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Nº 32 abril 2007 14.308 suscriptores |
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Picea ssp. de venta en nuestra
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Hola amig@,
Es un gusto ver la cantidad de exposiciones que se van a organizar durante el mes de abril y mayo, y ver como año tras año aumentan en cantidad y calidad, al igual que el número de aficionados y el nivel de éstos.
Cuántas veces habremos tenido en nuestras manos una pícea (Picea ssp.) para modelar un bosque o cuando éramos principiantes e íbamos a clase y el maestro nos trataba de enseñar con la práctica a podar, alambrar, etc., y sin saber que teníamos una madera que es una auténtica joya con la que se fabrican los mejores instrumentos musicales de cuerda, de hecho los violines Stradivarius están fabricados con madera de píceas. O cuántas veces no habremos visto píceas en los puestos de venta de árboles durante la Navidad sin saber que lo que nos venden como abetos en realidad son píceas y que no tienen nada que ver con los verdaderos abetos (Abies ssp.) usados en otros países para adornar la Navidad. Pues bien, en este número vamos a conocer un poco más en profundidad a nuestras sufridas píceas. (comprar una pícea)
Con el repaso que iniciamos en nuestro número anterior, hemos tratado de recordar y profundizar en el que se considera la base de todos los estilos, el recto formal o chokkan. Dominar este estilo es sentar unos conocimientos sólidos para entender e interpretar el resto de estilos. Nunca está de más volver a repasar una y otra vez el chokkan, porque siempre se descubre un punto de vista, un matiz, etc. que había pasado inadvertido que te hace progresar algo más con el modelado de tus bonsais.
Llega la primavera y llegan las primeras plagas. Precisamente, los pulgones son de los primeros porque les encantan los brotes tiernos. Tratando de ser prácticos y aprovechando que la especie de la que hablamos en este número es la pícea, hemos comentado los dos pulgones más importantes que atacan a esta especie.
Las hojas, además de realizar la fotosíntesis, cumplen otras funciones que hemos tratado de comentar, y, sobre todo, la de la transpiración, un pequeño milagro que permite la circulación del agua y los minerales hidrosolubles desde las raíces hasta las hojas. Hemos creído que conocer este mecanismo fisiológico de las plantas nos permitirá entender mejor las consecuecnias de una poda, una defoliación, una situación inadecuada, o por qué seca o no la tierra con mayor o menor rapidez.
Por último, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, nuevos enlaces, las últimas fotos, videos y trabajos recibidos, algunos tan interesantes como una breve historia del bonsai en Japón poco conocida hasta ahora o cómo hacer una daiza para un suiseki. También encontraréis las últimas noticias con las próximas exposiciones e informaciones de vuestro interés.
Os recordamos, que desde el pasado mes de febrero, el Centro Bonsai Colmenar tiene a la venta nuevos ejemplares de producción propia, árboles autóctonos y algunas importaciones de Japón de la campaña de primavera 2007. Si estás buscado alguna especie en especial, difícil de encontrar, nuestra sugerencia es que te pongas en contacto directamente con el centro o a través de su tienda on-line: http://tienda-bonsai.com para hacer las reservas correspondientes antes de que se agoten las existencias de dichas especies, ya que el número es limitado.
Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
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Nota: en cada número podrás encontrar
los anteriores hasta llegar al número 1. |
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El género Picea, como los pinos (Pinus), los cedros (Cedrus) o los abetos (Abies), pertenece a la familia de las Pináceas (Pinaceae, en latín) y está compuesto por unas 40 especies, con numerosas variedades y cultivares, algunas de ellas enanas. Presumiblemente los árboles del género Picea aparecieron al comienzo del Cretácico (Era Secundaria), en pleno auge de los dinosaurios, hace más de 100 millones de años, justamente cuando se produjo una revolución en las plantas, y que fue cuando aparecieron las primeras plantas con flores y árboles con hojas.
Pícea del Centro Bonsai Colmenar Otros ejemplares a la venta en nuestra tienda-online
La mayoría de las especies de este género
son originarias de China y su hábitat natural son la regiones de
montaña del
Hemisferio Norte (América, Europa, China y Japón), formando parte de los
límites de la
Las píceas son muy similares a los abetos, tanto es así, que muchos de los nombres comunes que se refieren a las píceas lo hacen con el nombre de abeto, pero no hay que confundir a las píceas con los abetos porque son géneros diferentes que se diferencian principalmente en:
Además, las píceas son más resistentes a la sequía y el frío que los abetos. No obstante, en la naturaleza suelen estar asociados en los mismos bosques y ecosistemas, algo que seguramente contribuye a confundir a la gente.
Las principales características del género Picea son:
Algunas de las especies de este género son:
(*) Ezo es el antiguo nombre de la ciudad de Hokkaido (Japón).
Como sucede con la mayoría de las Pináceas, el género Picea es uno de los más conocidos, empleados y apreciados por los aficionados y profesionales del bonsai, debido a su belleza, el pequeño tamaño de sus acículas y por ser perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año. Además resiste bastante bien los trasplantes y las podas, lo que lo hace especialmente indicado para principiantes. Es ideal para bonsais de un tamaño pequeño/mediano y para la composición de bosques.
Obviamente las especies preferidas para el modelado de bonsai son las enanas. En occidente suele emplearse preferentemente el abeto rojo o pícea de Noruega (Picea abies (L.) Karst.), también conocido como pícea común, mientras que en Japón se utilizan la Picea glehnii (F. Schmidt) Mast. y la yeddo o pícea de Edo (Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carriére).
La pícea necesita sentir el frío y el paso del invierno con un descenso de temperaturas para que la llegada de la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo.
El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverla de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
Los riegos deben ser
cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es
decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero
evitando tanto el encharcamiento permanente de
En cualquier caso, no le gusta nada el suelo seco y la debilita bastante e incluso un corto período de sequía es suficiente para debilitarla en exceso y perder parte de sus acículas, lo que ocasiona cierta dificultad de cultivo en los climas (o situaciones) demasiado secos y calurosos, especialmente durante la sequedad estival.
Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.
No debemos olvidar que no podemos:
Debe trasplantarse cada 2 ó 3 años al comienzo de la primavera,
justo un poco antes de que comience la brotación del año,
cuando los brotes están hinchados pero aún sin abrir. Los ejemplares más
viejos y ya formados
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. No conviene podar demasiadas raíces, pero si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante, evitando podar raíces a pleno sol o en un lugar con viento o corrientes de aire.
Una buena mezcla de sustrato para una pícea podría ser una mezcla de tierra con un 30% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 10% de turba y 60% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Macetas sin esmaltar, de colores oscuros y con formas rectangulares y planos, además de lajas de pizarra pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
La época más adecuada para la poda de ramas
es entre el final del otoño y el invierno, pero es bastante
La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada. Debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.
Las píceas son coníferas que cicatrizan bastante bien y admiten la sustitución de ápices y el acortamiento de su tronco mediante la creación de un jin en su ápice original (extremo final del tronco), lo que además les imprime un carácter de vejez adicional que aumenta su belleza.
Los pinzados deben realizarse durante la época de máximo vigor, cuando
los brotes nuevos aún
están tiernos
y han crecido poco, cuando
Si pinzamos los nuevos brotes, especialmente en las zonas más congestionadas y dejando sólo los que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos árboles más ramificados y compactos, con hojas aún más pequeñas.
Las píceas suelen modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, chokkan o recto formal, shakan o inclinado, o yose-ue o bosque, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.
Conviene eliminar las hojas, flores y
frutos marchitos para evitar la aparición de
hongos y las ramas no deseadas o
secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
El alambrado de las píceas puede realizarse
durante todo el año, pero es preferible realizarlo durante el otoño, el invierno
o la primavera, preferiblemente después de una poda, y
sólo en árboles sanos.
Aunque sus ramas
Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Araña roja: ataca sobre todo en ambientes mal ventilados o de interior con ambiente seco y caluroso, lo que provoca un debilitamiento progresivo. Son inconfundibles sus manchas blancas sobre las hojas (debido a las picaduras) y los hilillos de telitas de araña sobre las que camina la araña roja.
Hongos: debido a un exceso de riego o humedad. Generalmente roya, podredumbre, armilaria de color miel, etc.
Pulgón de la pícea: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia, generalmente de color oscuro (marrón o negro), de unos 3 mm. de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. Generalmente se debe al Adelges abietis o al Elatobium abietinum.
Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
Es un árbol que se reproduce con relativa facilidad a partir de:
Tanto los acodos como los esquejes pueden tardar hasta 2 años en enraizar.
La pícea (Picea ssp.) debe su nombre vocablo latino "piceus" = de pez, negro como la pez, y a su vez del griego "píssa" = pez, resina, término que derivó en otro latino con el que los romanos denominaban a la pez o brea del pino como "pix" y al pino de la que se obtenía. Según Plinio la pícea era la fuente principal de pez (resina) en la antigüedad.
Como ya hemos dicho al comienzo, no es lo
mismo un abeto (Abies) que una pícea (Picea), pero la
confusión popular existente entre abetos y píceas aumentó aún más cuando
Linneo consideró al abeto común y la pícea común o abeto rojo como
especies de pinos del género Pinus y denominó erróneamente al
abeto común Pinus picea y a la pícea común Pinus abies,
motivo por el que en la actualidad, y una vez corregido el error de
"Abies" era el nombre latín del abeto y su madera (en latín vulgar, abetum), que procedía a su vez del griego "ábin", aunque otros autores lo relacionan con el griego "abios" = larga vida. Es posible que la raíz griega proceda del indoeuropeo "ab" = agua o líquido, en referencia, tal vez, al líquido resinoso que fluía de sus heridas.
Aún hoy en día, la confusión es tal, que:
La pícea común o abeto rojo (Picea abies (L.) H. Karst.) tiene numerosas leyendas en Europa y durante la antigüedad fue considerada en muchos lugares como símbolo de la vida eterna, creyendo que el demonio huía de este árbol, por lo que es posible encontrarlo en muchos pueblos juntos a sus iglesias.
Antes de inventar la fabricación de la goma de mascar o chicle, de alguna píceas, como de la pícea roja (Picea rubens) se obtenía una resina llamada "goma picea" que se consumía para mascar y a la que se atribuían propiedades medicinales.
En Madrid, en la plaza de Murillo, entre la entrada al Jardín Botánico y una de las entradas al Museo del Prado, existe un ejemplar de pícea del Himalaya (Picea smithiana (Wall.) Boiss. = Pinus smithiana Wall.), también denominada pícea de Afganistán o pícea de Smith, procedente de una de las primeras plantaciones de finales del siglo XVIII, con 22 metros de altura, 3,80 metros de base en el tronco, 9,5 metros de diámetro de copa y unos 200 años de antigüedad.
En el Carmanah Pacific Provincial Park del valle de Carmanah, en la isla de Vancouver (Canadá), existe una pícea sitka (Picea sitchensis (Bong.) Carriére = Pinus sitchensis Bong.), llamado Carmanah Giant (el gigante de Carmanah), con más de 96 metros de altura y unos 400 años.
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Como ya dijimos en nuestro primer número de Info Bonsai, podríamos considerar que el estilo recto formal o chokkan es el estilo básico del que derivan todos los demás, por lo que nunca está de más volver a revisarlo y comentarlo con algo más de profundidad.
Cuando cualquier persona piensa en árboles rectos, automáticamente lo hace en coníferas (pinos, abetos, cedros, píceas, secuoyas, etc.) y aunque esto es así, también existen algunos árboles caducos que de forma natural consiguen estilos rectos, tales como, liquidámbar, magnolia o baobabs, aunque no puedan considerarse estrictamente, desde un punto de vista puro del estiló clásico, como Chokkan, pero curiosamente poca gente o nadie menciona a estos árboles caducos como candidatos a este estilo.
A pesar de ser el estilo básico, un tronco recto que soporta una copa de forma cónica, quizás es de los más complicados de conseguir porque resulta bastante difícil encontrar material de partida adecuado que cumpla todo los requisitos de este estilo, lo que nos obliga sortear una serie de dificultades técnicas, que sin duda, nos prepara para ser capaces de abordar otros estilos menos estrictos.
Todas las ramas que no estén situadas en los puntos exactos (todas a 1/3 de la distancia desde la inmediatamente anterior hasta el ápice y situadas de forma equilibrada unas con respecto de las otras) deberán ser podadas. La anchura total de las dos ramas bajas más largas, las que quedan a ambos lados del tronco, derecha e izquierda, visto desde el frente, debería ser la mitad o menos de la altura del árbol. Igualmente, la anchura de las ramificaciones de las ramas debería ser la mitad, o menos, de su longitud.
Además, como ya hemos comentado, la longitud de las ramas deben acortarse progresivamente hacia el ápice, tratando de conseguir un cono ideal, lo que nos obligará a podar las ramas hasta la longitud necesaria en función de la posición que ocupan en el tronco, aprovechando a efectuar una sustitución de ápice en cada rama.
La
poda y su posterior mantenimiento deben perseguir masas por pisos, bien
definidas, pero que se hacen más densas y menos definidas a medida que
subimos hacia al ápice. Si el tronco es muy alto y delgado, las
Todas las ramas deben ser alambradas para que queden colocadas de tal forma que sigan el ángulo marcado por la primera rama para conseguir una sensación de vejez, de árbol muy viejo.
En cambio, si lo que deseamos es modelar un árbol más joven, las ramas deberán ir perdiendo progresivamente esa inclinación hasta formar un ángulo de 90º con el tronco hacia el segundo tercio del tronco (desde la base del tronco) y cambiando hacia el ángulo que marca el ápice, que será contrario al de la primera rama.
En cualquier caso, la primera rama nunca debe mirar al frente ni ser más corta que las siguientes, aunque a partir del 2/3 de la longitud del árbol se puede usar alguna rama corta que mire hacia el frente.
Si empleamos un doble tronco (sokan) para modelar un chokkan, debemos procurar que el tronco secundario sea siempre más corte y estrecho que el primero y que ambos formen una unidad armoniosa.
Los jin, shari, oquedades, etc. añadirán mayor sensación de vejez y paso del tiempo, simulando los efectos del viento, las tormentas, etc.
Normalmente se emplean macetas rectangulares u ovaladas. Más finas
cuanto más fino es el grosor del
El color y material de la maceta debería contrastar con el color de las hojas, flores o frutos. Una sugerencia podría ser emplear colores marrones, grises o terracota roja sin esmaltar, con árboles siempre verdes (perennes); mientras que macetas azules y grises, esmaltadas, podrían ser colores más adecuados para árboles con tonos amarillos, naranjas, rojos, etc. en sus hojas, flores o frutos. En cualquier caso esto depende de los gustos de cada uno y de lo que queramos transmitir con nuestro bonsái.
En cualquier caso, recordemos que el ancho de la maceta debería ser igual al diámetro del tronco y que la longitud de la maceta debería ser igual a 2/3 la altura del árbol.
El lugar y posición del árbol en la maceta nos lo marca la primera rama y generalmente se llevará la mayor parte de la superficie de la maceta, formando una diagonal imaginaria desde el tronco hasta el vértice del mismo lado del frente la maceta, y el resto de ramas debería estar orientadas de tal forma que miran en diagonal hacia los diferentes vértices de la maceta, de otra forma la composición sería muy monótona y poco atractiva.
Para conseguir esta diagonal con la rama principal, el árbol debe ocupar el primer 1/3 del extremo contrario al vértice con el que vamos a formar la diagonal.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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El pulgón que ataca a las píceas suelen ser el Adelges abietis o el Elatobium abietinum. Al primero se le conoce como el pulgón agallígeno de la pícea y al segundo simplemente como el pulgón de la pícea.
Pulgón agallígeno de la pícea
Al comienzo del verano aparecen unas protuberancias de color verde en los extremos de los nuevos brotes, denominadas agallas, muy parecidas a piñas, provocadas por unos pulgones de la especie Adelges abietis. Al final del verano los insectos terminan de desarrollarse y abandonan volando dicha agalla, que se ha secado y cambiado a un color marrón. Las agallas secas pueden llegar a persistir en el árbol durante varios años.
La agalla se forma porque los pulgones al chupar la savia segregan una sustancia que provoca que las nuevas hojas se hinchen y se fusionen, creando el interior de las cavidades en las que vivirá el pulgón.
Pulgón de la pícea
En las hojas aparecen unas motas de color amarillo pálido y al final del invierno o primavera caen del árbol. Entre las hojas afectadas pueden verse unos pequeños pulgones de color verde oscuro, de la especie Elatobium abietinum, que segregan un rocío meloso.
Aunque no afecta a los nuevos brotes que aparecen en primavera, el árbol se debilita tanto que los árboles tardan varios años en recuperarse de las defoliaciones y recuperar su aspecto normal.
Ambos se desarrollan preferiblemente, pero no necesariamente, en un ambiente:
Pulgón agallígeno de la pícea
En principio esta plaga no causa ningún daño al árbol, excepto los inconvenientes estéticos.
En cualquier caso se pueden quitar manualmente o pulverizar con malatión o metil-pirimifós como medida preventiva durante los días finales del invierno, antes de que depositen los huevos en las yemas.
Pulgón de la pícea
Sobre el rocío meloso que segrega aparece moho negro y otros hongos, además de debilitar al árbol, por lo que conviene tratarlo con una pulverización de malatión, metil-pirimifós, pirimicarb o permetrín.
Es adecuado abonar más de lo normal durante la primavera para facilitar la recuperación de las zonas defoliadas y no descuidar el riego, especialmente durante los veranos, sobre todo, si son muy cálidos.
Recuerda:
En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Si no estás seguro de los efectos de un producto químico sobre tu bonsai, prueba antes con alguna pequeña zona para comprobar sus efectos, aunque nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si no es necesario.
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En el número anterior tratamos de definir de una forma sencilla qué es una hoja y cuál es su estructura básica y enumerar algunas de las formas más comunes que pueden adoptar.
Dijimos que las hojas son los órganos fotosintéticos de una planta, pero esto no fue así siempre. Hace millones de años, las primeras plantas de la historia, las más primitivas, eran simples tallos con clorofila carentes de hojas. Las hojas de las plantas modernas son una evolución de sus antepasados, como consecuencia de la fusión de los tallos situados en un mismo plano.
Aunque esta evolución convirtió a las hojas en el órgano más importante para la fotosíntesis, durante millones de años de evolución, también se adaptaron para realizar otras funciones, como:
Pero, ¿cómo son capaces las plantas de subir o bombear agua desde arriba (hojas) en vez de desde hacerlo desde abajo?, pues la lógica y la experiencia, al menos la de cualquier ingeniero, nos diría que generalmente debemos colocar una bomba en el punto más bajo, y no en el punto más alto, para impulsar hacia arriba de la forma más eficiente.
No obstante, hay que decir, que los primeros botánicos pensaban, siguiendo el modelo mecánico de la bomba de agua, que la raíz de una planta era la que producía el movimiento del agua desde abajo hacia arriba, pero finalmente descubrieron que esto no era así porque la presión del sistema radical no puede mover la savia bruta más allá de algunos centímetros y que lo que realmente la impulsa son las propiedades físicas y químicas de la molécula del agua (H2O) y del diseño del tejido que compone el xilema.
El agua es una molécula polar, es decir, posee polos positivos y negativos, como un imán, de tal forma que el polo negativo de una molécula atrae al positivo de otra y así sucesivamente. Esta propiedad le confiere las siguientes características:
Es
decir, la evaporación del agua a través de los estomas
(del griego stoma = boca) de las hojas, provoca un diferencia de
potencial hídrico (medida que predice hacia dónde tenderá a fluir
el agua) entre la copa
Hay que tener en cuenta que los estomas de las hojas controlan la cantidad de agua que evapora la planta, abriéndose o cerrándose, de tal forma que haya un perfecto equilibrio entre la transpiración y la pérdida de agua (marchitamiento). Podemos decir, que el marchitamiento se produce cuando se pierde la turgencia por falta de presión de la membrana plasmática sobre la pared de las células, lo que interrumpe el suministro de nutrientes, hormonas, etc., con el riesgo de debilitamiento e incluso muerte.
Los estomas están rodeados de unas células oclusivas que se alargan o se ensanchan en función de la cantidad de agua que absorben, de tal forma que abren o cierran el poro del estoma. Así cuando esta células absorben agua, se hinchan y se curvan, abriendo el poro del estoma. Por el contrario cuando no hay suficiente aporte hídrico (falta de agua en el suelo, exceso de evaporación en un ambiente seco, etc.), cierran el poro, lo que evita una mayor pérdida de agua por evaporación.
Con independencia de esta células oclusivas, los estomas también son sensibles a las concentraciones de CO2, a la luz azul del espectro solar, a las temperaturas elevadas, al viento, a la sequedad en el suelo, hormonas, etc., permitiendo que durante la noche se cierren, que durante el día se abran, que se pierda más o menos agua en función de las condiciones ambientales, etc. Por ejemplo, cuando las raíces detectan un suelo seco, inmediatamente comienzan a producir una hormona llamada ABA (ácido abscísico) que llega hasta las hojas, provocando el cierre de los estomas para tratar de resistir la sequía, evitando así la transpiración y las pérdida de agua.
Todo lo que hemos dicho hasta ahora nos da una idea de la importancia del riego adecuado para mantener el grado de humedad correcto en el suelo y no provocar que los estomas de las hojas se cierren, ya que cuando esto sucede, tampoco se produce el intercambio de CO2 que necesitan para realizar la fotosíntesis, lo que impide fabricar los nutrientes y sustancias necesarias para alimentarse y vivir de forma vigorosa.
También es importante considerar que tras una poda muy fuerte o una
defoliación total, estamos interrumpiendo la transpiración y, por tanto,
estamos interrumpiendo el bombeo de savia bruta desde las raíces a la
copa, lo que en algunos casos provoca lo que denominamos retirada de
savia y
No es casual que los estomas sean más frecuentes en el envés de la hoja, ya que esta zona la temperatura suele ser algo más baja que en la cara superior y además es más difícil que el polvo u otras sustancias obstruyan los estomas.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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Es el órgano de las plantas que se prolonga en sentido contrario desde la raíz y sirve de soporte a las hojas, flores y frutos, además de facilitar el transporte de la savia bruta (agua + minerales hidrosolubles) y la savia elaborada (nutrientes, hormonas, etc.), y almacenamiento de nutrientes.
En los tallos se distinguen varias partes:
Los tallos se pueden clasificar en función de su consistencia y de su longevidad:
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El Centro Bonsai Colmenar te ofrece a la venta sus ejemplares de bonsai en nuestra Tienda Bonsai on-line, entre los que podrás encontrar: sageretias, algarrobos, naranjos jazmín, ficus panda, ficus natalensis, serisas, lentiscos, loropetalum, pseudocidonias, lagestroemias, caquis, azaleas, arces palmatum, acebuches, pinos, etc.
Ya sabes que estos ejemplares son únicos y no es posible conseguir otro exactamente igual (en el mejor de los casos, uno similar), una vez que éste ha sido vendido, por lo que te rogamos que si estás interesado en algún ejemplar en particular, hagas tu compra lo antes posible.
También podrás encontrar nuestras habituales de tierra, herramientas o nuestras colecciones de suisekis, kakemonos y figuritas para ti.
Te recordamos que todos los ejemplares de nuestra tienda on-line también se encuentran a la venta en el Centro Bonsai Colmenar de Madrid.
Técnicas del Bonsai II de J. Naka es la continuación de la primera parte del mismo título y es el resultado de muchos años de actividad docente. En forma muy amena se describen los métodos más importantes del arte del bonsai. Se ofrecen muchas sugerencias para el principiante y paso a paso puede irse introduciendo en la configuración de las diferentes formas de bonsai y tipos de plantas.
Si lo deseas, puedes visitar nuestra tienda de libros para consultar la lista completa de títulos recomendados.
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696 517 982
vegetación en altura
de las montañas (hasta los 2.000
metros) y en bajas temperaturas (hacia el polo). En Europa la pícea común,
abeto rojo o pícea de Noruega (Picea abies (L.) Karst. = P.
excelsa (Lam.) Link.) es la especie arbórea más importante
por la superficie que ocupa y volumen de los productos que se obtienen
de ella.
árbol perennifolio, de crecimiento simétrico coniforme o piramidal, con ápice puntiagudo, de aspecto
similar al de un
abeto, de 20 a 60 metros de altura,
aunque algunas especies y variedades no llegan a medir más de 2 ó 3
metros y algunas son incluso enanas. En general, su longevidad no supera los 200-300
años, pero algunas especies pueden producir ejemplares que pueden llegar a los
400-700 años.
Pícea yeddo, pícea de Edo,
pícea de Ezo
(*)
(Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carriére)
Debe cultivarse en el exterior
durante todo
el año, a pleno sol, pero con una temperatura ambiente fresca, controlando
adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un
crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa. Durante
los días más calurosos del verano y horas centrales del día, la
protegeremos un poco con algo de semisombra.
la tierra, para evitar un
exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la
tierra.
excesivamente
húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.
pueden trasplantarse con menor frecuencia, cada 4 ó
5 años.
No es obligatorio, pero
si utilizamos hormonas de enraizamiento
con fungicida facilitaremos el
éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser
lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se
sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
resistente a
la poda y prácticamente se puede podar durante todo el año.
(
apenas se abran, con un aspecto que asemeja a
la cola de un zorro o un pincel. La forma adecuada de pinzar una pícea
es despuntar sus brotes sujetando con una mano la masa verde que vamos a
pinzar y arrancando los brotes tirando con los dedos o con pinzas, pero
nunca cortando con tijeras u otras herramientas, haciéndolo de 1/3 a 2/3.
Hay que tener cuidado de no pinzar muy pronto para evitar que los
entrenudos se alarguen demasiado, pero sin esperar tanto que los nuevos
brotes hayan madurando tanto que ya no se puedan pinzar con los dedos.
son relativamente
flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas. Es
posible que necesites alambrar en más de una ocasión hasta que sus ramas
más gruesas queden en la posición deseada. 
Las píceas suelen ser
bastante resistentes a las plagas y enfermedades, pero
clasificación, a la pícea común o abeto rojo
se la denomina como Picea abies. 
Su madera
es de excelente calidad, incluso mejor que la del
abeto (Abies), y se emplea en la fabricación de celulosa,
construcción de barcos, remos, hélices de aviones, carpintería,
ebanistería, construcción de encofrados y cajas de resonancia para
instrumentos musicales de cuerda (pianos, violines, etc.), por ejemplo,
para la fabricación de los
famosos violines Stradivarius. Esto se debe a que en las máximas
altitudes de las montañas algunas píceas crecen muy lentamente, sólo 2 ó
3 cm. cada 10 años !!, lo que produce la "madera de resonancia", que es
una madera que tiene los anillos muy próximos, con un grano muy
fino, debido a su lento crecimiento. 
Nuestro árbol candidato debe poseer las siguientes características:
ser la más importante (en longitud, grosor y follaje),
situándose a 1/3 de la altura total del árbol. La segunda
(o tercera)
rama debe nacer al lado contrario de la primera siguiendo con el mismo
criterio, es decir, situándose de nuevo a 1/3 de la distancia que hay
entre la primera rama y el ápice. El resto de ramas, hasta llegar al
ápice, deben seguir este mismo criterio de posición en el tronco,
reduciendo su longitud y grosor a medida que nos aproximamos al ápice y
formando una especie de escalera de caracol visto desde arriba. El
conjunto, visto desde el frente, debe mostrar claramente diferentes
masas verdes perfectamente agrupadas en pisos, sin que unas ramas den
sombra a otras.
tronco y más profundas cuanto más ancho
es el tronco. 
(parte
superior del árbol) y sus raíces en contacto con el suelo (parte
inferior), bombeando savia bruta por la cohesión de las moléculas
del agua y su adhesión a las paredes de las células del xilema.
la
muerte de las ramas. Por esta razón, en muchas especies se aconseja
defoliar o podar dejando una hoja en el ápice de la rama, de forma que
mantenga la circulación de savia bruta y otras sustancias que fomentarán
la brotación, además de servir para la fabricación de alimento.
El
tronco está compuesto por:
corteza.
Es la capa que forma los anillos anuales más jóvenes.
En
el caso de árboles y arbustos, a los tallos se los denomina ramas.