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Nº 29 septiembre 2006 12.234 suscriptores |
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Pinus parviflora de venta en nuestra
BONSAI DEL MES:
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Hola amig@,
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Para que la contribución que pudierais hacernos tenga nuestro agradecimiento, hemos conseguido negociar con el Centro Bonsai Colmenar que dicha cantidad sea tenida en cuenta para futuras compras a través de nuestra tienda on-line, de tal forma que vuestra contribución tenga una compensación y sea descontada del pedido que realicéis.
La ficha de este mes la hemos dedicado al pino blanco japonés (Pinus parviflora), probablemente una de las especies más utilizadas en bonsai tanto por maestros como por aficionados, especialmente en Japón. Esperamos que después de leer esta ficha te atrevas con su cultivo. (comprar un pino blanco japonés)
En nuestra sección de estilos hemos comentado lo que podríamos denominar el estilo "duende", tratando de ser tan imaginativos como los chinos al modelar su bonsais pero basándonos en nuestras historias, leyendas y cuentos fantásticos occidentales.
De nuevo hemos abordado el problema de los hongos, ya tratado en otros números de nuestra revista, pero esta vez desde la óptica de su biología y naturaleza, tratando de entenderlos un poco mejor para así combatirlos mejor.
¿Te has preguntado alguna vez por qué cambian de color las hojas de los árboles caducos?, pues si lo has hecho y no has encontrado la respuesta, nosotros tratamos de responder de una forma sencilla cuál es la razón y algunos trucos que tratan de emplear los aficionados para conseguir mejores colores.
Y como es habitual, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, nuevos enlaces, las últimas fotos y trabajos enviadas por vosotros, noticias con las próximas exposiciones e informaciones de vuestro interés.
Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
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Nota: en cada número podrás encontrar
los anteriores hasta llegar al número 1. |
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El género Pinus pertenece a la familia de las Pináceas y está compuesto por unas 80 especies, la mayoría en el hemisferio norte y adaptados a vivir en zonas soleadas y con grandes diferencias de temperatura.
Pinus parviflora del Centro Bonsai Colmenar de venta en nuestra tienda-online
El pino blanco japonés (Pinus parviflora) es originario de Japón y
Corea, con más de 150 cultivares que suelen
Como ya hemos dicho en otras ocasiones, podríamos considerar al género Pinus como el género de bonsai por excelencia, ya que cualquier persona no aficionada o principiante se imagina un pino cuando hablamos de bonsai.
Más allá de esto, sin duda, este es uno de los géneros más conocidos, empleados y apreciados por los aficionados y maestros al bonsai debido a su belleza, longevidad y por ser perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año y durante toda una vida.
De hecho, el pino blanco japonés es una de las especies más cultivadas y comercializadas como bonsai entre los aficionados, especialmente en Japón. Tal vez sea por la circunstancia de que el pino blanco japonés, junto con el pino rojo japonés (Pinus densiflora) y el pino negro japonés (Pinus thunbergii), sea uno de los pinos más comunes en los jardines de Japón.
Necesita sentir el paso del frío invernal, al menos sentir un período de heladas durante el invierno, y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Si lo protegemos del frío y el la temperatura es demasiado suave o templada puede brotar antes de tiempo, lo que le debilitará. La situación exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
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En general, los
pinos viven en suelos pobres y secos. Aparentemente, esto podría hacernos
suponer que necesitan poca agua, pero hay que tener en cuenta que éstos
tienen raíces muy profundas que pueden
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. Prefiere los suelos muy bien drenados. De vez en cuando puede dejarse secar bien la tierra, pero no de forma habitual.
Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.
No debemos olvidar que no podemos:
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Durante el comienzo de la primavera, cada 3 ó 5 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados. También puede trasplantarse durante el final del verano/comienzo del otoño, justo en el momento que detiene su crecimiento y el movimiento de savia se ha ralentizado. Si los ejemplares son jóvenes, puede aumentarse la frecuencia de trasplante cada 2 ó 3 años.
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
Una buena mezcla de sustrato para un Pinus parviflora podría ser una mezcla de tierra con un 50% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 40% de mantillo y 10% de turba, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Macetas ovaladas o rectangulares sin esmaltar y/o sobre rocas pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
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Las acículas del tronco o ramas de años anteriores o viejas y que no nos sirven deben eliminarse tirando de ellas con la mano hasta arrancarlas, aunque hay que hacerlo con prudencia en los árboles jóvenes para no debilitarlos en exceso ya que les disminuimos su capacidad de realizar la fotosíntesis y por tanto su capacidad de desarrollo.
La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada. Debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.
Los pinos suelen modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, chokkan o recto formal, shakan o inclinado, bunjin o literati, kengai o cascada, o yose-ue o bosque, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.
Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
Las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con una poda equivalente de ramas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
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El alambrado de los pinos debe
realizarse preferiblemente durante la época de reposo (otoño-invierno) y
sólo
Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene tener cuidado con la corteza del tronco y ramas ya que ésta se daña muy fácilmente. Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)
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Los pinos suelen ser bastante resistentes y duros a las plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, algunas de las enfermedades o plagas que pueden atacarle son:
Hongos: debido a un exceso de riego o humedad. Generalmente roya, podredumbre, hongos de cornisa, armilaria de color miel y cáncer de las coníferas. (¿Cómo combatir a los hongos?)
Pulgón de las coníferas: que chupa la savia en sus ramas.
Polillas: que ponen sus huevos en las yemas.
Orugas: que tejen una red alrededor de las yemas, rompiendo, deformando o matando los nuevos brotes.
Hay que tener en cuenta que los pinos suelen perder las
acículas cada 2 o 3 años de forma natural, durante
También hay que evitar confundir con una enfermedad el hongo que vive en simbiosis en sus raíces, de aspecto blanco y con un olor inconfundible y especial.
Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
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También puede reproducirse mediante semillas (piñones) en primavera.
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El pino blanco japonés (Pinus parviflora)
debe su nombre a la palabra latina "pinus" para denominar al pino, que as
su vez podría derivar del término celta "pen"; y al término
latín "parviflora" = flor pequeña,
En el caso de su denominación de pino de cinco agujas (Pinus pentaphylla), precisamente su nombre está relacionado con el número de hojas o acículas que posee, ya que pentaphylla = cinco hojas.
Como hemos dicho al principio, los pinos poseen una sustancia llamada resina compuesta, entre otras cosas, por trementina. La trementina se usa en medicina natural como expectorante, balsámico y antiséptico de las vías respiratorias. No obstante, la esencia de trementina es moderadamente tóxica y su ingestión puede provocar la intoxicación por lo que suele aplicarse por vía externa (baños, aceites, pomadas, etc.) o mediante inhalaciones.
En Japón existe un pino blanco japonés variedad negishi, de unos 500 años de antigüedad, entrenado por primera vez hace unos 370 años, que ha sobrevivido a los avatares de la historia de Japón (terremotos, guerras, etc.) y que es considerado uno de los tesoros nacionales de ese país en la colección de bonsais del Palacio Imperial de Japón.
Su madera es empleada para construir algunas partes de los templos budistas.
Si lo deseas, puedes adquirir un pino blanco japonés (Pinus parviflora) en nuestra tienda on-line.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com
Nota: puedes copiar o citar esta revista electrónica siempre que no modifiques su contenido y no lo uses con fines comerciales e informes de su procedencia mediante una nota que incluya este texto:
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Cuando comentamos los estilos de modelado chino (pien-tshu,
horai y
penjing)
pudimos reflexionar sobre
Quizás en occidente nosotros también podamos intentar modelar árboles basados en nuestros cuentos e historias mágicas y de fantasía (duendes, hadas, gnomos, hobbits, etc.) y modelar árboles con raíces y huecos que nos recuerden las entradas a casas y cuevas en las que habitan los seres fantásticos de nuestras historias populares, cuentos y relatos.
Y como siempre ocurre con cualquier estilo, nuestra fuente de inspiración y modelo de partida podrían ser los propios árboles que encontramos en la naturaleza y dejan huecos y cavidades con formas misteriosas y sugerentes:
¿La entrada a la casa de un hobbit¿?
Otra buena fuente de inspiración podrían ser las ilustraciones de libros o las imágenes de cine de relatos y cuentos como: La historia interminable, Dentro del laberinto, El señor de los anillos, etc.
Un buen material de partida para intentar este tipo de modelado podrían ser:
¿nebari "defectuoso" de un fresno?
Una
vez elegida la especie, deberíamos elegir una roca o un trozo de madera
muerta (tronco, raíces, etc.) a la que abrazar las raíces de nuestro
árbol para así crear los huecos y dar la forma deseada. Para colocar las
Una vez colocadas las raíces, el árbol debería permanecer sin trasplantes al menos durante los próximos 4 ó 5 años para asegurar la forma deseada, y mientras tanto, cuidar que las raíces no crezcan y engorden en los sitios no deseados mediante la colocación de cuñas de madera, si fuera necesario; vigilar que el alambre no se clave, etc. Desde luego esta espera no debe hacernos olvidar la parte aérea y tendremos que podar y alambrar normalmente de acuerdo a la forma final que estamos buscando. Un buen consejo para modelar la parte aérea es seguir las recomendaciones de los estilos chinos.
¿Veis la cara de esta encina en El Pardo (Madrid)?
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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Ya hemos tratado el tema de los hongos en varios números anteriores de InfoBonsai e incluso cómo combatirlos con fungicidas, pero ¿qué son exactamente los hongos?
Entender qué son, cuál es su ciclo biológico y saber cómo se propagan e infectan nuestros árboles bajo unas determinadas circunstancias nos ayudarán a combatirlo y sobre todo, lo que es más improtante, a prevenir su aparición.
Los hongos son seres vivos muy simples y sencillos constituidos, generalmente, por varias células unidas en línea que forman unos filamentos que denominamos micelio. Más raramente, están compuestos de una sola célula, simple o ramificada.
Estas células agrupadas en diferentes filamentos o hifas pueden ser:
Los hongos no poseen clorofila por lo que siempre necesitan coger los nutrientes ya elaborados de otras plantas vivas o muertas; siendo parásitos cuando viven de plantas vivas y saprofitos cuando lo hacen sobre materia vegetal ya muerta, ayudando a su descomposición.
La mayoría de las enfermedades que afectan a nuestros bonsais están provocadas por los hongos parásitos, que a su vez pueden ser:
Los hongos tienen una capacidad importante para resistir a las condiciones que le son adversas y en algunas ocasiones su micelio se concentra sus hifas en una especie de esfera dura y diminuta, pero visible a simple vista, de color negro o blanco, llamada esclerocio, que permanece a la espera de unas condiciones favorables para el hongo.
En general, el ciclo biológico de los hongos es el siguiente:
1. Germinación: la espora forma una especie de tubo llamado promicelio y en contacto con una planta penetra en su interior.
2. Fase vegetativa: una vez dentro de la planta, el promicelio comienza a desarrollar los órganos de succión y correspondientes hifas para formar el micelio propiamente dicho. Al comienzo de esta fase, la planta no muestra señales de debilidad, siendo lo que podría denominarse período de incubación del parásito, por lo que es bastante difícil advertir el comienzo de esta fase.
3. Fase de reproducción: el micelio detiene su desarrollo y comienza a formar las hifas reproductivas dando lugar a la formación de esporas.
4. Fase de diseminación: las esporas son transportadas hacia otros lugares y plantas.
Es importante tener en cuenta:
Esto nos indica que sólo tendremos un ataque de hongos cuando se dan las tres circunstancias anteriores, es decir:
Normalmente se trasmiten a través de:
a través de las heridas provocadas por injertos, acodos, etc. o por el empleo de herramientas sucias y sin desinfectar.
es decir, a través de cualquier medio que les de acceso a las células del interior de la planta o las ponga en contacto con su superficie.
En general, el clima y el ambiente condiciona su propagación y normalmente una planta húmeda de forma permanente no sólo tendrá más probabilidades de ser atacada por hongos sino que una vez atacada su propagación será mucho más rápida.
La sintomatología puede ser muy diversa, dependiendo del tipo de hongo que afecte a nuestro bonsai, pero la mayoría producen algún tipo de señal en las hojas, que tan sólo causará daños graves a los árboles más débiles. Estas señales en las hojas no deben confundirse con carencias de nutrientes (hierro, magnesio, potasio, etc.).
Cuando los hongos atacan los tejidos internos, la enfermedad puede provocar el colapso del sistema vascular e impedir su correcto funcionamiento.
El mejor control de las enfermedades de origen fúngico es la prevención con el uso de fungicidas de amplio espectro y sobre todo evitar las formas y condiciones de propagación y desarrollo.
Recuerda:
En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si es necesario.
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Seguro que más de una vez nos hemos preguntado por qué las hojas de las plantas, especialmente las de los árboles caducos, cambian de color en otoño y nuestros bonsais nos regalan con uno de los momentos más bellos del año (amarillos, rojos, bronces, anaranjados, marrones, etc.), todo un espectáculo de colores.
Pues bien, las hojas poseen varias sustancias que le dan el color a las hojas de nuestros bonsais:
Durante todo el tiempo que las hojas realizan la función clorofílica, los carotenos y la clorofila captan los rayos del sol, CO2 y agua para fabricar diferentes tipos de azúcares, siendo la glucosa uno de los principales, pero sólo cuando la clorofila se descompone y desaparece, surgen los colores de las otras sustancias.
Durante la época de temperaturas más templadas y cálidas de la primavera y el verano, y con el número de horas suficientes de luz, una enzima da la orden a la clorofila y los carotenos de fabricar azúcares, pero en el momento en el que la temperatura baja (por una noche fría al comienzo del otoño, los primeros vientos fríos y lluvia de una borrasca otoñal, etc.), las hojas reciben la orden contraria de parar la producción de azúcares y desconectan los vasos que conectan a la hoja con la rama a través de su pecíolo.
En el caso de que las hojas de nuestros árboles estén dañadas (quemaduras por el sol, manchas por cultivos inadecuados, plagas, etc.) tendrán una menor capacidad de producir clorofila y, por tanto, menor capacidad de producir azúcares y, a su vez, menor cantidad de azúcares almacenados en las hojas una vez que se inicia el proceso de "desconexión" de las hojas al árbol, lo que significa menor coloración o nula.
No obstante, este proceso puede ser relativamente rápido una vez iniciado y ya nada lo detiene.
Como curiosidades, se ha observado que la producción de pigmentos en las hojas es más rápida si el árbol tiene una ligera carencia de N y P. También se ha observado que los cambios más espectaculares se producen cuando la temperatura baja hasta -4ºC. Como consecuencia de esto, algunos aficionados tratan de manipular las dosis de N y P e incluso meter a sus árboles en la nevera durante las noches para provocar la coloración de sus hojas.
En primavera, el fenómeno es muy diferente y las hojas nuevas suelen tener tonos de verde claro o tonos amarillo o rojizos porque aún no se han producido suficientes cantidades de clorofila, siendo entonces los carotenos, en mayor cantidad, los que dan el color a las hojas durante los primeros días de la primavera.
En los árboles perennes no se dan estos procesos porque sus hojas tienen sustancias que les impiden helarse o pasar frío, de tal forma que durante el invierno pueden continuar realizando la fotosíntesis y su clorofila no se degrada. Además tampoco poseen un sistema hormonal sensible a la duración del día.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
No te olvides de consultar el calendario de operaciones de este mes.
No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adaptar el correcto cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.
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El suelo es uno de los elementos fundamentales en el cultivo de un bonsai ya que es el medio en el que se desarrolla. Contiene la mayor parte de la humedad y elementos minerales que necesita para su alimentación. Además sujeta al árbol y permite la aireación de las raíces.
No hay mezclas de tierra milagrosas, cada árbol, tiene una necesidades concretas, dependiendo de la situación y lugar en el que se encuentre, al sol, a la sombra, en el exterior, etc., pero es imprescindible conocer la mezcla idónea para nuestro bonsai.
Para ello hay que tener en cuenta tres aspectos:
1. el drenaje 2. el cribado 3. la mezcla
siendo el drenaje fundamental, ya que ningún árbol puede vivir durante mucho tiempo con las raíces encharcadas permanentemente (asfixia radicular).
La tierra está formada por la meteorización de las rocas. Esto provee a las plantas de los minerales y del agua necesaria para su crecimiento, dándoles soporte y estabilidad mediante la sujeción a través de las raíces.
COMPOSICIÓN DE LA TIERRA
Arena de montaña: sus granos son pequeños y angulares, muy porosa, con buen drenaje y mezclada con arcilla roja previene el endurecimiento de la tierra.
Arena de río: es más fina que la de montaña, su drenaje es bueno pero pobre en minerales y material orgánico.
Arcilla: es de consistencia pegajosa y útil solo para plantación en roca.
Guijarros: son rocas en las cercanías de algún curso fluvial o paso del agua, de aspecto casi redondo y muy útiles para el drenaje de fondo.
Arcilla roja: su dureza está entre la arena y la arcilla normal. Se disuelve con facilidad cuando está húmeda, pero en seco es muy dura. Tiene una gran capacidad de absorción de agua y buen drenaje. Posee pocos nutrientes pero tiene una gran capacidad para retenerlos.
Musgo de pantano: crece junto a los ríos y en los pantanos, absorbe el agua muy rápidamente y se emplea para cubrir las raíces y mantenerlas húmedas.
Corteza de pino: se usa mezclándola con la tierra y las fibras de corteza, son útiles para la absorción de agua. Buen drenaje y nutrientes suficientes.
Es una arcilla de origen japonés, de color rojo-anaranjado, obtenida de excavaciones y canteras a cielo abierto, siendo las más conocidas las situadas en las montañas de Agagi-yama. Akadama significa literalmente tierra roja.
Tiene un pH casi neutro, entre 6,5 y 6,9 (pH 7 = neutro, por encima de 7,5 pocas plantas pueden vivir y con pH 9 ninguna sobrevive) y se usa generalmente como único componente del sustrato de un bonsai en Japón o mezclada en 8 partes de akadama por 2 de arena.
Su gran porosidad, drenaje y capacidad para retener nutrientes y agua garantizan la salud de los bonsais, evitando la podredumbre de sus raíces.
Es conveniente estratificar las partículas del suelo para las macetas muy profundas, especialmente en las que se ubican cascadas o semicascadas, situando los granos de 3 a 6 mm. en el fondo de la maceta, a continuación una capa con los de 1,5 a 3 mm., luego los granos de 0,75 a 1,5 mm. y luego el resto de 0,75 a 0,50 mm. Los granos de menos de 0,5 mm. se tiran porque lo único que se consigue es barro.
En el sustrato viven las raíces del árbol y éstas tienen que respirar, tienen que estar fuertes para sujetar el árbol y absorber los alimentos.
Tenemos que conseguir que cada vez que reguemos el árbol el agua se marche por el agujero del drenaje para que pueda entrar aire y renovar la "atmósfera" del interior de la tierra.
Por los tanto, es sustrato debe ser poroso, es decir, que las partículas que lo forman deben tener un tamaño y forma tal que dejen huecos de aire entre ellas, evitando que se mezclen los granos pequeños con los grandes, lo que ocasionaría la obstrucción de los huecos y dificultando la bajada de agua y entrada del aire.
El agua circulará libremente a través del espacio poroso del drenaje, de arriba-abajo, arrastrando el aire viciado-viejo y sustituyéndolo por aire limpio-nuevo.
Gracias a las propiedades físicas del agua, al regar parte del agua se marcha por el drenaje, pero otra parte se queda adherida a la superficie de los granos de la mezcla de tierra, y que es la que las raíces aprovecharán. Cuanto mayor superficie de drenaje mayor cantidad de agua se quedará en la maceta. POr esta razón, evitaremos las partículas demasiado pequeñas para que no hagan de "tapón" a la entrada de aire con el agua adherida a ellas.
Con las partículas más grandes tendremos una gran capacidad de airee pero poca capacidad para retener agua y con las partículas pequeñas nos sucederá lo contrario.
La mayoría de los árboles prefieren:
50% de espacio poroso 25% de capacidad para retener agua 25% de capacidad para retener aire
El tipo y naturaleza del material empleado también influye sobre la capacidad para retener agua, no es lo mismo arcilla que arena de cuarzo.
1 = 8,0 mm. 2 = 6,0 mm. 3 = 3,0 mm. 4 = 2,0 mm. 5 = 1,5 mm. 6 = 1,0 mm. 7 = 0,5 mm.
El suelo del fondo o drenaje será inevitablemente dependiendo del tipo de árbol.
El suelo principal es dónde el árbol toma los nutrientes y se desarrolla y es la capa más importante, dependiendo de ella tendrá buena o mala salud.
TIPOS DE SUELO
Superior: de 0,50 a 0,75 mm. Principal: de 0,75 a 1,5 mm. De fondo: de 1,5 a 3 mm. Drenaje: de 3 a 6 mm.
HORMONAS
Con un taladro se hacen unos agujeros y con un palillo o pincel fino se introducen hormonas.
DRENAJES
Materiales que ayudan a la aireación de las raíces. Se dividen en:
a) Fríos: empleados con coníferas o árboles que no pierden las hojas.
b) Neutros: materiales que varían con la temperatura: lava, musgo, estropajo, etc. Su composición los hace cálidos en invierno y fríos en verano. Se emplean con árboles caducos.
c) Calientes: son propios de árboles tropicales. Son la cerámica o el vidrio molido, arcilla y piedras.
d) Mixtos: se emplean para variaciones climáticas no controladas más un drenaje cálido (turba rubia).
e) Cálidos y húmedos: un poco de vidrio molido y algún material neutro.
f) Extremos y calientes: en Madrid es un drenaje frío añadiendo a la mezcla carbón mineral y teja molida.
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Tenemos una nueva colección de arces y manzanos y macetas para bonsais modelados en estilo cascada.
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diferenciarse
en el tono y color de sus hojas, así como en la longitud de las mismas. Su hábitat natural son las montañas
de Japón y Corea. Sus principales
características son:
árbol perennifolio de 20 metros de altura y que puede llegar hasta los
30 m., aunque ocasionalmente puede tener un porte arbustivo de gran
tamaño. En su juventud crece de forma triangular y puede confundirse su
silueta con la de las píceas.
En
muchas ocasiones se usa indistintamente la denominación de pino blanco
japonés (Pinus parviflora) y pino de cinco agujas (Pinus
pentaphylla), pero hay que aclarar que el Pinus pentaphylla
es una variedad del Pinus parviflora y no es apropiado denominar
al pino blanco japonés como de cinco agujas (Pinus Pentaphylla) a
menos que realmente sea esta la variedad de la que se trate. No
confundirlos, aunque no ayuda mucho que en Japón sea frecuente
denominarlo Pinus pentaphylla.
Debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo
el año, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un
crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa. No tolera
la semisombra y mucho menos la sombra.
alcanzar capas de tierra muy ricas
en agua. Es decir, aunque los pinos vivan en terrenos secos, esto no
significa que no necesiten agua y, por tanto, por el hecho de que nuestro
bonsai sea un pino no debemos descuidar su riego.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la
época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el
otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe
reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo
crecimiento.
(
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y
La época más adecuada para la poda de ramas
es durante la primavera y ésta se debe realizar acortando de 1/3 a 2/3
la longitud de la rama.
(
Si pinzamos
cada 2 años, conseguiremos ejemplares compactos y hojas más pequeñas.
También podremos eliminar todos los brotes nuevos de la primavera en los
ejemplares sanos, con objeto de conservar su estilo.
Además de podar para modelar, hay
que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz
a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
en árboles sanos.
Cochinilla:
el otoño, por tanto, no
confundir este proceso con una enfermedad.
Es un árbol
que se reproduce con alguna dificultad, especialmente mediante injerto, lo
que le hace encarecerse en los viveros. Los injertos se realizan al final del invierno/principio de la
primavera, pero como ya hemos comentado el grado de dificultad es elevado.
precisamente
en alusión al pequeño tamaño de sus flores.
las diferencias básicas con los estilos
japoneses. Sin duda, una de las principales diferencias es que los
estilos chinos no pretender conseguir reproducciones perfectas de la
naturaleza sino su capacidad de abstracción para evocar estados de
ánimo, animales mitológicos (dragones, serpientes, etc.), mundos
imaginarios, etc.
raíces apropiadamente y dejarlas inmóviles podemos usar alambre y
colocarlo igual que cuando alambramos las ramas, pero con especial
cuidado de hacerlo con alambre de aluminio y forrado de tela para no
dañar las raíces (el papel se pudre y no resiste demasiado tiempo por
culpa de la humedad). Todo el conjunto debería ser atado con rafia o
tela para inmovilizarlo, vigilando como siempre que nada se clave y
origine señales sobre las raíces. Muy importante, hay que estar
completamente seguro que todas las puntas de las raíces elegidas para
dar forma a nuestro árbol están debidamente enterradas y suministran
nutrientes al árbol. 
Mientras
esto comienza a suceder con las primeras bajadas de temperatura, la
clorofila y los carotenos siguen tomando CO2,
agua y la luz del sol para seguir produciendo azúcares, de tal forma que
se acumulan en la hoja, debido a que ya no existe conexión que permita
distribuir los azúcares de las hojas al árbol. Una alarma relacionada
con el número de horas de luz solar se dispara para detener la
producción de azúcares degradando la clorofila y dejado ver los colores
amarillos y rojos de los carotenos, que se degradan más lentamente.
Además una enzima transforma los azúcares en cianina, que es la base de
la antocianina, y pigmenta las hojas de color rojo. Por último, la
degradación de taninos aporta pigmentaciones de color amarillo-marrón
bastante estables, como en el caso de los robles.