y hanadashigi.

Temas relacionados:

Clasificados por tamaños.

 

Por el número de árboles

  • Soju: plantación de dos árboles.

  • Samon-yose: plantación de tres árboles.

  • Gohon-yose: plantación de cinco árboles.

  • Nanahon-yose: plantación de siete árboles.

  • Kyuhon-yose: plantación de nueve árboles.

  • Yose-Ue: múltiples árboles, más de nueve.

  • Tsukani-yose: troncos múltiples de un mismo tocón.

  • Korabuki: plantación en forma de caparazón de tortuga.

  • Bonkei: paisaje con varios árboles, incluso de varias especies diferentes.

  • Saikei: paisaje completo (árboles, rocas, plantas de acento, agua, etc.) de una escena de la naturaleza, incluso de varias especies diferentes.

Puedes  pulsar sobre los enlaces de algunos de los estilos para obtener información detallada sobre ellos.

 

Temas relacionados:

Clasificación por el número de árboles.

Bosque de piceas paso a paso.

 

 

Por el número de troncos de un mismo árbol

  • Tankan: con un tronco.

  • Sokan: con tronco doble.

  • Sankan: con tres troncos.

  • Gokan: con cinco troncos.

  • Nanakan o Shichikan: con siete troncos.

  • Kyukan: con nueve troncos o más.

  • Tsukamiuye: con doce troncos.

  • Kabudachi: un árbol con troncos agrupados en una sola raíz.

  • Ne-tsuranari: tronco que nace de una raíz reptante o brote en raíz.

  • Ika-dabuki: tronco que nace en forma de balsa.

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Temas relacionados:

Estilos multitronco.

 

Además de todos los nombres de bonsai que hemos enumerado, hay dos nombres relacionados con el cultivo de plantas diferentes de árboles y arbustos y que, por tanto, no pueden considerarse estrictamente bonsais pero que acompañan a éstos en muchas ocasiones y que son:

  • Kusamono: plantas cultivadas en pequeñas macetas para bonsai.

  • Shitukasa: hierbas y bulbos cultivados en pequeñas macetas para bonsai.

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Nuevos árboles

 

Hemos renovado nuestra tienda con una nueva colección de arces, higueras, granados, prunus, pinos, juníperos, membrilleros japoneses, piceas, olivos, cotoneáster, camelias, pimenteros, etc.

Ya sabes que nuestros ejemplares son únicos y no es posible conseguir otro exactamente igual una vez que éste ha sido vendido por lo que te rogamos que si estás interesado en algún ejemplar en particular, hagas tu compra lo antes posible.

 

También podrás encontrar nuestras habituales de tierra, herramientas o nuestras colecciones de suisekis, kakemonos y figuritas para ti.

 

Te recordamos que todos los ejemplares de nuestra tienda on-line también se encuentran a la venta en el Centro Bonsai Colmenar de Madrid.

 

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Las Técnicas del Bonsai de Naka es el resultado de muchos años de actividad docente. En forma muy amena se describen los métodos más importantes del arte del bonsai. Se ofrecen muchas sugerencias para el principiante y paso a paso puede irse introduciendo en la configuración de las diferentes formas de bonsai y 003 Bannertipos de plantas.

 

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