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Pinus thunbergii (pino negro japonés) de venta en nuestra
BONSÁI DEL MES:
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Hola amig@,
Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, el género Pinus es el género de bonsái por excelencia, ya que cualquier persona no aficionada o principiante se imagina un pino cuando hablamos de bonsái. Precisamente, el pino negro japonés (Pinus thunbergii Parl.) es una de las especies de pino a las que le sucede esto, especialmente a su variedad o cultivar más famoso, el denominado "de corteza de corcho" o corticosa (Pinus thunbergii Parl. var. "corticosa"), con una corteza muy especial debido a su exagerado grosor y aspecto suberoso (como el de los alcornoques) que lo hacen muy apreciado entre los aficionados. Además, su dureza y resistente a la poda lo hacen muy adecuado para principiantes y para tamaño mame (de 7 a 12 cm. de altura) (comprar un pino negro japonés)
Continuamos profundizando y repasando los estilos. El recto informal o moyogui es otro de los básicos y quizás, hoy en día, el más popular debido a la comercialización masiva de este estilo en centros comerciales y centros de jardinería debido a que es el que permite modelar un mayor número de árboles con defectos que pueden disimularse para los aficionados noveles o público en general no aficionado al bonsái. No obstante, que actualmente pueda ser el más fácil de encontrar a la venta y, por tanto, más popular, y que haya sido elegido por los viveristas y empresas de horticultura como el estilo para producir a gran escala, no le resta dificultad, normas de modelado y ni belleza.
Este mes hablaremos de los gorgojos, escarabajos de la familia de los Curculiónidos, de pequeño tamaño, extendidos por todo el mundo, con una forma de cabeza característica que los distingue perfectamente de otros escarabajos, que causan daños a los vegetales porque sus larvas se alojan en el interior de troncos, tallos, semillas, flores, raíces, etc., devorando todo lo que las rodea.
También aprenderemos qué es un tallo y a no confundirlo con hojas (como en el caso de los cactus) o con raíces (como en el caso de los bulbos).
Por último, como es habitual, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, nuevos enlaces, las últimas fotos y trabajos recibidos. También encontraréis las últimas noticias con las próximas exposiciones e informaciones de vuestro interés.
Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsáis y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
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Nota: en cada número podrás encontrar
los anteriores hasta llegar al número 1. |
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Como ya dijimos al tratar el pino blanco japonés (Pinus parviflora), el género Pinus pertenece a la familia de las Pináceas y está compuesto por unas 80 especies, la mayoría en el hemisferio norte y adaptados a vivir en zonas soleadas y con grandes diferencias de temperatura.
Pinus thunbergii del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
El pino negro japonés (Pinus thunbergii Parl.) es originario de Japón y Corea, con numerosos cultivares que suelen diferenciarse en el tono y color de sus hojas, así como en la longitud de las mismas. Su hábitat natural son las zonas costeras de Japón (Kyushu, Shikoku y Honshu), Sur de Corea y NE de China, y es bastante parecido al pino negral (Pinus nigra) que podemos encontrar en Europa.
Algunos de sus cultivares y variedades son:
Sus principales características son:
Como ya hemos dicho en repetidas ocasiones, el género Pinus es el género de bonsái por excelencia, ya que cualquier persona no aficionada o principiante se imagina un pino cuando hablamos de bonsái. Sin duda, es uno de los géneros más conocidos, empleados y apreciados por los aficionados y maestros al bonsái debido a su belleza, longevidad y por ser perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año y durante toda una vida. Su dureza y resistente a la poda lo hacen muy adecuado para principiantes y para tamaño mame (de 7 a 12 cm. de altura).
Pinus thunbergii tamaño mame del Centro Bonsai Colmenar de venta en nuestra tienda-online
Aunque quizás el cultivar o variedad más famoso de pino negro japonés sea el denominado "de corteza de corcho" o corticosa (Pinus thunbergii Parl. var. "corticosa"), con una corteza muy especial debido a su exagerado grosor y aspecto suberoso (como el de los alcornoques) que lo hacen muy apreciado entre los aficionados.
Necesita sentir el paso del frío invernal, al menos sentir un período de frío durante el invierno, y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Si lo protegemos del frío y la temperatura es demasiado suave o templada puede brotar antes de tiempo, lo que le debilitará. La situación exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
Un dato a tener en cuenta es que la corteza más rugosa sólo aparecerá por el lado que reciba más sol, por lo que conviene darle la vuelta de forma regular para conseguir una corteza rugosa uniforme.
En general, los
pinos viven en suelos pobres y secos. Aparentemente, esto podría hacernos
suponer que necesitan poca agua, pero hay que tener en cuenta que éstos
tienen raíces muy profundas que pueden alcanzar capas de tierra muy ricas
en agua. Es decir, aunque los pinos vivan en terrenos secos, esto no
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. Prefiere los suelos muy bien drenados y no sobrevive mucho tiempo en suelos anegados o muy empapados de agua de forma constante. De vez en cuando puede dejarse secar bien la tierra, pero no de forma habitual, sólo como excepción.
Cuando está totalmente modelado y deseamos mantener su forma (generalmente en un árbol con bastantes años de cultivo) hay que regar con menos frecuencia que cuando estaba en formación para que crezca lo mínimo posible (o nada) y su crecimiento no estropee su forma, evitando que las hojas sean demasiado largas.
Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, especialmente durante la época de alargamiento de los nuevos brotes, pues ya de por sí sus hojas son mayores que en otras especies de este género.
No debemos olvidar que NO podemos:
Durante el comienzo de la primavera, cada 3 ó 5 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados. También puede trasplantarse durante el final del verano/comienzo del otoño, justo en el momento que detiene su crecimiento y el movimiento de savia se ha ralentizado. Si los ejemplares son jóvenes, puede aumentarse la frecuencia de trasplante cada 2 ó 3 años. En el caso de los ejemplares muy viejos, maduros y totalmente modelados, el trasplante puede hacerse cada 10 ó 15 años.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y
podar las ramas no deseadas
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
Una buena mezcla de sustrato para un Pinus thunbergii podría ser una mezcla de tierra con un 50% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 40% de mantillo y 10% de turba, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Macetas rectangulares sin esmaltar pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
La época más adecuada para la poda de ramas es durante la primavera y ésta se debe realizar acortando de 1/3 a 2/3 la longitud de la rama. (comprar tijeras)
Si pinzamos
durante la primavera, conseguiremos ejemplares compactos y hojas más pequeñas.
También podremos eliminar, cada dos años, la mayoría de brotes nuevos de la primavera
(o todos) en los
ejemplares
John Y. Naka recomendaba eliminar por la base cualquier vela que tuviera más de 3 cm. de longitud para evitar ramas muy largas y forzar una segunda brotación, en ese lugar, de velas más cortas. Es muy importante cortar las velas por la base y no en parte para forzar esta segunda brotación.
En verano, conviene eliminar totalmente las velas del centro que sean más grandes y volver a pinzar por la mitad los brotes que hayan vuelvo a brotar después del pinzado de primavera. En otoño, las velas que brotaron en verano deben volver a pinzarse, esta vez por la mitad o a 1/3, pero siempre es mejor dejar las velas más cortas que largas. No hay que tener miedo a dejar corta una rama porque se podrá a largar de nuevo, simplemente dejando crecer una vela muy larga durante la siguiente brotación.
Del pinzado de otoño volverán a salir nuevas
velas durante la primavera siguiente y el proceso deberá
Las acículas del tronco o ramas de años anteriores o viejas y que no nos sirven deben eliminarse tirando de ellas con la mano hasta arrancarlas, aunque hay que hacerlo con prudencia en los árboles jóvenes para no debilitarlos en exceso ya que les disminuimos su capacidad de realizar la fotosíntesis y por tanto su capacidad de desarrollo.
La poda, como técnica de modelado, se emplea para la formación básica inicial y luego para mantener su forma principal, ya que la ramificación y densidad se consigue con el pinzado. La forma se mantiene simplemente podando, durante la época de máximo vigor, las ramas que crecen demasiado y estropean su forma hasta la siguiente rama secundaria, dejando los cortes por detrás de ella para que no sean visibles.
La aparición de su corteza rugosa puede
estimularse mediante cortes verticales en el tronco, aunque surge
El pino negro japonés suele modelarse en los estilos: chokkan (recto formal) o moyogui (recto informal), y es más raro encontrarlo modelado como shakan (inclinado), bunjin (literati) o kengai (cascada), aunque todo depende de tu imaginación y gustos.
Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay
que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
En cualquier caso, las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con podas equivalentes de ramas.
No debemos olvidar que NO podemos:
El alambrado puede realizarse casi en
cualquier época del año, excepto primavera, aunque es preferible hacerlo
justo después pinzar sus velas y limpiar las acículas viejas o durante la época de reposo (otoño-
Aunque sus ramas son relativamente flexibles, éstas no suelen ser muy largas, pero si gruesas, lo que entorpece un poco su alambrado. Conviene tener cuidado con la corteza de las ramas ya que ésta se puede dañar fácilmente. Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un ejemplar de más calidad. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Aunque el pino negro japonés es bastante resistente a la contaminación atmosférica y a la sal, de hecho, su hábitat natural ya dijimos que eran las zonas costeras, y aunque suele ser bastante duro a las plagas y enfermedades, actualmente se encuentra amenazado por una plaga que se ha extendido por toda Norte América y Japón, provocada por un nematodo llamado Bursaphelenchus xylophilus, que a su vez provoca ataques de escarabajos que producen enfermedades fúngicas a través de sus galerías y que terminan por matar al árbol (es un buen ejemplo para reflexionar sobre la importancia de los controles fitosanitarios y el respeto escrupuloso a las cuarentenas y restricciones de importaciones y exportaciones de especies vegetales. En el caso de Japón, esta plaga llegó desde el exterior.)
Alguna de las enfermedades o plagas que pueden atacarle son:
Hay que tener en cuenta que los pinos suelen perder las acículas cada 2 o 3 años de forma natural, durante el otoño, por tanto, no confundir este proceso con una enfermedad. No obstante, a veces las hojas se vuelven amarillas o marrones por estas razones:
También hay que evitar confundir con una enfermedad el hongo que vive en simbiosis (micorrizas) en sus raíces, de aspecto blanco y con un olor inconfundible y especial.
redes de Harting de ectomicorrizas Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Si necesita un trasplante de emergencia por una debilidad extrema, lo más aconsejable es plantarlo directamente en el suelo del jardín durante, al menos, un año.
Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
Aunque es complicado, es un árbol que se puede reproducir mediante semillas (piñones) en primavera,
El injerto se puede hacer sobre un pie de la misma especie o sobre el pie de otra especie, por ejemplo, de pino canario (Pinus canariensis), que también posee una corteza rugosa similar a la del pino negro japonés.
La reproducción mediante esquejes o acodos aéreos es muy difícil en los pinos, y aunque el pino negro japonés es una excepción y sus esquejes o acodos pueden llegar a emitir raíces, lo más probable es que se mueran, por lo este sistema de reproducción no es muy fiable.
El pino negro japonés (Pinus thunbergii) debe su nombre a la palabra latina "pinus" para denominar al pino, que a su vez podría derivar del término celta "pen"; y al término latinizado "thunbergii" = de Thunberg, precisamente en alusión a Carl Peter Thunberg. En el caso de la variedad "corteza de corcho" (Pinus thunbergii var. corticosa), "corticosa" = que tiene corteza, del latín "corticea" = corteza.
En Japón, el
pino negro japonés, llamado Kuro-matsu (黒松), es todo un símbolo nacional ya que tiene un
Los pinos poseen una sustancia llamada resina compuesta, entre otras cosas, por trementina. La trementina se usa en medicina natural como expectorante, balsámico y antiséptico de las vías respiratorias. No obstante, la esencia de trementina es moderadamente tóxica y su ingestión puede provocar la intoxicación por lo que suele aplicarse por vía externa (baños, aceites, pomadas, etc.) o mediante inhalaciones.
A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos. Sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.
Si lo deseas, puedes adquirir un pino negro japonés (Pinus thunbergii) en nuestra tienda on-line.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com
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Como todos sabemos, el estilo recto informal es otro de los estilos básicos y quizás, hoy en día, el más popular debido a la comercialización masiva de este estilo en centros comerciales y centros de jardinería debido a que es el que permite modelar un mayor número de árboles con defectos que pueden disimularse para los aficionados noveles o público en general no aficionado al bonsái.
No obstante, que actualmente pueda ser el más fácil de encontrar a la venta y, por tanto, más popular, y que haya sido elegido por los viveristas y empresas de horticultura como el estilo para producir a gran escala, no le resta dificultad, normas de modelado y ni belleza.
¿Quién no se quedaría con alguno de estos moyogui?
Todos los árboles que podemos ver en estas fotos son elegantes y a la vez que robustos, con gran movimiento, ramas bien distribuidas por todo el contorno del tronco y con un aspecto bastante "natural", debido a que es la forma que con más frecuencia adoptan los árboles que crecen en la naturaleza.
Como ya hemos dicho en muchas ocasiones, lo que sucede en la parte aérea (ramas y tronco) es un reflejo de lo que sucede en las raíces, de tal forma que si una raíz principal necesita desviar su camino por culpa de una roca que no puede perforar, estar curva que formará la raíz tendrá de alguna forma un reflejo en el tronco y las ramas. También las inclemencias del tiempo tenderán a modelar el árbol mediante sucesivas sustituciones de ápice y cambios de sentido en el crecimiento (rayos, granizo, vientos racheados o repentinos, peso de la nieve, enfermedades y plagas, etc.). Todo esto hace que el tronco, las ramas y el ápice no puedan crecer rectos y vayan curvando, poco a poco, la silueta del árbol.
Como su propio nombre indica, este estilo está basado en un tronco y
ramas con una estructura informal, aunque su forma general debe estar
circunscrita en el triángulo escaleno. Por tanto, nuestro árbol candidato
Las proporciones de estos árboles están alrededor de 1:4 y 1:5 (diámetro del tronco:altura), razón por la que nos dan una gran sensación de fortaleza y estabilidad.
Prácticamente cualquier especie puede ser modelada en este estilo, tanto coníferas, como perennes o caducos, siendo especialmente bellos los modelados de pinos, juníperos, arces o rododendros.
Todas las ramas que no estén situadas en los puntos exactos (todas
aproximadamente a 1/3
de la distancia desde la inmediatamente anterior hasta el ápice,
naciendo del exterior de la curva y
situadas de forma
Además, como ya hemos comentado, la longitud de las ramas deben acortarse progresivamente hacia el ápice, tratando de conseguir una triangulación ideal basada en el triángulo escaleno, lo que nos obligará a podar o alambrar (creando curvas) las ramas hasta la longitud necesaria en función de la posición que ocupan en el tronco, aprovechando a efectuar una sustitución de ápice en cada rama.
La
poda y su posterior mantenimiento deben perseguir masas por pisos, bien
definidas, pero que se hacen más densas y menos definidas a medida que
subimos hacia al ápice. Si el tronco es muy alto y delgado, las
Todas las ramas deben ser alambradas para que queden colocadas de tal forma que sigan el ángulo marcado por la primera rama y así conseguir una sensación de vejez, de árbol muy viejo, y todas deben tener curvas suaves con el mismo criterio de movimiento que el tronco.
En cambio, si lo que deseamos es modelar un árbol más joven, las ramas deberán ir perdiendo progresivamente esa inclinación hasta formar un ángulo de 90º con el tronco hacia el segundo tercio del tronco (desde la base del tronco) y cambiando hacia el ángulo que marca el ápice, que será contrario al de la primera rama.
En cualquier caso, la primera rama nunca debe mirar al frente ni ser más corta que las siguientes, aunque a partir del 2/3 de la longitud del árbol se puede usar alguna rama corta que mire hacia el frente.
Los jin, shari, oquedades, etc. añadirán mayor sensación de vejez y paso del tiempo, simulando los efectos del viento, las tormentas, etc.
Podríamos decir que de alguna manera existe una especie de variante dentro del estilo moyogui, que son aquellos árboles que tiene alguna rama modelada en estilo cascada o semicascada, y que los chinos usan en sus estilos para simbolizar colas de dragón.
Normalmente se emplean macetas ovaladas o rectangulares para acompañar los movimientos del árbol. Más finas cuanto más fino es el grosor del tronco y más profundas cuanto más ancho es el tronco. El color y material de la maceta debería contrastar con el color de las hojas, flores o frutos. Una sugerencia podría ser emplear colores marrones, grises o terracota roja sin esmaltar, con árboles siempre verdes (perennes); mientras que macetas azules y grises, esmaltadas, podrían ser colores más adecuados para árboles con tonos amarillos, naranjas, rojos, etc. en sus hojas, flores o frutos. En cualquier caso esto depende de los gustos de cada uno y de lo que queramos transmitir con nuestro bonsái.
No hay que olvidar que el ancho de la maceta debería ser igual al diámetro del tronco y que la longitud de la maceta debería ser igual a 2/3 la altura del árbol, y en todo caso la altura debe ser siempre mayor que el ancho de la maceta.
acebuches (Olea europaea var. sylvestris) del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
La profundidad debería ser aproximadamente el diámetro del tronco en la base, aunque si el clima es muy extremo (tanto frío o calor) es más aconsejable aumentar algo la profundidad para proteger las raíces del frío extremo, la sequía, etc.
El lugar y posición del árbol en la maceta nos lo marca la primera rama y generalmente se llevará la mayor parte de la superficie de la maceta, formando una diagonal imaginaria desde el tronco hasta el vértice del mismo lado del frente la maceta, y el resto de ramas debería estar orientadas de tal forma que miran en diagonal hacia los diferentes vértices de la maceta, de otra forma la composición sería muy monótona y poco atractiva.
Para conseguir esta diagonal con la rama principal, el árbol debe ocupar el primer 1/3 del extremo contrario al vértice con el que vamos a formar la diagonal.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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Los gorgojos son insectos coleópteros (escarabajos) de la familia de los Curculiónidos, de pequeño tamaño, extendidos por todo el mundo, con una forma de cabeza característica que los distingue perfectamente de otros escarabajos y que se prolongada en unas mandíbulas con forma de pico, que causan daños a los vegetales porque sus larvas se alojan en el interior de troncos, tallos, semillas, flores, raíces, etc., devorando todo lo que las rodea. Algunos de los géneros de esta familia son: Acanthoscelides, Anthonomus, Bruchus, Curculio, Otiorhynchus, Phyllobius, Sitona, Sitophilus (= Calandra), etc.
diferentes especies de gorgojo: Curculio, Otiorhynchus, Anthonomus (de izquierda a derecha) Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Los adultos generalmente suelen ser, dependiendo de la especie, de color negro, gris, marrón, etc., algunos con brillos dorados o turquesa, de unos 3-6 mm., aunque algunas especies pueden llegar a medir de 12 a 20 mm. (algunas especies del género Lixus), alargados o rechonchos, con pelos o sin ellos, y con su cabeza, como ya hemos avanzado, en forma de pico que termina de alargado, arqueado y cilíndrico, en el que se insertan las antenas, generalmente, acodadas, es decir, dobladas en ángulo recto, aunque en algún caso pueden ser rectas. Suelen tener manchas, puntos, estrías, etc. sobre su cuerpo.
Sus larvas son blancas o de colores blanquecinos, gorditas, carnosas, arqueadas, con pliegues transversales, con la cabeza negra u oscura y sin pies (ápodas), de 8 a 12 mm. de longitud.
larva de gorgojo Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Los adultos suelen invernar y hacer su puesta de huevos en la primavera, cuando los días soleados comienzan a elevar y suavizar las temperaturas, y dejan de reproducirse a mediados de otoño, cuando las temperaturas vuelven a bajar. Este período de espera en la puesta de huevos hasta que las condiciones vuelven a ser favorables se denomina diapausia. Las hembras roen las semillas, tallos, flores, raíces, troncos, etc. a través de algún punto débil de la superficie y realizan un taladro de la longitud que les permite su pico, en el que deposita un huevo en el fondo, y que cierra con un líquido que excreta para taponar el taladro y proteger a la que más tarde será una larva. Las larvas de algunas especies, por ejemplo del género Sitona, viven en el suelo y dañan las raíces.
gorgojo de la especie Anthonomus perforando un taladro con las mandíbulas de su pico Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Al cabo de una semana, la larva eclosiona del huevo y comienza a alimentarse del material vegetal que la rodea en el taladro en el que se encuentra. Al cabo de unos 15-30 días, dependiendo de la especie, la larva se convierte en ninfa para evolucionar a su estado adulto, momento en el que se endurecen sus tegumentos y sale al exterior, para volver a comenzar rápidamente su reproducción y ciclo vital. Generalmente, durante el verano coexisten gorgojos en diferentes estados, mientras que en invierno sólo hay adultos escondidos en cualquier lugar que los proteja del frío (cortezas de árboles, debajo de piedras, hojarasca, etc.).
En el caso del gorgojo del manzano (Anthonomus pomorum L.), los síntomas son el marchitamiento de los botones florales hasta secarlos con un aspecto semejante al clavo (especie), razón por la que los agricultores denominan a esta plaga la "enfermedad del clavo".
En el caso del gorgojo de las hojas, durante la primavera y el comienzo del verano, numerosos árboles caducifolios (Malus, Prunus, Fagus, Quercus, etc.) comienzan a tener hojas con agujeros o zonas ahuecadas y secas.
efectos de gorgojos sobre hojas de diferentes especies de árbol Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Antiguamente, los agricultores usaban para combatirlo DDT (totalmente prohibido en nuestros días) y actualmente se usa, dependiendo de la especie, lindano, bifentrín, malathion, metoxicloro o clorados de baja toxicidad como el Thiodan, o fosforados. Las aplicaciones se realizan mediante pulverización desde el momento que los gorgojos dejan sus escondites de invierno y se disponen a depositar los huevos.
Es muy importante estar atentos porque si se pulveriza antes de tiempo, es decir, antes de que dejen de invernar, no conseguiremos controlar la plaga y si lo hacemos una vez que han depositado los huevos, será demasiado tarde, porque el interior de los lugares en los que ha sido depositados los protegerá. En general, dependiendo de la climatología de cada año, el momento ideal suele ser justo los días en los que finaliza el invierno y comienza la primavera, comprobando la existencia de los gorgojos simplemente sacudiendo el árbol para ver si caen o no al suelo, señal de que están o no activos.
En todo caso conviene hacer un par de aplicaciones separadas por un intervalo de 2 semanas para estar seguros del control de la plaga.
Recuerda:
En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Si no estás seguro de los efectos de un producto químico sobre tu bonsái, prueba antes con alguna pequeña zona para comprobar sus efectos, aunque nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si no es necesario.
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Básicamente y de forma sencilla, podemos decir que un tallo es cualquier parte de una planta superior que sirve para:
La zona en la que la hoja o la flor se une al tallo se denomina nudo y la distancia entre dos nudos se llama entrenudo.
Además, el tallo cumple otras funciones:
El tamaño y grosor de un tallo puede variar desde varios metros de
diámetro y altura (tronco de un árbol)
La ramificación es el proceso de nacimiento y crecimiento continuo de tallos de segundo orden que nacen de las yemas existentes en las axilas (superficie superior del ángulo entre el tallo y el pecíolo) de las hojas. Cuando el eje principal va creciendo y de él van brotando ramas laterales su ramificación es monopódica, como en el caso de la mayoría de las coníferas; pero cuando el crecimiento del eje principal se detiene y el crecimiento sigue en las ramas laterales su ramificación se simpódica, como en el caso de un roble. Al conjunto de ramas de segundo orden formadas por un árbol se las denomina copa.
En el caso de algas, musgos y hongos, el tallo no existe porque no necesitan tubos conductores que les suministren agua, minerales, nutrientes, etc., ni sirven de soporte a hojas o flores.
Un tallo suele estar formado básicamente, desde el interior hacia afuera, por varias zonas:
Por su consistencia, los tallos pueden ser:
También podemos clasificarlos por su función y forma, en:
Es decir, no hay que confundir los tallos que están bajo tierra (bulbos, rizomas y tubérculos) con raíces, ni los tallos que almacenan agua (suculentos) con hojas, ya que los vegetales que tienen este tipo de troncos (suculentos) han transformado sus hojas en espinas.
En el próximo número de InfoBonsai trataremos con más profundidad y detalle cómo se desarrolla y crece un tallo, así como la estructura del mismo.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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La hoja es una "fábrica" capaz de convertir la savia bruta en savia elaborada.
Micorriza es el nombre una asociación simbiótica entre un hongo (= mycos) y las raíces (= rhizos) de una planta, en la el beneficio es mutuo, es decir, es una simbiosis mutualista frente a la simbiosis parasitaria en la que sólo el que parasita obtiene el beneficio a costa de su anfitrión.
detalle de una ectomicorriza Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
En el caso de las micorrizas, las plantas obtienen del hongo nutrientes y minerales, mientras que el hongo toma hidratos de carbono y vitaminas fabricados por la la fotosíntesis de las plantas y que los hongos no son capaces de sintetizar por sí mismos. Alrededor del 90% de las plantas superiores desarrollan simbiosis de esta naturaleza de forma natural y espontánea.
En la naturaleza es posible encontrar casos en los que un mismo hongo se asocie a varias plantas al mismo tiempo y viceversa, es decir, que una misma planta forme una micorriza con diferentes hongos a la vez.
Los beneficios de la micorrización para las plantas son:
cuerpo fructífero (seta) de una ectomicorriza Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Algunos géneros, como el de los pinos, no pueden vivir sin micorrizar y, en general, las plantas que están micorrizadas suelen vivir más años. Incluso aquellas plantas que producen semillas sin endoesperma (alimento de reserva de la semilla) dependen totalmente de hongos para alimentarse durante la germinación.
Dependiendo de la morfología del hongo que forma la micorriza, los tipos más comunes son:
redes de Harting de ectomicorrizas Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Además de los dos tipos anteriores, también existen: ectendomicorrizas, micorrizas en ovillo, ericoides, arbutoides y monotropoides.
El botánico Albert Berhhard Frank fue el primero en observarlas y descubrirlas, a finales del siglo XIX, en árboles frutales.
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696 517 982
Pinus thunbergii "Akame"
Pinus
thunbergii "Akame Yatsabusa"
Pinus
thunbergii "Kotobuki"
piramidal y
con el ápice inclinado y su tronco desviado.
flores, de tamaño muy pequeño, masculinas
de color amarillo y femeninas de color rojo, situadas en diferentes
ramas de brotes nuevos, que aparecen a comienzos del verano.
Debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo
el año, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un
crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa.
No tolera
la sombra, ya que lo debilita y provoca la aparición de
significa que no necesiten agua y, por tanto, por el hecho de que nuestro
bonsái sea un pino no debemos descuidar su riego.
sanos, con objeto de conservar su estilo. El pinzado debe
realizarse cuando los brotes aún son tiernos. 
repetirse
sucesivamente durante varios años, lo que nos llevará a conseguir una
copa muy compacta y ramificada hasta conseguir la forma y densidad
deseada.
de
forma natural con la vejez y siempre que el árbol haya estado en un
lugar suficientemente soleado.
a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
invierno) y
sólo en árboles sanos. Si hemos trasplantado, deberemos esperar, al
menos, 3 meses para alambrar.
excepto en el caso del Pinus thunbergii Parl. var. "corticosa",
que sólo se reproduce mediante injerto.
Las semillas se pueden recoger en otoño y conservar mediante
estratificación fría en la nevera.
significado muy especial en el sintoísmo (religión practicada en Japón), siendo considerado
algo sagrado debido a su longevidad. Los japoneses llaman a la corteza rugosa del
tronco del pino negro japonés
Kame-no-ko = caparazón de tortuga.
debe poseer las siguientes características:
creando una impresión de estabilidad. La parte de las raíces
que asoma debe hundirse suavemente y de forma progresiva en la tierra.
Tanto las raíces como la primera rama y ápice han de seguir la misma
dirección. La longitud total de las raíces que pueden verse en el nebari
debería ser 2 ó 3 veces el diámetro del tronco.
antiestética
y antinatural) y estar situadas asimétricamente, formando una copa
cónica,
bien equilibrada. Al igual que sucede con el estilo recto formal, la primera rama que sale del tronco debe estar
en un lateral y ser la más importante (en longitud, grosor y follaje),
situándose aproximadamente a 1/3 de la altura total del árbol. La segunda
(o tercera)
rama debe nacer al lado contrario de la primera siguiendo con el mismo
criterio, es decir, situándose de nuevo aproximadamente a 1/3 de la
distancia que hay entre la primera rama y el ápice. El resto de ramas,
hasta llegar al ápice, deben seguir este mismo criterio de posición en
el tronco, reduciendo su longitud y grosor a medida que nos aproximamos
al ápice y formando una especie de escalera de caracol visto desde
arriba. El conjunto, visto desde el frente, debe mostrar claramente
diferentes masas verdes perfectamente agrupadas en pisos, sin que unas
ramas den sombra a otras, delimitando claramente los espacios vacíos. 
equilibrada unas con respecto de las otras) deberán ser podadas. La anchura total de
las dos ramas bajas más largas, las que quedan a ambos lados del tronco,
derecha e izquierda, visto desde el frente, debería ser la mitad o menos
de la altura del árbol. Igualmente, la anchura de las ramificaciones de
las ramas debería ser la mitad, o menos, de su longitud.
ramas
deben mantenerse lo más cortas posibles para remarcar la elegancia y
carácter del tronco.
hasta
unos pocos milímetros para sujetar una flor diminuta. A los tallos de
segundo orden (cortos) de
las plantas leñosas unidos a un tallo principal (más largo) los llamamos ramas
y a su tallo principal unido a las raíces, lo lamamos tronco. 
