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El género Operculicarya pertenece a la familia de las Rutaceae (rutáceas) y está representado por unas pocas especies, actualmente sólo se han descrito 5, todas ellas originarias de Madagascar.

El Operculicarya decaryi es confundido en algunas ocasiones con el Zanthoxylum piperitum, también de la familia de las rutáceas, porque en los comercios y viveros se denomina a ambos como pimentero japonés, por lo que hay que fijarse bien en las características propias del Operculicarya decaryi, y que son:

• árbol de talla pequeña a mediana, que se comporta como caduco durante la estación fría cuando se cultiva en el exterior o perenne, si el invierno es suave o se cultiva en un invernadero.

• tronco con la corteza rugosa, de color claro que posee pequeñas espinas en las ramas, generalmente en la base del nacimiento de las hojas.

• hojas compuestas (pinnadas) con un número impar de pequeños foliolos ovalados y opuestos (de 7 a 11), alternas, de color verde oscuro intenso y brillante en el anverso y más claro y sin brillo en el reverso, muy aromáticas, que se vuelven amarillas en otoño.

• flores muy pequeñas, de color amarillo verdoso, muy aromáticas, con olor a fruta, situadas en las zonas axilares de las ramas nuevas que aparecen en primavera. Hay árboles masculinos, es decir, con estambres en las flores, y árboles femeninos, es decir, con pistilos en las flores, por lo que si deseamos que fructifique, deberemos cultivar árboles de distinto sexo o no fructificarán.

• Sus frutos son redondos y de color rosado o rojizo, de sabor picante y también muy aromáticos.

Tampoco hay que confundir con los árboles del género Osteomeles, de la familia de las rosáceas, ya que sus hojas y aspecto general guardan un cierto parecido con el género Operculicarya, aunque sus flores son completamente diferentes.

Aunque este género es utilizado como bonsai de forma muy reciente, al menos en Europa, es posible que se extienda rápidamente, al menos entre los principiantes, debido a su resistencia, fácil adaptación y tendencia a desarrollar una buena base de tronco y nebari de una forma relativamente rápida. El pequeño tamaño de sus hojas pinnadas, el brillo de sus hojas y el aroma de sus flores le hacen una auténtica delicia.

Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, pero evitando el sol directo, especialmente en verano y al menos durante las horas de máximo calor, ya que sus hojas se queman con facilidad al sol o por el viento seco. El lugar óptimo podría ser una zona fresca de semisombra con mucha claridad para que pueda mantener las raíces con tierra fresca.

La situación exterior, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas.

Aunque soporta bien el frío, es aconsejable protegerle del frío intenso, especialmente hay que vigilar las heladas fuertes y el viento frío y seco. Un invernadero frío podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volver a situarlo en el exterior en el momento que las condiciones lo permitan. En esta situación podría llegar conservar todas o casi todas las hojas.

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

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¿Cultivo  exterior o interior?

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces. Prefiere los suelos muy bien drenados.

No obstante, no soporta la sequía y sus raíces necesitan una humedad regular y permanente por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca y es muy sensible al exceso de calor y al aire seco, lo que le provoca rápidamente el marchitamiento de las hojas.

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

No debemos olvidar que no podemos:

• abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

• regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

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Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años debido a la gran cantidad de raíces que desarrolla, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados, aunque en los ejemplares viejos puede trasplantarse cada 3 años y en los jóvenes puede ser anualmente.

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

La operculicaria tolera cualquier tipo de suelo, aunque no resiste bien los suelos demasiado alcalinos (PH mayor de 7,5). Una buena mezcla de sustrato para una operculicaria podría ser una mezcla de tierra con un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

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La época más adecuada para la poda de ramas es después de la caída de las hojas, durante el otoño o el invierno. (comprar tijeras)

Su rápido crecimiento nos obligará a pinzarlo 2 ó 3 (o más) veces durante el verano, realizando el pinzado sobre los brotes nuevos, reduciéndolos a 2-3 hojas, y siempre que éstas hayan madurado, nunca antes, con el fin de equilibrar su vigor.

Si lo que deseas es sólo mantener su forma, deberás eliminar inmediatamente, tan pronto como aparezcan, los brotes de ramas nuevas no deseadas. Cualquier chupón (vástago que nace de la base) debe ser eliminado inmediatamente para evitar que le reste vigor.

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada, como las yemas son opuestas, los brotes serán dobles y, por tanto, debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. En general deberíamos podar de tal forma que siempre podemos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.

En algunas ocasiones cuando las hojas son muy grandes podemos recurrir al recortado de las mismas hasta el tamaño deseado, aunque lo ideal es el cultivo exterior con una buena exposición luminosa sin sol directo.

La operculicaria puede modelarse en los estilos: moyogui o recto informal, shakan o inclinado o chokkan o escoba, aunque todo depende de tu imaginación y gustos.

Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

En general, debemos quitar:

• todos los brotes de la base del tronco,

• las ramas que se cruzan,

• las ramas opuestas,

• las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

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El alambrado de la operculicaria debe realizarse preferiblemente durante la primavera y el otoño, no obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.

Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene proteger la corteza del tronco y ramas ya que ésta se daña muy fácilmente. Debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

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Comprar alambre

La operculicaria es bastante resistente y dura a las plagas y enfermedades, pero en cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

• riesgos para nuestra salud,

• un gasto innecesario y

• la contaminación del medioambiente.

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¿Cómo usar productos químicos?

En general se puede reproducir mediante:

• Semillas, en otoño.

• Esquejes de raíz, al final del invierno. Cortar trozos de raíz de unos 10 cm. de longitud de más de 10 mm. de diámetro, colocados horizontalmente sobre la tierra y cubiertos ligeramente.

Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.

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El género Operculicarya debe su nombre al latín "operculum" = opérculo, tal vez, en referencia a los pequeños opérculos o "pequeñas tapas" que se desprenden de sus frutos, y "karya" = nuez, por sus pequeños frutos.

Si lo deseas, puedes adquirir una operculicaria o pimentero japonés (Operculicarya decaryi) en nuestra tienda on-line.

Si tienes algún comentario o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

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Cada bonsai nos cuenta una historia a través de su cultivo y, sobre todo, es el estilo en el que ha sido modelado el que nos trasmite el mayor numero de sensaciones a través de la imagen que se forma en nuestro cerebro, igual que sucede con un cuadro o una fotografía. De ahí la importancia de tener algunas nociones sobre como conseguir perspectivas, profundidad, formas geométricas, ilusiones ópticas, mezcla de colores, etc. Reflexionar sobre alguno de estos aspectos nos ayudará a componer y entender mejor los estilos de modelado de los bonsais.

Básicamente, la retina (membrana interna del ojo sensible a la luz) de nuestros ojos recibe las señales luminosas de su entorno, las separa por parejas de diferentes longitudes de onda (negro/blanco, rojo/verde y azul/amarillo) y las envía a través del nervio óptico a las zonas del cerebro que interpretan los colores, las formas, la memoria, el lenguaje, etc.

Es decir, nuestro cerebro interpreta lo que nuestros ojos ven y lo pone en relación a la información almacenada previamente, pero esta interpretación no es del todo objetiva o exacta, de hecho nuestro sentido de la vista puede "engañar" al cerebro y provocar ilusiones ópticas, espejismos y hasta alucinaciones, e incluso algunos problemas físicos pueden producir errores como en el caso de las personas daltónicas que tienen dificultades para distinguir los colores.

Por ejemplo, la perspectiva es una de la ilusiones ópticas más corrientes y utilizadas para dar profundidad a una composición artística, como por ejemplo a un bosque de bonsais, y evitar que un cuadro, una foto, etc. parezca plana, o en nuestro caso, que un árbol o un bosque sólo con ramas o árboles laterales alineados en el mismo plano y sin ramas o árboles traseros o delanteros, según sea el caso, parezca una composición plana, sin dimensiones, sin profundidad.

Por ejemplo, las tres figuras del dibujo de arriba son iguales pero las líneas sobre las que están dibujadas crean una perspectiva que nos engaña y nos crea la ilusión óptica de que parecen de diferente tamaño.

Nuestro cerebro interpreta las formas en función de lo que ya conoce previamente y muchos artistas utilizan esta propiedad para estimular nuestra fantasía y sugerirnos situaciones insólitas: paisajes que parecen caras, nubes que parecen objetos, animales o personas, objetos que se son varios diferentes a la vez, etc.

Hay cientos de ejemplos, y uno bastante bueno sobre la interpretación de las formas en el cerebro es el caso del fotógrafo Chema Madoz, que con objetos cotidianos nos sugiere cosas distintas a dichos objetos e incluso sus opuestos.

Las formas tienen sentido para nuestro cerebro y son interpretadas, incluso de formas diferentes, en función de:

• los fondos que las envuelven,

• de las partes con respecto al todo y sus posiciones relativas,

• de las distancias, dimensiones y volúmenes.

Aquí tienes algunos ejemplos clásicos para entender la importancia de los fondos, las formas, las distancias, los volúmenes, los espacios vacíos, etc.:

Si te fijas en el objeto de la izquierda (zona negra del dibujo), puede observar una copa, pero si te fijas en el fondo (zona blanca del dibujo), podrás observar dos caras formadas por la silueta de la copa (imagen derecha).

En la imagen de la derecha podemos apreciar una serie de puntos de colores en la que casi no podemos distinguir nada reconocible, pero aún con tan poco información nuestro cerebro es capaz de construir y sintetizar una imagen, completando la información que falta para averiguar qué objeto estamos viendo.

Basta entrecerrar los ojos y alejarse un poco para que nuestro cerebro identifique un árbol en una maceta modelado como bonsai.

Estos ejemplos ilustran cómo influye lo que rodea a un objeto para percibir de forma errónea las distancias, las dimensiones e incluso la forma.

¿Cuál de las líneas rectas de la imagen de la izquierda te parece más corta?, ¿y la más larga?, pues si las mides, verás que todas son igual de largas y que la forma en la que terminan sus extremos es lo único que determina cómo las percibir nuestro cerebro.

¿Son paralelas las rectas más largas en el dibujo de la derecha?, pues aunque no lo creas, sí lo son.

¿Y cuál de las dos rectas verticales que aparecen a la izquierda te parece más larga? Son iguales, tan sólo la cercanía o lejanía hacia el punto de convergencia o divergencia de las rectas horizontales es lo que confunde a nuestra forma de percibirlas.

También es importante lo que rodea al objeto que merece nuestra atención. Por ejemplo, los dos círculos oscuros centrales son exactamente iguales, pero nuestra percepción se ve influida por el tamaño de los círculos naranja, de tal forma que nos parecen diferentes cuando en realidad son iguales.

En otras ocasiones podemos ser capaces de que los ojos perciban objetos inexistentes a través de la sugerencia de un entorno.

Con una combinación de rectas, cuadrados, puntos y tres colores (blanco, negro y gris) podemos hacer creer al cerebro que estamos viendo puntos que no existen, o con tan sólo 3 círculos a los que les falta una porción triangular es posible sugerir un triángulo que tampoco no existe.

Conocer estos efectos básicos sobre la visión y cómo percibe nuestro cerebro el mundo que le rodea nos permite modelar nuestro bonsai de tal forma que podamos sugerir:

• lo que no existe, por ejemplo, utilizando una rama secundaria para crear la ilusión de la existencia de una masa verde inexistente en una rama principal,

• dar formas de dragón o serpientes cuando modelamos nuestro árbol en un estilo chino,

• modelar los espacios vacíos que rodean la silueta de nuestro bonsai,

• modelar un paisaje (saikei) o un bosque (yose-ue) teniendo en cuenta a todo el conjunto y conseguir efectos de cercanía o lejanía jugando con el tamaño de cada uno de los árboles y sus posiciones relativas de unos con respecto a los otros,

• reconocer en una sencilla piedra (suiseki) formas de montañas, personas, animales, objetos, etc. cuando acompañan a nuestro bonsai en una exposición o tokonoma,

Entender la forma en la que se codifican los colores en nuestro cerebro y en nuestra cultura es importante para sacar el máximo partido a nuestro árbol con la mejor combinación de maceta o elementos de un tokoname y reforzar los sentimientos de algunas emociones.

Así, por ejemplo, la mayoría de las culturas codifican:

• la sensación frío/calor con los colores azul/rojo, el fuego es rojo y el agua azul,

• bueno, puro/malo, impuro con los colores claros/oscuros, por ejemplo los corderitos son blancos y el lobo malo negro,

• la vida, la muerte y el amor (que da la vida) son rojos, como la sangre de nuestras venas,

Podemos percibir una gama amplísima de colores y matices, muchos más que los que nuestro lenguaje puede ofrecer, de hecho no existen palabras para todo los colores que existen en el universo y necesitamos recurrir a combinaciones para afinar: rojo cereza, amarillo limón, verde lima, azul celeste, etc. y en otras ocasiones el color recibe el nombre de un objeto: naranja, rosa, violeta, granate, esmeralda, etc.

Los colores también ayudan a crear sensaciones de volumen, profundidad y espacio de los colores que rodean o forman un objeto, y así un objeto:

• de color claro nos parece mayor que un objeto de color oscuro,

• de colores fríos nos parece más lejano que uno de colores cálidos,

• rodeado de contrastes, transparencias y texturas nos parece con volumen,

Los colores de la pintura se diferencian por tres características básicas:

• saturación: es decir, si es puro o está mezclado (azul o cyan, rojo o magneta, o amarillo).

• tonalidad: la familia de color a la que pertenece (verdes, rojos, azules, grises, blancos, etc.)

• claridad: la cantidad de negro que contiene un color.

Hay que distinguir que no es lo mismo mezclar colores con luces de colores que hacerlo con pinturas. En el primer caso, la suma del rojo, verde y azul-violeta produce el color blanco por acumulación de las diferentes longitudes de onda de cada una de las luces.

En cambio cuando se mezcla pintura o cualquier materia lo que conseguimos son tonos oscuros cercanos al negro porque la mezcla resultante absorbe las toda la luz de cada uno de los colores primarios (azul, rojo y amarillo).

A la izquierda tenemos un buen ejemplo de cómo con la mezcla de puntos de los tres colores básicos o primarios y sus colores complementarios (combinaciones de dos colores primarios) se crean todos los demás colores.

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

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Los virus en los vegetales son poco conocidos debido a la dificultad para identificarlos, y excepto en los casos en los que atacan a cultivos explotados comercialmente, en general, han sido poco investigados y, por tanto, es muy poco lo que se conoce sobre ellos, a pesar de que muchos de las plagas de insectos que atacan a los vegetales son transmitidos por insectos chupadores bastante comunes (pulgones, cochinillas, etc.) o por gusanos, como los nematodos. Realmente esta situación nos hace estar prácticamente indefensos ante las virosis, que como en el caso de animales o de los humanos, sólo se curan a través del sistema inmunológico del individuo que es atacado.

Los virus son seres vivos muy simples y sencillos que necesitan otras células vivas para desarrollarse y poder vivir, por tanto, podríamos decir que son "parásitos" desde este punto de vista. La mayoría de los virus que atacan a las plantas se alojan de el floema y la parénquima, alterando los procesos de síntesis de las células de esas partes de la planta.

Normalmente se trasmiten a través de:

• semillas y/o polen de plantas infectadas,

• las heridas, picaduras o mordeduras de insectos (pulgones, moscas blancas, cochinillas, chinches, psilas, etc.), herbívoros, gusanos, etc.,

• el contacto con otras plantas afectadas,

• hongos,

• a través de heridas provocadas por injertos, acodos, etc.

es decir, a través de cualquier medio que les de acceso a las células del interior de la planta.

Excepto por su análisis en un laboratorio, ningún virus puede ser identificado sólo por los síntomas externos de una planta, por que resulta de poca utilidad hacer una descripción morfológica de los virus.

En muchas ocasiones no producen daños aparentes e incluso sus efectos, al afectar al material genético de las células de las plantas, son aprovechados para crear mutaciones que originan individuos diferentes desde un punto de vista ornamental y son empleados para la creación de nuevas variedades y cultivares, por ejemplo, variegados, tamaños reducidos, nuevos colores, etc.

Es tal la cantidad de virus que existen que los síntomas son de lo más diverso, pero en general podemos destacar de forma genérica:

Síntomas relacionados con el desarrollo:

• debilitamiento,

• crecimiento lento,

• deformidades,

• enanismo,

• entrenudos más cortos de lo normal o viceversa, es decir, más largos de lo normal,

• aborto de yemas o lo contrario, es decir, sobreproducción de yemas,

• pérdida del vigor en los ápices,

• floración alterada, por ejemplo, cambiando su ciclo normal y así, si la hoja brota antes que la flor en una determinada especie, a causa de la virosis, la flor brotará antes que la hoja de forma anormal,

• adelanto, atraso, ausencia de la floración,

• esterilidad en las flores,

• etc.

Síntomas relacionados con el aspecto:

• amarillamiento en general,

• decoloración de las nervaduras, como si fuera clorosis,

• manchas y veteado en diferentes partes de la planta (hojas, flores, tallos, etc.) en diferentes tonos de de color, como es el caso de las hojas variegadas, etc.,

• muerte de tejidos (necrosis) en las hojas, flores, tallos, etc.

• tumores y bultos en diferentes partes de la planta,

• etc.

Lamentablemente no existe ningún producto químico capaz de eliminar o de controlar un virus (como podría ser el caso de las vacunas para humanos y animales), por tanto, lo único que podemos hacer es prevenir para tratar de evitar que penetren en nuestros bonsais mediante el uso de buenas prácticas:

• Compra plantas sanas. No tejes tentar por las ofertas de plantas con mal aspecto o por tus buenas intenciones para tratar de recuperar una planta mal atendida en un centro comercial.

• Limpia y conserva adecuadamente tus herramientas para evitar la propagación a través de los restos contaminados. Se recomienda desinfectar muy bien las herramientas empleadas con las plantas afectadas y quemar sus restos para evitar su poder de latencia durante años a la espera de una nueva oportunidad.

• Cultiva adecuadamente y evita las plagas.

• Elimina las plantas enfermas y afectadas por virus lo antes posible, en cualquier caso, evita el contacto de las plantas enfermas con las sanas.

Debido a las dificultades de controlar un ataque vírico es muy importante adquirir material que ha pasado los debidos controles fitosanitarios por las autoridades de cada país y evita transportar o enviar material vegetal (semillas, plantones, etc.) sin control a otros países para evitar propagar enfermedades que pueden producir no sólo graves daños a tus bonsais sino a la agricultura de otros países.

En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.

Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.

Nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si es necesario.

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