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El género Morus esté emparentado con el género Ficus a través de la familia de las Moráceas (Moraceae, en latín), a la que ambos pertenecen, pero a diferencia de los ficus, las moreras sólo comprenden un género con a penas una docena de especies. Como cualquier planta de esta familia su savia está compuesta de látex de color blanco.

Morus alba del Centro Bonsai Colmenar

de venta en nuestra tienda-online

Algunas de las especies, variedades y cultivares de este género son:

Moral, morera negra o moral negro (Morus nigra L.), de frutos negros, cultivada por sus frutos comestibles.

Morera, morera blanca o moral blanco (Morus alba L.), de frutos blancos. Sus hojas sirven de alimentos a los gusanos de seda.

Morera japonesa (Morus kagayamae Koidz. = Morus platanifolia auct.)

Morus alba L. cultivar. 'fruitless'.

Morus alba L. cultivar. 'laciniata'.

Morus alba L. cultivar. 'macrophylla'.

Morus alba L. cultivar. 'multicaulis'.

Morus alba L. f. pendula Dippel, de hojas colgantes.

Morus alba L. cultivar. 'pyramidalis'.

Morus alba L. cultivar. 'venosa'.

Existen algunas poblaciones silvestres, o naturalizadas, de moreras y morales (sur del Himalaya, China, Irán, Cáucaso, India y Mongolia), pero aún así resulta difícil señalar con exactitud la región de la que es originaria esta especie, por lo que lo único que podemos decir es que su hábitat natural está sitiado en las zonas templadas y subtropicales de Asia meridional y central, habiéndose extendido posteriormente por esas mismas zonas de todo el hemisferio norte, debido al comercio de la seda.

Las principales características del género Morus son:

árbol caduco, rústico, de tamaño pequeño o mediano, de hasta 15 metros de altura, con copa muy ramificada, ovoide o redondeada y difusa e irregular, generalmente más ancho que alto, puede llegar a vivir 500 años o más, aunque lo normal son 200 años.

tronco recto y corto, nudoso y rugoso, con múltiples engrosamientos, de corteza áspera y agrietada verticalmente en los ejemplares más viejos, de color pardo grisáceo o anaranjado, con ramas bajas muy macizas, que puede llegar a medir hasta 2 metros de diámetro en su base.

hojas abundantes y caedizas, grandes o muy grandes, alternas, simples, pecioladas, dentadas, asimétricas, polimorfas, es decir, ovales o lobuladas (con tres lóbulos o más) y generalmente acorazonadas en la base, dependiendo de la especie y variedad, con ápice agudo o acuminado, de color verde oscuro (M. nigra) o claro (M. alba), y de color amarillo dorado en otoño, de 7 a 18 cm. de longitud y unos 8 cm. de ancho, con un pecíolo de más de 1 cm. de longitud, grueso y velloso. Cuando nacen en los chupones de la base del tronco sus hojas recuerdan a las de la higuera común (Ficus carica).

con flores unisexuales en el mismo árbol (monoicas) o en árboles separados (dioicas). Sus flores son muy pequeñas e insignificantes y cuelgan de amentos, de color crema o verdoso. Se forman desde mediados hasta finales de la primavera.

sus frutos son infrutescencias (llamadas moras, similares a las zarzamoras) comestibles y compuestas, es decir, se desarrollan sobre un receptáculo común, de aproximadamente 2 cm. de longitud, carnosas y con forma alargada, ovalada o redondeada, de color blanco, rosa, rojo, morado o negro dependiendo de la especie y estado de maduración en el que se encuentren. Maduran entre mediados y final del verano. Su sabor es dulce, aunque las que tienen más sabor son las del Morus nigra.

Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, a pleno sol, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa.

Aguanta muy bien la sequía, el frío y la contaminación, aunque en lugares demasiado fríos detiene su crecimiento y se desarrolla con dificultad.

Como cualquier árbol, necesita sentir el paso del invierno para que la llegada de la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo, y aunque resiste bien las temperaturas bajas, hay que tener cuidado con el frío y las heladas intensas, en cuyo caso podemos protegerla en el interior en un invernadero frío, pero sólo durante el tiempo estrictamente necesario para luego volver a situarla en el exterior.

El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverla de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

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¿Cultivo  exterior o interior?

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, pero evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces. Durante la floración conviene espaciar más los riegos para evitar la caída prematura de las flores, por ejemplo, dejando secar totalmente la tierra entre riego y riego, pero sin demorar el riego más de lo necesario.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

No debemos olvidar que no podemos:

abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

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Comprar abono/regadera

Debe trasplantarse anualmente debido a su rápido desarrollo y crecimiento, aunque en ejemplares viejos puede espaciarse cada 2 años. La época más apropiada es durante el comienzo de la primavera, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados pero sin abrir.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. No conviene podar demasiadas raíces, pero si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante, evitando podar raíces a pleno sol o en un lugar con viento o corrientes de aire.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

Una buena mezcla de sustrato para una morera podría ser una mezcla de tierra con un 30% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 70% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje ya que no tolera los suelos pesados y compactos, sino que prefiere mezclas algo arenosas y no muy ácidas.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Macetas sin esmaltar y de colores oscuros pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

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Comprar tierra

La época más adecuada para la poda de ramas es después de la floración y ésta se debe realizar acortando de 1/3 a 2/3 la longitud de la rama. En cambio, si queremos hacer una poda fuerte de remodelación y a fondo, lo más conveniente es hacerla al comienzo de la primavera antes de que las yemas crezcan. Hay que tener en cuenta que podas muy fuertes y continuas pueden la calidad y vida de las moreras. (comprar tijeras)

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada. Debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.

Los pinzados deben realizarse durante la época de máximo vigor, cuando los brotes nuevos aún están tiernos y han crecido poco.

Si pinzamos los nuevos brotes, especialmente en las zonas más congestionadas y dejando sólo los que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos árboles más ramificados y compactos, con hojas aún más pequeñas.

Las moreras suelen modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, shakan o inclinado, o yose-ue o bosque, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.

Conviene eliminar las hojas, flores y frutos marchitos para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

En general, debemos quitar:

todos los brotes de la base del tronco,

las ramas que se cruzan,

las ramas opuestas,

las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

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Comprar tijeras/podadora

El alambrado de las moreras debe realizarse entre la primavera y el verano, preferiblemente después de una poda, y sólo en árboles sanos. Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas, siendo aconsejable envolver el alambre con algo de rafia para proteger la corteza.

Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

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Comprar alambre

Las moreras suelen ser bastante resistentes a las plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, algunas de las enfermedades o plagas que pueden atacarle son:

Chancro de la morera: es una enfermedad causada por un hongo (Gibberella baccata) que aparece en cualquier época del año, aunque suele manifestarse en verano, y que es capaz de matar tallos enteros. Generalmente la zona afectada muestra pequeñas pústulas de color marrón rojizo. La forma de combatirlo es podar inmediatamente los tallos afectados y las zonas muertas para evitar su propagación al resto del árbol. (¿Cómo combatir a los hongos?)

Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada (hembras) o alargada y rectangular (machos) que suele preferir la corteza de las ramas más jóvenes. (Ver: ¿Cómo combatir a la cochinilla?)

Pseudomoniasis de la morera: infección bacteriana de las heridas de los tallos causada por la bacteria Pseudomonas mori. Los síntomas son una manchas negras con un halo amarillo y en los nuevos vástagos aparecen zonas rugosas. No existe tratamiento, como en la mayoría de las infecciones bacterianas o víricas y lo único que podemos hacer es quitar inmediatamente los tallos y zonas afectas para evitar su propagación.

Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

riesgos para nuestra salud,

un gasto innecesario y

la contaminación del medioambiente.

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Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

Es un árbol que se reproduce con relativa facilidad a partir de:

esquejes: duros del año anterior, es decir, de tallo adulto, de unos 20 cm. de longitud, preferentemente durante la primavera, aunque pueden plantarse en otoño pero con estacas de más de 150 cm. de longitud. También pueden usarse trozos de leña de 2 a 4 años. Estos esquejes, una vez que han enraizado, hay que dejarlos crecer, al menos durante un año, antes de comenzar a modelarlos como bonsai para asegurar el éxito del esqueje.

acodos aéreos. Ver técnica del acodo aéreo.

semillas: durante la primavera, con semillas frescas.

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El bonsai a partir de la propagación de otras plantas

Acodo de un ficus

Consejos sobre reproducción

La morera o moral (Morus ssp.) debe su nombre vocablo latino "morus" = morera negra (árbol) y también zarzamora (planta), y a su vez éste procede del indogermánico "morom" = zarzamora (fruto) y del centroeuropeo/celta "mor" = plantas con frutos negruzcos. La generalización de denominar igual al fruto de la zarzamora y del moral se debe a su enorme parecido. El término latín "alba" (blanco) o "nigra" (negro) se usa dependiendo del color y tono de los frutos de cada especie.

Los chinos y los hindúes han cultivado moreras (Morus alba L.) para criar gusanos de seda (sericultura) desde hace más de 4.500 años. Hay dos teorías que explican su expansión de Asia hacia Europa. La primera considera que las moreras fueron introducidas en Europa durante el siglo VI, a través de Constantinopla, por unos monjes que robaron unos capullos de gusanos de seda y una plantas de morales. La segunda contempla la posibilidad de que Alejandro Magno la trajera de Persia a Grecia y de ahí pasara a Roma para luego extenderse por todo el Mediterráneo. Se como fuere, lo cierto es que de adaptó muy bien al clima mediterráneo y hay una gran cantidad de ellas por toda Italia. No obstante, hasta el siglo XV no se popularizó en toda Europa. En la antiguedad la seda se vendía a su peso en oro.

Mientras que la morera has sido cultivada para conseguir seda, los morales (Morus nigra) se cultivan por sus frutos y también como árbol ornamental debido a su buena sombra y a pesar de que sus frutos ensucian y manchan bastante.

Su madera es dura y resistente a la humedad e incluso al fuego, por lo que tradicionalmente se ha utilizado para tornería (ruedas de noria, máquinas hidráulicas, etc.), mangos de herramientas y aperos de labranza, carretería y carpintería (puertas, sillas, mesas, ventanas, etc.)

Uno de los morales más antiguos de España se encuentra en Villoviado (Burgos), con unos 500 años de antiguedad, conocido popularmente como "el moral de la iglesia". En el pueblo se cuenta una leyenda sobre su origen y propiedades milagrosas, y cuenta que cuando los moros le cortaron la cabeza a San Vitores, de cada gota de su sangre que cayó al suelo brotó un moral y éste procede de uno de estos morales, de ahí que en el pueblo le consideren con propiedades milagrosas por intercesión de San Vitores.

Sus frutos, las moras, son ricas en vitaminas y azúcares, y además de comerse crudas se preparan en compotas y mermeladas. En Pakistán se cosechan las moras blancas y se dejan secar para consumirlas en invierno.

Las hojas de la morera y el moral se han empleado como alimento del ganado en invierno, para hacer té e incluso en caso de emergencia como alimento para las personas. El té se utiliza en medicina natural como tratamiento de la diabetes, ya que es un hipoglucemiante, y como astrigente. Sus frutos y corteza de la raíz como laxante, su corteza como analgésico y antiinflamatorio.

A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos. Sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.

Ovidio pensaba que los frutos del moral se tiñeron de color rojo con la sangre de los amantes Pyramus y Thisbe. Los romanos untaban las trompas de los elefantes con el zumo de sus moras para hacerles más feroces en el combate.

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Vamos a retomar nuestro artículo sobre el estilo bosque o yose-ue del número 8 de Info Bonsai para profundizar un poco más en uno de los estilos que nos permiten evocar con mayor facilidad tener un pequeño trozo de la naturaleza en casa: un bosque.

A pesar de que en un principio se podría considerar como un estilo reservado para expertos y/o para árboles especiales, es decir, que posee un cierto grado de dificultad, la realidad es que probablemente sea uno de los estilos más fáciles de crear a partir de unos conocimientos mínimo básicos y algunos árboles de bajo coste conseguidos en un vivero.

Incluso es un estilo muy útil para usar árboles que tienen algún defecto que impide sacarles el máximo partido modelados de forma individual. Por ejemplo, podemos tener algunos árboles en macetas que no nos terminan de convencer y en cambio juntos en una bandeja o en una laja, formando un bosque, podríamos sacar el máximo partido de ellos, incluso aprovechándonos de esos defectos o problemas que les impedían ofrecernos lo mejor de su estilo.

Componer un bosque no es simplemente ver juntos un simple número de árboles, sino algo que va más allá, gracias a la armonía de la variedad dentro de la unidad, estabilidad y sensibilidad de nuestra composición, es una escena que intenta transmitir nuestras sensaciones. Colocar muchos o pocos árboles no influye en la impresión final y fuerza visual del bosque, no es una cuestión de número de árboles sino de número de conceptos claros (estabilidad, armonía, ritmo, perspectiva, espacios vacíos, etc.)

Como sucede en cualquier trasplante, la mejor época para hacer un bosque es el comienzo de la primavera, el momento del comienzo del máximo vigor de los árboles. También podría intentarse a mediados del otoño, pero corremos el riesgo de que no soporten el invierno y en primavera veamos como se debilitan e incluso se pierden.

Los cuidados y cultivo de un bosque son los mismos que para un árbol individual de la especie de la que se trate. (Ver fichas por especie), tan sólo hay que tener en cuenta que durante las primeras semanas debería estar algo protegido del sol en un lugar con semisombra o soleado sólo por las mañanas y con sombra al mediodía y por la tarde. También sería conveniente que el primer invierno estuviera situado en un lugar no demasiado frío.

Lo más importante es no olvidar que tenemos que seleccionar un número impar de árboles, un mínimo de 5 (no obstante, el maestro Saburo Kato considera que podemos hablar de un bosque a partir de 3 árboles), con distintos grosores de tronco y altura, pues si todos los árboles fueran iguales y en número par, sólo conseguiríamos juntar unos cuantos árboles de forma monótona. Deberíamos de clasificar todos los árboles seleccionados en función del grosor de sus troncos y alturas para elegir el de mayor altura y grosor como árbol principal.

Hay que tener en cuenta que el estilo del árbol principal (recto formal o informal, inclinado, etc.) marcará todo el estilo del conjunto y, por tanto, el estilo del resto de cada uno de los árboles que le acompañan, siendo recomendable no mezclar árboles rectos formales con informales, o con inclinados, etc., ya que le restan armonía y credibilidad al bosque.

Los especies elegidas deberían ser árboles fuertes, capaces de resistir trasplantes con frecuencia y de vivir en bandejas o lajas con poca profundidad, sin olvidar que son preferibles especies con hojas pequeñas y ramas delgadas. Algunas de estas especies podrían ser: arces, criptomerias, hayas, juníperos, olivos, olmos, piceas, pino albar, cedros, etc.

Una vez elegidos la especie de árbol, el número de ellos, así como sus alturas y grosores, es aconsejable elegir alguno más para dejarlo de reserva, por si alguno de ellos plantea algún tipo de problema cuando los vamos a preparar (pocas raíces, problemas de salud en las raíces, etc.)

Es muy importante estudiar con detalle y emplear una gran cantidad de tiempo en la elección de la bandeja o de la laja de piedra sobre la que vamos a plantar nuestro bosque, determinando con cuidado la armonía y estabilidad del conjunto, reflexionando sobre el grosor y altura de cada uno de los árboles con respecto a su posición en la bandeja y con respecto a otros elementos. No analizar previamente la composición y tener prisa puede ser la causa para estropear nuestro bosque.

Las bandejas poco profundas o lajas finas de roca (pizarra, etc.) con formas ovaladas o rectangulares son las más apropiadas.

Antes de comenzar a colocar, es importante realizar algún boceto de lo que queremos conseguir y hacer diferentes pruebas con los árboles antes de prepararlos y decidir su emplazamiento dentro del conjunto.

Uno de los sencillos secretos para el éxito de nuestro bosque es decidir el lugar del árbol principal y los dos siguientes en importancia. A partir de la colocación de los 3 árboles más importantes podremos ir añadiendo el resto, y así podremos ir compensando los problemas o defectos del resto de árboles unos con otros. En cambio, si cometemos un error colocando estos 3 árboles o no los colocamos antes que el resto, el resultado podría ser un bosque inestable con falta de armonía y de la belleza natural que tratamos de reproducir.

La posición del árbol más importante debería estar a 1/3, desde la izquierda o derecha, de la longitud total de la bandeja vista desde el frente. Y desde el punto de vista de la perspectiva, debería estar ligeramente adelantado o atrasado con respecto a una línea imaginaria que divide a la bandeja en 2 mitades iguales (delante/detrás), dependiendo de si queremos potenciar el tamaño relativo de grosores y alturas con respecto al resto de los árboles para acentuar o disminuir una sensación de lejanía o cercanía.

El segundo árbol más importante debería estar en el  lugar opuesto al árbol principal, también a 1/3 de la longitud total de la bandeja. No obstante, esto no es obligatorio y puede ser colocado libremente en la bandeja, pero siempre y cuando hayamos hecho algunas pruebas en diferentes posiciones y analizado el resultado final sobre el conjunto del bosque.

El tercer árbol debería situarse siempre junto al árbol principal, pero nunca directamente detrás, frente o a un lado.

La colocación de estos 3 árboles principales debería formar un triángulo isósceles imaginario, es decir, formando por 3 lados de longitud y ángulos internos diferentes.

El resto de árboles (de menor importancia que los 3 principales) debes colocarlos de forma aleatoria detrás o a un lado de dicho triángulo, es decir, siempre fuera del mismo, sin agruparlos en el centro de la bandeja y evitando cruces de troncos desde el frente. En cualquier caso, es preferible no colocar árboles más pequeños y bajitos delante, sino que hay que procurar colocarlos detrás, ya que así ayudaremos a dar profundidad y perspectiva al conjunto, y además facilitaremos el cultivo y la llegada de la luz del sol a todos los árboles, especialmente a los más pequeños, debido a que no habrá ningún árbol pequeño debajo de los 3 principales.

Puedes dar estabilidad a los árboles, para que no se muevan, además de alambrando sus raíces a la bandeja, usando guías y tutores de alambre hasta que los árboles enraicen y sean estables por sí mismos.

Un detalle importante que no se nos debe pasar por alto es la colocación de las raíces en la bandeja. Con independencia del lugar de colocación del árbol y de la importancia del mismo, todos los árboles deben tener colocadas sus raíces de tal forma que no se estorben unas a otras para que no entorpezcan su desarrollo en el futuro. Además, debemos intentar guiar todas las raíces de todos los árboles hacia el perímetro de la bandeja. En muchas ocasiones, un bosque bien planteado técnicamente se malogra porque los árboles principales se debilitan, o incluso mueren, por no haber colocado y dirigido adecuadamente sus raíces y las del resto.

Si deseas encargar la realización de un bosque o quieres aprender a hacer uno tú mismo,

puedes contactar con Centro Bonsai Colmenar o visitar su tienda-online

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

info@bonsaimania.com

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El repilo es una de las enfermedades más graves que puede padecer un olivo, está provocada por un hongo (Cycloconium oleaginum Cast.) que se manifiesta con una manchas en forma de círculo y produce la caída de las hojas.

Como ya hemos dicho, las hojas presentan unas manchas circulares con anillos concéntricos de diferentes tonalidades verde y amarillo-pardo, o negros cuando ya está avanzada la enfermedad, que miden desde unos pocos mm. hasta más de 1 cm., siempre aparecen en el haz de las hojas. Cuando las lesiones del hongo son viejas se vuelven de color blanco porque la zona atacada de la hoja se desprende y cae al suelo. La nervadura central de la hoja se ennegrece por el envés. Tanto hojas como frutos se caen del olivo, pudiendo llegar a dejar las ramas totalmente defoliadas.

En otra ocasiones, la enfermedad ataca al pecíolo de la hoja, volviéndose de color amarillento, lo que hace que el repilo pase inadvertido, hasta que las hojas comienzan a caerse y el olivo se defolia intensamente cuando la enfermedad ya está muy avanzada.

En cualquier caso, la defoliación produce un debilitamiento general del árbol debido a que no puede alimentarse sin hojas, lo que puede llegar a producirle la muerte, si no se ataja la enfermedad.

Se desarrolla en un ambiente de:

alta  humedad,

temperatura templada, entre los 10 y 15º C,

ventilación insuficiente,

Como la mayoría de los hongos, se desarrolla preferentemente en primavera y otoño, incluso en zonas con inviernos suaves y lluviosos, por encima de los 10ºC. Es decir, un ambiente de niebla o lluvia con temperaturas entre los 10-15ºC son las condiciones ideales para que esta enfermedad ataque a nuestros olivos.

Una vez que la enfermedad se ha desarrollado y el hongo ha germinado y penetrado su micelio en la cutícula de las hojas, el tratamiento ya no será eficaz, por tanto, la única forma de controlar esta enfermedad es aplicar tratamientos preventivo fungicidas al comienzo del otoño y de la primavera.

Es muy importante que la planta se moje bien sin dejar ningún sitio sin impregnar para que el producto pueda actuar correctamente. Esto incluye mojar corteza del tronco y envés de las hojas. Una forma de estar seguros que hemos impregnado todas las partes de nuestro bonsai es aplicar el producto de abajo a arriba y de dentro a fuera hasta que todas las ramas goteen el producto aplicado.

Los productos más eficaces contra este tipo de cochinilla son: benomilo, captafol, captan, oxicloruro de cobre, sulfato de cobre y cal (caldo bordelés).

Algunos ingenieros agrónomos han observado que las deficiencias cal en el sustrato o el abuso de abonos ricos en nitrógeno favorecen la aparición de esta enfermedad.

Recuerda:

Cultiva adecuadamente y evitarás las plagas y enfermedades.

Compra plantas sanas. No tejes tentar por las ofertas de plantas con mal aspecto o por tus buenas intenciones para tratar de recuperar una planta mal atendida en un centro comercial.

Limpia y conserva adecuadamente tus herramient