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Cryptomeria japonica de venta en nuestra
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Hola amig@,
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Próximos a las fechas navideñas, el Centro Bonsai Colmenar ha sacado a la venta nuevos ejemplares de su propia producción, árboles autóctonos y algunas importaciones de Japón. Esperamos que sean de tu agrado y te recordamos que si no puedes comprarlos en el centro, también podrás hacerlo a través de la tienda on-line: http://tienda-bonsai.com y te los envían en 24-48 horas. En estos momentos tienen a la venta aproximadamente 1.200 árboles de más de 50 especies diferentes, todos diferentes y espectaculares, con todo tipo de precios. Aquí podéis ver algunas de las fotos de esos ejemplares a la venta.
Después de habernos dado cita en la exposición que organizó el Círculo de Amigos del Bonsai de Alcalá de Henares y del III Concurso Nacional del Bonsai organizado por el Museo de Alcobendas en Madrid, y haber reencontrado a viejos amigos, e incluso haber hecho algunos nuevos, volvemos con un nuevo número de InfoBonsai, dedicado a un árbol poco empleado en nuestras latitudes pero una auténtica joya, la criptomeria (Cryptomeria japonica), otra de las especies japonesas por excelencia. Seguro que después de leer su ficha te atrevas con su cultivo. (comprar una criptomeria)
En nuestra sección de estilos hemos tratado de reflexionar sobre el modelado de un árbol totalmente natural de acuerdo a la propia naturaleza de su especie y de acuerdo a los condicionantes de su hábitat natural, que hemos denominado como estilo "natural o realista", tratando de simplemente imitar a la naturaleza sin buscar la perfección ni la idealización japonesa ni ser tan imaginativos y abstractos como los chinos.
En muchas ocasiones nuestros olivos, debido generalmente a un cultivo inadecuado dentro de casa o en un invernadero o terraza, son atacados por la cochinilla del tizón de los olivos. Pues bien, en este artículo aprenderemos a identificarla y a tratar la plaga de forma adecuada.
¿Te has preguntado alguna vez cómo crecen y se desarrollan las plantas?. A diferencia de los animales, éstas lo hacen durante toda su vida y es lo que nos permite modelar nuestros bonsais sin temor a buscar nuestro estilo deseado e incluso nos permita variar su estilo de forma drástica. Conocer estos mecanismos nos ayudarán a emplear mejor la poda, el defoliado y el pinzado.
Por último, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, nuevos enlaces, las últimas fotos y trabajos enviadas por vosotros, noticias con las próximas exposiciones e informaciones de vuestro interés.
Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
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Nota: en cada número podrás encontrar
los anteriores hasta llegar al número 1. |
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El género Cryptomeria es una conífera que pertenece a la familia de las Taxodiáceas, es decir, está emparentado con las secuoyas (Sequoia ssp.), y está compuesto por una sola especie, la Cryptomeria japonica, y como su propio nombre nos indica, es originaria de Japón y con alguna variedad en áreas de China (Cryptomeria sinensis). No obstante existen gran cantidad de cultivares, seleccionados la mayoría en los viveros japoneses.
Cryptomeria japonica del Centro Bonsai Colmenar de venta en nuestra tienda-online
Como ya hemos dicho, a pesar de que este género está formado por una sola especie, hay una gran diversidad de variedades en las diferentes islas japonesas, alrededor de unas 200, muchas de ellas con el nombre de la ciudad o región de la que proceden, algunas de las cuales son:
Su hábitat natural son los bosques de las
montañas de clima
oceánico (templado y lluvioso) del centro y sur
Las principales características de las criptomerias son:
Al igual que sucede con el género Pinus, las diferentes variedades de criptomeria es uno de los géneros más conocidos, empleados y apreciados por los aficionados y maestros del bonsai en Japón, debido a su belleza, el pequeño tamaño de sus acículas y por ser perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año. Es ideal para bonsais de un tamaño mediano.
En occidente no es una especie demasiado extendida pero afortunadamente cada vez es más frecuente poder encontrar algunos ejemplares en viveros y centros especializados en bonsai.
Como cualquier árbol, necesita sentir el paso del invierno para que la llegada de la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo, y aunque resiste bien las temperaturas bajas, hay que tener cuidado con las heladas y el frío intenso por debajo de los -5ºC, en cuyo caso podemos protegerla en el interior en un invernadero frío, pero sólo durante el tiempo estrictamente necesario para luego volver a situarla en el exterior.
El cultivo exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverla de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
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Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.
No debemos olvidar que no podemos:
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Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. No conviene podar demasiadas raíces, pero si la poda de raíces es muy fuerte, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante.
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
Una buena mezcla de sustrato para una criptomeria podría ser una mezcla de tierra con un 30% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 70% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje y ligeramente ácida.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Macetas ovaladas o rectangulares esmaltadas pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
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Su crecimiento es muy rápido (aunque alguna variedad, como la variedad "Chabo-Sugi", es de crecimiento lento) y la época más adecuada para la poda de ramas es durante el otoño y ésta se debe realizar acortando de 1/3 a 2/3 la longitud de la rama, aunque también se puede podar durante la primavera y el verano. Hay que tener en cuenta que podas muy fuertes pueden producir brotes con entrenudos muy largos (comprar tijeras)
La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada. Debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.
En el caso particular de la criptomeria, el pinzado también se hace necesario, no sólo para su modelado, sino para evitar:
La forma adecuada de pinzar una criptomeria es despuntar sus brotes sujetando con una mano la masa verde que vamos a pinzar y arrancando los brotes tirando con los dedos o con pinzas, pero nunca cortando con tijeras u otras herramientas.
Las criptomerias suelen modelarse en los estilos: chokkan o recto formal, shakan o inclinado, o yose-ue o bosque, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.
Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
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El alambrado de las criptomerias debe
realizarse preferiblemente después de una poda y durante la época de
máximo vigor, es decir, durante la primavera-verano e incluso otoño, y
sólo en árboles sanos.
Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas. Es posible que necesites alambrar en más de una ocasión hasta que sus ramas más gruesas queden en la posición deseada.
Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
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Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
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Es un árbol que se reproduce con relativa facilidad a partir de:
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La criptomeria (Cryptomeria japonica) debe su nombre a la palabra griega "Kryptós" = escondido, oculto, etc.; y al término también griego "mereía" = parte. No obstante no se sabe con exactitud la relación de estos términos con su alusión a este árbol. Algunos autores especulan con la posibilidad de que pueda referirse al hecho de que sus yemas hibernantes están ocultas en las hojas nuevas. Obviamente, japonica alude claramente a su origen japonés.
Como sucede con otros géneros de la familia
de las Taxodiáceas, por ejemplo, con las secuoyas (Sequoia
Las masas de bosques de criptomerias
formaban casi el 30% de los bosques nativos de Japón y el uso de su
madera ha sido muy importante, de hecho, la Cryptomeria japonica var. japonica "Kitayama"
se cultivó extensivamente en las montañas cercanas a Kyoto,
Un dato curioso es que necesita ambientes muy limpios y puros, ya que no toleran el aire contaminado, el polvo o la sal de la brisa marina. Asimismo produce una gran cantidad de las alergias en Japón a causa de su polen.
Curiosamente criptomerias y secuoyas, emparentadas a través de la misma familia, tienen muchas características comunes y tienen su hábitat natural en Japón y California respectivamente. ¿Será una prueba de que alguna vez Japón y California, es decir la costa este de Asia y la costa oeste de América, estuvieron unidas en un pasado remoto y tuvieron una especie común de la que luego evolucionaron al separarse por la deriva continental?, al igual que sucedió, según los geólogos, con la costa este de América y oeste de Europa y África en Pangea, o será simplemente una casualidad.
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Como ya hemos comentado en otras ocasiones, todos los estilos de modelado, especialmente los originados en Japón, tratan de imitar a la naturaleza dentro de unos cánones de perfección natural idealizada.
No obstante, podríamos hablar de un estilo "natural" que no persigue esa perfección idealizada de la belleza de un árbol modelado en un estilo determinado, sino que simplemente trata de imitar lo más realista posible el aspecto natural de una especie, sin añadir ningún elemento ajeno a lo puramente natural de cada especie.
Bajo esta premisa las coníferas deben ser modeladas como cualquier conífera que pueda ser encontrada en la naturaleza, y no deberíamos modelar un ficus, una azalea o un árbol caduco como si fuera una conífera porque estaríamos introduciendo elementos ajenos a su propia naturaleza, ya que estos árboles no toman estas formas de manera espontánea; de la misma forma que no sería válido modelar una conífera como si fuera un caducifolio, por ejemplo, como un sauce llorón o como un manzano.
Esta forma de modelar requiere una especial atención a la observación de
los medios naturales en los que
Quizás la enseñanza de este estilo podría ser que realmente la perfección absoluta e ideal perseguida por los estilos japoneses no existe en la naturaleza y que lo habitual es encontrar árboles asimétricos a los que les faltan ramas o zigzaguean o cambian de dirección de forma inesperada; o su estructura se aproxima a la sección áurea pero sin ser exacta; en los que un análisis detallado nos muestra una estructura informal, irregular y asimétrica, pero que a la vez el conjunto es armonioso, bello y equilibrado. Quizás un buen ejemplo sea el típico árbol solitario en mitad de la campiña o en la dehesa, desde lejos es imponente, bello y majestuoso; desde cerca tiene multitud de defectos.
El objetivo principal de este estilo es su apariencia totalmente natural, mostrando una silueta que refleje su lucha, fortaleza y resistencia al paso del tiempo (agricultores, animales, el clima, etc.)
Evidentemente, podemos utilizar cuantas formas encontremos en la naturaleza propia de cada especie:
En general, formas con copas redondeadas y voluminosas pueden ir acompañadas de macetas ovaladas o redondas; y formas con troncos delgados y copas más estilizadas es preferible colocarlas en macetas rectangulares para añadir al árbol una apariencia más estable y robusta.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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Hay otro caso especial de cochinilla, que además de la cochinilla algodonosa, suele atacar a nuestros bonsais, especialmente a aquellos que son cultivados en el interior de invernaderos o de nuestras casas de forma permanente o en condiciones inadecuadas, como es la cochinilla de la tizne del olivo o mangla, que obviamente ataca principalmente al olivo, aunque también puede llegar a atacar adelfas, arces, madroños, hayas, ficus, laureles, acacias, aligustres, rosas, camelias y membrillero japonés.
Las cochinillas son unos pequeños insectos chupadores que pertenecen a la súper familia Coccoidea y que se alimentan de la savia de las plantas, segregando una sustancia a través de su orificio anal que deja una capa pegajosa en los tallos y hojas, denominada rocío meloso, melaza o mangla, en la que se desarrollan hogos como la negrilla.
Pueden vivir en prácticamente cualquier sitio de la planta, aunque suelen preferir el envés, axila y nervios de las hojas y zonas de los tallos más próximas a las hojas de los tejidos más tiernos y jugosos. Las cochinillas no sólo debilitan a la planta por la savia que chupan, sino porque sus escudos y secreciones dificultan el funcionamiento de los estomas y entorpecen el intercambio de gases para realizar la función clorofílica y facilitan, como ya hemos dicho, la aparición de otras enfermedades.
Muchas especies son difíciles de localizar durante las primeras fases de aparición de la plaga porque suelen permanecer inmóviles la mayor parte del tiempo y además se mimetizan con el color de las ramas e incluso de las hojas.
Las cochinillas poseen dimorfismo sexual, es decir, machos y hembras son diferentes. Las hembras tienen forma de larva, sin alas, suelen estar fijas a la planta y desarrollar caparazones o cubiertas protectoras a modo de escudos, filamentos algodonosos, superficies cerosas, etc. Los machos suelen ser alados, aunque en algunas especies éstos también permanecen fijos pero con cubiertas diferentes de las hembras.
Las familias que más frecuentemente atacan nuestras plantas y bonsais son:
En el caso de la cochinilla de la tizne del olivo (Coccus oleae = Saissetia oleae), de la familia de los cóccidos, recibe su nombre por el abundante rocío meloso que excreta, lo que provoca una rápida aparición de hongos como la negrilla, y porque ataca, principalmente, al olivo.
Se desarrolla en un ambiente de:
Es decir, un ambiente como el descrito condiciona su propagación, razón por la que el interior de casa o de un invernadero poco ventilado o en una zona abrigada de corrientes de aire son el sitio ideal para que proliferen las cochinillas y especialmente la cochinilla de la tizne del olivo.
Los caparazones de las hembras suelen ser abultados, de color pardo o negruzco, permanecen inmóviles en el envés de las hojas y en las hendiduras de ramas, tallos y troncos. Los machos son totalmente diferentes y provistos de alas. Suelen tener dos generaciones al año, siendo la más importante la que aparece a mediados de la primavera, dependiendo de la climatología del momento. La segunda aparece entre finales del verano y mediados de otoño.
Los huevos permanecen debajo de los caparazones de las hembras muertas y cuando eclosionan las larvas caminan por la planta a razón de unos 30 mm/minuto, acortando la marcha a los 2 ó 3 días para realizar la primera muda sobre ramas jóvenes, y así sucesivamente hasta que alcanzan su madurez. Durante cada muda permanecen inmóviles y chupando savia.
Aunque en un primer momento del ataque pueden ser difíciles de ver, algunos síntomas son característicos de esta plaga:
Una forma preventiva de controlar esta plaga es aumentar la circulación del aire en el entorno de tus bonsais para reducir la humedad y evitar temperaturas elevadas.
Las aplicaciones químicas de fitosanitarios suelen ser más efectivas una vez que todos los huevos han eclosionado para que no escape ninguna larva de segunda generación bajo el caparazón que las protege y esto suele suceder a finales del verano.
Debido a que se esconden en las zonas más inaccesibles, es muy importante que la planta se moje bien sin dejar ningún sitio sin impregnar para que el producto pueda actuar correctamente. Esto incluye mojar corteza del tronco y envés de las hojas. Una forma de estar seguros que hemos impregnado todas las partes de nuestro bonsai es aplicar el producto de abajo a arriba y de dentro a fuera hasta que todas las ramas goteen el producto aplicado.
También sería conveniente aplicar, después un tratamiento contra la cochinilla, un fungicida para eliminar los ataques de hongos que hubiera provocado.
Los productos más eficaces contra este tipo de cochinilla son: malathion, aceite de verano, carbaril y priproxifen.
Recuerda:
En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Si no estás seguro de los efectos de un producto químico sobre tu bonsai, prueba antes con alguna pequeña zona para comprobar sus efectos, aunque nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si no es necesario.
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Todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, se desarrollan y crecen a partir del crecimiento
celular
La gran diferencia entre unos seres vivos y otros, es que los vegetales,
a diferencia de los animales, crecen y se desarrollan durante toda su
vida. Los animales sólo lo hacen, en general,
hasta la maduración de sus órganos sexuales (edad adulta), pero en el
caso de las plantas siempre hay unas pocas células que nunca pierden su
capacidad para crear nuevos tejidos y órganos, son los llamados
puntos vegetativos. (No obstante, el descubrimiento de las células
madre en los animales es un hallazgo, inimaginable hace unos años, que
nos aproxima a la solución encontrada por la naturaleza para que los
Las plantas terrestres crecen en longitud debido al crecimiento apical, es decir, por el alargamiento de los ápices de las raíces y las ramas. En el caso del crecimiento apical de la parte aérea, es decir, de las ramas, éste se produce en las yemas foliares, tanto axilares (en las axilas de las hojas) como terminales (en el extremo o ápice de una rama). Hay que tener en cuenta que además de yemas foliares, las que desarrollarán las nuevas hojas, hay yemas florales o botones, que en vez de hojas desarrollarán flores. En algunos casos existen yemas mixtas, que desarrollan ramas con hojas y flores simultáneamente.
Las yemas foliares suelen ser de forma cónica, consistente y con capas o escamas apretadas en su interior.
Las yemas florales son más gorditas y redondeadas que las foliares, de ahí su nombre de botones.
Las
yemas foliares terminales de un tallo permanece listas para crecer,
mientras que las yemas laterales permanecen a la espera de ser
despertadas. Esto produce que nuestros árboles supriman la ramificación
lateral en favor del crecimiento apical, es decir, por las puntas de las
ramas y por la parte superior de la
El conocimiento de esta propiedad y la compresión de la forma particular en la que funciona en cada especie es lo que nos permite controlar la ramificación de nuestros bonsais y modelarlos en la dirección, cantidad y densidad deseadas. Nos permite tomar las decisiones acertadas sobre la poda, pinzado y defoliado, de acuerdo al estilo de modelado elegido y especie en cuestión.
Además de crecer en longitud, nuestros árboles también crecen en grosor durante
la época de actividad vegetativa (generalmente, primavera y verano).
Esta característica nos permite conocer la edad de un árbol por el
Los diferentes crecimientos anuales quedan señalados en las diferentes capas de madera, formadas a partir de un tejido denominado cambium, rodeado de una capa externa de líber (floema) y otra interna de leño (xilema). Las marcas que denominamos anillos de crecimiento (anillos de leño) están formadas por las marcas de los vasos de savia formados en verano (madera estival), más pequeños, apretados y oscuros; y las marcas de los vasos formados en primavera, más anchos y de color más claro (madera primaveral).
Esta característica de nuestros árboles es lo que les permite cerrar su heridas; provocar engrosamientos en la base del tronco, mediante alambrado, por ejemplo; o es lo que provoca que los alambres nos den la sensación de que éstos se clavan en el tronco y las ramas.
Estas propiedades de crecimiento continuo, tanto lateral como longitudinal, durante toda la vida de nuestros árboles son las que les permiten sobrevivir a nuestras vivas, llegando a vivir siglos. Por ejemplo, las secuoyas pueden vivir hasta 5.000 años, los tejos 3.000 años, los robles y olivos 1.000 años, etc..
No obstante esto no es así en todas las plantas, las hay anuales, es decir, que nacen, crecen, florecen, producen semillas y mueren en menos de 12 meses, por ejemplo, margaritas, amapolas, etc. Otras en cambio son bianuales, como las cebollas, y su vida es menor a 24 meses, etc.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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Justus Von Liebeg descubrió que las plantas se alimentan del nitrógeno (N) y del dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera y de otros minerales en el suelo. Estos descubrimientos le permitieron inventar, en el siglo XIX, un fertilizante a base de nitrógeno para optimizar el crecimiento de las plantas.
Aunque en un primer momento no tuvo demasiada resonancia, ya que el medio rural empleaba exclusivamente el estiércol de los animales como abono, es decir, abono orgánico. El estiércol de los animales era gratis y había enormes excedentes debido a que en la faenas del campo se empleaban animales (caballos, bueyes, burros, mulas, etc.), además del producido por las explotaciones caseras de animales de granja (vacas, gallinas, ovejas, cerdos, etc.), los desechos y basura producida por los propios hombres, y los generados por los animales de transporte de carros, diligencias, etc.
Más tarde la mecanización del campo y de nuestros transportes (coche, tren, etc.) en detrimento del uso de animales de carga, además de la desaparición de las pequeñas explotaciones de animales de granja en favor de grandes explotaciones alejadas del campo y la recogida de los desechos y basuras generada por el hombre hacia vertederos y plantas de proceso de basura provocó una escasez de estiércol.
Esta escasez fomentó el uso de los fertilizantes químicos o inorgánicos, que comenzaron a usarse durante el siglo XIX, y la proliferación y aumento de plagas debido a los desequilibrios de nutrientes de los utilizados por primera vez, lo que a su vez coincidió con el uso de los primeros insecticidas y fungicidas químicos (un fertilizante sólo contiene algunos nutrientes necesarios para una planta, ya sea orgánico o inorgánico, y un abono, en general, suele llevar todos o la mayoría de los nutrientes necesarios).
Aunque podría ser discutible, un abono orgánico tiene un comportamiento más favorable con las plantas y éstas suelen estar incluso más sanas que cuando se utilizan exclusivamente fertilizantes o abonos químicos. Una de las causas podría ser que los microorganismos que fijan el nitrógeno del aire en el suelo son destruidos por los fertilizantes químicos, mientras que los abonos orgánicos fomentan la creación de humus (materia orgánica en descomposición del suelo) del que se alimentan estos microorganismos fijadores del nitrógeno.
Las plantas necesitan constántemente:
NITRÓGENO (N)
Necesario para el crecimiento de tallos y hojas. Su carencia produce un follaje pobre y pálido, perjudicando a las hojas más viejas debido a que éste tiende a concentrarse en las zonas de crecimiento. Un suelo pobre en materia orgánica o sin descomponer produce la carencia de este nutriente, por ejemplo, un exceso de madera en el suelo libera lignino que anula el nitrógeno en el suelo.
Las fuentes naturales de nitrógeno, además de los microorganismos que lo fijan del aire (bacterias nitrificantes), son:
Aplicar este nutriente pero fomentando los microorganismos que ayudan a fijar el nitrógeno del aire al suelo, ya que el nitrógeno químico destruye a estas bacterias que lo fijan de forma natural, y evitar un exceso de materia orgánica sin descomponer.
Para fertilizar con nitrógeno se emplea:
FÓSFORO (P)
Imprescindible para el crecimiento de las raíces. Un suelo demasiado ácido o con riegos muy frecuentes y abundantes es la posible causa de un crecimiento pobre generalizado, con hojas pequeñas y afectando a flores, frutos y semillas. Por tanto, hay que evitar suelo muy ácidos y/o regar en exceso.
POTASIO (K)
Interviene en la floración, formación de frutos y fortalecimiento de los tejidos y, por tanto, su carencia produce acorchamiento en las puntas por una mayor vulnerabilidad a las heladas, escasez de flores y frutos, y un tamaño menor en la pocas flores que salen. Un exceso de arena o de calizas suele ser la causa de su carencia.
Para fertilizar con potasio se suele emplear:
Una proporción adecuada de macroelementos podría ser: N:8 - P:4 - K:2, es decir, el fertilizante está compuesto en un 8% de nitrógeno, 4% de fósforo y 2% de potasio.
No sólo se puede fertilizar sobre el suelo sino que también puede hacerse a través de las hojas aplicando fertilizantes foliares.
HIERRO (Fe)
Fundamental para la formación de clorofila y su carencia produce hojas amarillas, especialmente entre las venas nuevas. La causa suele ser suelos alcalinos, por tanto, hay que evitarlos, especialmente en las especies que no soportan este tipo de suelo, o acidificarlo con restos vegetales: cortezas y/o agujas de pinos, turba; o añadir sulfato de azufre, aluminio, manganeso y/o hierro.
CALCIO (Ca)
Es fundamental para las células, produciendo generalmente la podredumbre en las flores y follaje pequeño y deformado. Un suelo ácido o con falta de riego, es decir, seco, impide la absorción de este mineral. Para prevenir su carencia lo adecuado es mantener la humedad suficiente y correcta, o añadir cal a los suelos muy ácidos para aumentar su pH.
MANGANESO (Mn)
Ayuda a la formación de clorofila y, como en el caso de la falta de hierro, produce hojas amarillas entre sus venas. Esta carencia está provocada por suelos alcalinos o con insuficiente drenaje, es decir, encharcados de forma permanente. Para resolver el problema de carencia de manganeso debes usar el mismo procedimiento que en el caso del hierro.
MAGNESIO (Mg)
Como en el caso del hierro y del manganeso, éste colabora en la formación de clorofila. En este caso, el poco magnesio se desplaza a los nuevos brotes, lo que produce hojas viejas amarillas en las venas y bordes. Un suelo con exceso de potasio, muy arenoso, muy ácido o con exceso de agua suele ser la causa de la carencia de este nutriente. Si pulverizas magnesio directamente sobre las hojas (fertilizante foliar), conseguirás una recuperación más rápida de la planta.
ABONOS ORGÁNICOS
ABONOS INORGÁNICOS DE ORIGEN NATURAL
Al hablar de pH (potencial de Hidrógeno) nos estamos refiriendo a una medida que va de 1 a 14 y que no es otra cosa que la concentración de iones de hidrógeno, en este caso, en el suelo. Siendo 7 el valor para un pH neutro, por debajo de 7 ácido y por encima de 7 alcalino. El valor ideal para la mayoría de las plantas está entre 6 y 7, es decir, neutro o ligeramente ácido. Las lombrices son un buen indicador de que una tierra está entre un pH de 5 y 8, ya que éstas sólo pueden vivir en este rango.
Básicamente hay cuatro tipos de suelo en función del grado de pH:
Podemos modificar las características del suelo para adaptarlas a nuestros bonsais, por ejemplo, para rebajar la acidez, es decir, aumentar la alcalinidad, usaremos carbonato cálcico en la medida de 1 gramo por cada litro de tierra para rebajar 0,7 el pH (calcular múltiplos) o añadiendo cáscaras secas y trituradas de huevo. Para rebajar la alcalinidad, es decir, aumentar la acidez, añadiremos turba rubia u hojas de encina.
Por otro lado, agentes externos como la lluvia ácida pueden disminuir el pH, es decir, aumentar la acidez del suelo; o el riego con agua con demasiadas sales (carbonatos) aumenta el pH, es decir, disminuye la acidez del suelo.
Cuanto más ácida es una mezcla de tierra, más rápida es la descomposición química, especialmente la liberación del fósforo y el boro, y con mayor facilidad se forma el humus, es decir, la capa del suelo formada por materia orgánica en descomposición. El valor ideal de pH para la formación del humus es entre 5 y 7.
En cambio, una tierra ácida dificulta la asimilación del hierro, cobre, manganeso y cinc.
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CLUB BONSAI ORIOL de Orihuela (Alicante) - España
En Orihuela (Alicante) - España se ha formado un nuevo club de amigos de este gran mundo del bonsai y su nombre es Club Bonsai Oriol.
Recientemente han realizado una exposición con 75 bonsais en los jardines del palacio Rubalcava, contando con la presencia del presidente y secretario de la Asociación Española del Bonsai. En dicha exposición se realizaron diversos trabajos de taller y demostraciones.
La junta directiva del club está formada por:
D. Álvaro Vinal Ramírez - presidente 655 89 67 44 D. Pedro Aracil Nortes - vicepresidente 678 577 362 D. Francisco Giménez Pérez - secretario 620 76 10 36 D. Francisco José Martínez Arroniz - tesorero 675 94 30 04 D. Manuel Ibáñez Alonso - vocal 699 51 31 02 D. Manuel Cases Vergara - vocal 678 46 50 26
El lugar de reuniones de la asociación es la Biblioteca Desamparados-Orihuela, calle José Antonio (frente a la cafetería Eva María), durante los primeros sábados de cada mes a partir de las 16:30 h.
Cuentan con la gran ayuda de su socio y amigo Manuel Díaz Hernández, organizando talleres y demostraciones para la asociación debida a su amplio conocimiento.
También organizan excursiones y escapadas a sitios realmente interesantes.
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El Centro Bonsai Colmenar tiene a la venta nuevos ejemplares de bonsai, que también puedes comprar on-line en nuestra Tienda Bonsai, entre las que podrás encontrar: sageretias, algarrobos, naranjos jazmín, ficus panda, ficus natalensis, serisas, lentiscos, loropetalum, pseudocidonias, lagestroemias, caquis, azaleas, arces palmatum, acebuches, pinos, etc.
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Te recordamos que todos los ejemplares de nuestra tienda on-line también se encuentran a la venta en el Centro Bonsai Colmenar de Madrid.
Técnicas del Bonsai II de J. Naka es la continuación de la primera parte del mismo título y es el resultado de muchos años de actividad docente. En forma muy amena se describen los métodos más importantes del arte del bonsai. Se ofrecen muchas sugerencias para el principiante y paso a paso puede irse introduciendo en la configuración de las diferentes formas de bonsai y tipos de plantas.
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696 517 982
Cryptomeria japonica var. japonica
del Japón, y algunas áreas
cercanas de China. Curiosamente, en las islas Azores, de clima similar, se ha
naturalizado un variedad arbustiva originaria de Japón capaz de rebrotar
de la cepa. 
solitarias, de
color verde, situadas en ápice de los brotes. Se forman durante el otoño
y durante el invierno parecen pequeñas yemas de hojas, liberando el
polen en primavera.
el interior de un fruto,
denominado cono o piña, que madura durante el año, de unos 2
cm. de longitud, esférico, penduculado, leñoso, con escamas, de color verde al principio y que cambia a marrón
o pardo cuando madura. Como curiosidad, en algunas ocasiones el ápice de
la piña de la criptomeria forma un nuevo brote y continúa su
crecimiento.
Debe cultivarse en el exterior
durante todo
el año, en un lugar fresco y húmedo, con algo de sol (semisombra), controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un
crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa. Como no
tolera el sustrato seco no conviene colocarla a pleno sol durante todo
el día, especialmente en verano o si no puedes regarla adecuadamente en
la época más calurosa del año.
Si pinzamos los nuevos brotes a mediados del
verano, especialmente en las zonas más congestionadas y dejando sólo los
que vayamos a necesitar para su modelado, conseguiremos árboles:
Las criptomerias suelen ser
muy resistentes a las plagas y enfermedades, y
afortunadamente, si el cultivo es el correcto, no presentan problemas de
este tipo.
ssp.),
las criptomerias también son una especie longeva. De hecho, en Japón son
la especie de árboles más viejos, pudiendo llegar a vivir 2.000-3.000 años. En la isla Yaku
(Japón) hay una criptomeria declarada patrimonio de la humanidad, con
16,4
metros de circunferencia, unos 280 m3 de madera, y unos
3.000 años de edad, llamada Jomon sugi = el cedro viejo,
debido a que brotó en algún momento del período japonés Jomon
(8000-300 a. de C.), pero conocida también como Daio sugi = el
cedro emperador, de la isla de Yaku.
durante el
período japonés Oei (1394-1428), para emplearla en la construcción de
las casas de té de la época. Los postes de madera con los que se
construían los toko-no-ma, pequeñas habitaciones para exponer un
arreglo floral (ikebana) o un bonsai durante la ceremonia del té,
también estaban hechos de madera de criptomeria. También se ha usado
para fabricar todo tipo de edificios, palacios, barcos, muebles, etc. Su
madera ha sido apreciada, además de su dureza, facilidad de trabajar y
resistencia a los insectos, por su belleza y su aroma. Las tiras secas
de la corteza se emplearon para construir los tejados de las casas.
inclinados a la orilla de un río, con nebaris igualmente fuertes para no
ser arrastrados por el agua,
de sus cuerpos.
Se desarrollan a
partir de una célula reproductora femenina fecundada llamada cigoto,
resultante
de la unión del gameto (célula sexual) masculino con el femenino durante
la reproducción, que se divide sucesivamente en nuevas células que van
diferenciándose para formar los tejidos y órganos del ser que se está
desarrollando. 
árboles
vivan más años que los animales a base de poder regenerar sus tejidos)
planta.
A esto se denomina dominancia apical. Estas yemas que permanencen
durmientes sólo "despiertan" cuando las yemas terminales desaparecen
(poda, rotura, muerte, etc.) y son el mecanismo de defensa ante una
agresión al crecimiento de una planta.
número
de anillos de su tronco, siempre y cuando, viva en un lugar con
estaciones, ya que es necesario que detenga y reanude el crecimiento en
grosor dependiendo de la estación, pues si no existen estaciones, el árbol puede llegar a crecer de forma constante, sin dejar
las marcas de la madera de primavera y verano, conocidas como anillos de crecimiento.
