|
|
Infobonsai
|
Número nº 25 Febrero 2006 (8.705 suscriptores) (1.807 miembros del foro) |
||||||||||||||
|
|
Tu revista de Bonsai
Hola amig@,
Qué rápido pasa el tiempo, las estaciones se suceden y la primavera ya está llamando a las puertas, al menos en España, los almendros y los prunus ya están en flor, y muchas especies tienen muy abultadas sus yemas de flor y hoja. Y un nuevo número de nuestra revista también llega a tu casa. Si vives en el hemisferio norte debes estar muy atento y aprovechar a realizar ese trasplante que estaba necesitando tu bonsai.
El cotoneáster (Cotoneaster horizontalis Decn.), es nuestra especie del mes. Un arbusto muy poco utilizado, al menos en España, y de la que es bastante difícil encontrar su ficha en los libros publicados en español, pero que es una especie bastante resistente y bella por su colorido en otoño, ideal para los principiantes y para todos aquellos que quieran intentar especies menos habituales, y sobre todo, perfecta para modelar los tamaños mame o shohin. Como en otras ocasiones, si estás interesado en esta especie, puedes encontrar algunos ejemplares en nuestra tienda-online.
Te recomendamos, si aún no lo has hecho, que visites las fotos de la Exposición de la I Feria del Bonsai organizada por la Asociación Bonsai Benicarló de Castellón, son realmente bellas, y tampoco te pierdas la lectura de nuestros nuevos artículos sobre cómo valorar un bonsai o cómo comprar un bonsai. Y si tienes pensado hacer una visita a Japón, en nuestro artículo sobre este país, puedes encontrar los mejores lugares para visitar relacionados con el bonsai.
Tampoco puedes pederte la ocasión de disfrutar de uno de los mejores libros sobre técnicas del bonsai del maestro Naka.
Por último, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro, algunas de ellas, tan polémicas e interesantes como la referida a la recogida de árboles en la naturaleza, ¿tú qué opinas?. Y como ya es habitual, nuevos enlaces, fotos y otras noticias e informaciones de vuestro interés.
Como siempre, te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
Nota: Puedes copiar o citar este boletín siempre que: a) se informe a: info@bonsaimania.com del uso, b) el material utilizado no sea modificado, c) no sea usado con fines comerciales, d) se informe de la procedencia del material utilizado mediante una nota que incluya el siguiente texto:
Copyright© Bonsaimania, C.B. http://bonsaimania.com/
Si lo deseas, puedes darte de baja anulando tu suscripción enviando un mensaje a: baja.suscripcion@bonsaimania.com
|
BONSAI DEL MES:
BONSAI ESTILO:
ENFERMEDADES:
PREDICCIÓN METEOROLÓGICA: Observación de animales: las aves
|
||||||||||||||
|
. NOVEDADES EN LA WEB
. Capítulos de Bonsai, Arte Vivo
12 números
El código html de InfoBonsai ha sido validado por W3C
|
||||||||||||||||
|
vota aquí. Gracias
|
||||||||||||||||
|
BONSAI DEL MES: |
Cotoneáster (Cotoneaster horizontalis Decn.) Otros nombres: cotoneáster rupestre, cotoneáster de las rocas, griñolera horizontal, espina de pescado, guillomo.
|
|||||||||||||||
|
Si te gusta Bonsaimania® vota aquí. Gracias |
Algunas de las especies de este género que también se utilizan para modelar bonsai, son:
Las principales características del cotoneáster son:
El cotoneáster es una especie poco utilizada en occidente, al menos en España, y es perfecta para un estilo de bonsai de pequeñas dimensiones, como por ejemplo un mame o un shohin, debido a la estructura de su ramificación fina y densa, así como al pequeño tamaño de sus hojas.
Además por ser una especie poco exigente, dura y fácil de modelar, el cotoneáster es una especie recomendable para principiantes, al contrario de lo que sucede con otro tipo de especies más fáciles de encontrar en un centro de jardinería o hipermercado pero que no son nada recomendables para principiantes, como por ejemplo la carmona.
Esperemos que al menos los profesionales del bonsai, después de difundir la ficha de cuidados de esta especie, se animen a modelar más ejemplares de cotoneáster y así ofrecer más y mejores posibilidades a los principiantes o a los aficionados en general.
Si queremos una floración abundante, debe cultivarse en el exterior a
pleno sol durante todo el año, pero evitando las
En invierno debe protegerse del frío intenso y de las heladas fuertes, a pesar de lo cual necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible. En ningún caso cultivarlo en el interior de casa más de unas semana y siempre muy cerca de la ventana.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
Temas relacionados:
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.
No obstante, aunque tolera algún descuido con el riego y que la tierra se quede algo seca entre riego y riego, hay que tener en cuenta que el cotoneáster suele vivir en las zonas rocosas y montañosas, es decir, viven en sitios en los que nunca tienen las raíces totalmente secas, por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca.
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.
No debemos olvidar que no podemos:
Temas relacionados:
Al final del invierno y comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda, es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz.
No es obligatorio, pero
si utilizamos hormonas de enraizamiento
Una buena mezcla de sustrato para el cotoneáster podría ser un 50% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 15% de turba y 35% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.
Hay que recordar que sus frutos son de color rojo e incluso posee alguna hoja verde si el invierno es suave y, por tanto, una maceta esmaltada que contraste con estos colores y de perfiles suaves (ovalada, circular, etc.) puede ayudar a resaltar aún más su belleza, por ejemplo, con una maceta esmaltada azul.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
Temas relacionados:
Se puede podar durante todo el año para mantener el diseño y especialmente durante el verano para aclarar un poco la densidad con la que tiende a ramificar. Lo habitual, si el árbol está sano, será podar de forma más intensa al final del invierno o comienzo de la primavera, evitando esta operación si se prevén heladas.
Habrá que tener en cuenta que una poda fuerte reducirá el número de flores y frutos de la temporada siguiente. Normalmente las flores aparecerán a lo largo de las ramas del año anterior o en las que sean muy cortas de más de dos años. Después de una poda drástica, suele tardar en brotar.
No obstante podemos mantener una floración aceptable, si cada año sólo podamos drásticamente una parte del árbol y al siguiente el resto. Quizás en algún caso, sobre todo al comienzo del modelado de un árbol joven, tengamos que elegir entre rapidez en alcanzar su estilo y el disfrute de su floración y color de sus frutos.
Si sólo deseas mantener su forma, deberás eliminar las ramas nuevas que nazcan hacia fuera.
Conviene eliminar las flores marchitas para evitar la aparición de hongos. Los brotes nuevos del año pueden podarse a 2 ó 3 hojas durante el período vegetativo.
No obstante, las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento. En cualquier caso, nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
El cotoneáster posee una toxina, ácido cianhídrico, que puede ser venenosa para otras plantas, por lo que tras el uso de las herramientas, éstas deben ser limpiadas y lavadas.
Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.
Temas relacionados:
Aunque muchas especies del género Cotoneaster tienen unas ramas bastante flexibles,
el Cotoneaster horizontalis suele dificultar esta tarea porque
las suyas son bastante rígidas y, por tanto,
En cualquier caso, si decidimos alambrar alguna rama joven, hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, pudiéndose alambrar en cualquier época, aunque siempre es preferible aprovechar alguna poda o el momento en el que las ramas están aún sin lignificar porque no están maduras.
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Temas relacionados:
El cotoneáster es especialmente sensible a:
En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
Temas relacionados:
Se puede reproducir con facilidad mediante:
Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.
Temas relacionados:
El Cotoneaster horizontalis debe su nombre al sustantivo latín "cotoneum" = membrillero y al sufijo "-aster" que señala un parecido imperfecto y suele ser común utilizarlo para denominar especies silvestres de plantas cultivadas por el hombre. Horizontalis alude a su tendencia a crecer muy pegado al suelo y con las ramas muy rectas. Muchas de las especies del género Cotoneaster podrían recordarnos vagamente a los membrilleros, aunque no es el caso del Cotoneaster horizontalis.
El cotoneáster, como ya hemos dicho posee un veneno, el ácido cianhídrico, cianuro. Éste se concentra en la corteza y al ser frotada despide un olor característico a mazapán o a almendras amargas. Los frutos también tienen dicha toxina y, por tanto, no son comestibles, aunque algunas especies de pájaros pueden consumirlos sin problemas, suministrando así alimentos durante la época invernal.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com
Nota: Puedes copiar o citar este boletín siempre que no lo modifiques y no lo uses con fines comerciales e informes de su procedencia mediante una nota que incluya este texto:
Copyright© Bonsaimania, C.B. http://bonsaimania.com/
|
Si te ha gustado este artículo, recomienda InfoBonsai a un amigo.
Gracias por tu ayuda. |
||||||||||||||
|
ESTILO DEL MES: |
||||||||||||||||
|
Si te gusta Bonsaimania® vota aquí. Gracias |
La característica principal del
estilo Pien-tshu es un tronco
Es un estilo fácil de emplear en muchas especies del género Ficus, ya que este género fusiona muy fácilmente sus troncos por contacto.
El trenzado de los troncos debe tratar de ser lo más natural posible, recordando a los viejos árboles de una jungla estrangulados por especies epifitas, dándoles mucho movimiento, con una gran cantidad de extrañas curvas muy marcadas y retorcidas y, desde luego, sin parecer el trenzado de unas coletas del pelo, como aparece en el siguiente dibujo, muestra un árbol muy poco natural y totalmente artificial.
Generalmente suelen plantarse en macetas ovaladas para subrayar el movimiento del tronco.
Como siempre repetimos cuando hablamos de estilos chinos, el árbol tiene una historia que el autor quiere expresar a través del árbol. En este caso, como en el estilo horai, el trenzado de los troncos trata de fusionarse para crear retorcimientos, nudos y extrañas curvas en el tronco que representan historias y leyendas de dragones, serpientes fantásticas, etc.
No obstante, no todos los árboles modelados en este estilo necesariamente quieren representar dragones o serpientes, en muchas ocasiones simplemente se busca un fuerte contraste entre las curvas exageradas del tronco y las rectas de las ramas.
Además de árboles del género Ficus, suelen emplearse arbustos trepadores, tapizantes del suelo y enredaderas como la buganvilla, wisteria, madreselva, tecomaria, etc., especies de las que ya iremos hablando en sucesivos números en nuestra sección "Bonsai del mes"
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
Temas relacionados:
Nota: Puedes copiar o citar este boletín siempre que no lo modifiques y no lo uses con fines comerciales e informes de su procedencia mediante una nota que incluya este texto:
Copyright© Bonsaimania, C.B. http://bonsaimania.com/
|
Si te ha gustado este artículo, recomienda InfoBonsai a un amigo.
Gracias por tu ayuda. |
||||||||||||||
|
PLAGAS Y ENFERMEDADES |
||||||||||||||||
|
Si te gusta Bonsaimania® vota aquí. Gracias |
Los escarabeidos, del latín scarabaeus = escarabajo y el griego eidos = forma, es decir, coleópteros con forma de escarabajo, de la familia de los Scarabaeidae, dependiendo de la especie, se alimentan de excrementos, de las raíces de las plantas, etc.
Particularmente, las larvas de los escarabeidos de la subfamilia Melolonthinae, de color blanco, excepto la cabeza, gorditas y carnosas, con seis patas en el tórax, denominadas popularmente "gusanos blancos", viven bajo tierra y se alimentan de las raíces y tallos subterráneos de árboles, arbustos, hierbas, etc., aunque alguna especie puede vivir en la madera muerta.
En muchos casos el estado larvario dura varios años, permaneciendo agrupadas durante el primer año y con daños insignificantes e inapreciables, pero el segundo año, cuando las larvas están alcanzando su tamaño definitivo, se vuelven muy voraces, especialmente en la primavera. Durante el invierno es difícil sospechar de la existencia de esta plaga porque durante esta estación del año suelen enterrarse a gran profundidad e invernar. El tercer año suele ser devastador porque para alcanzar su máximo desarrollo para convertirse en ninfa y evolucionar a adultos necesitan comer cualquier raíz que encuentren a su paso. Si el clima es frío y los períodos calurosos cortos (primavera y verano) su desarrollo puede prolongarse hasta 4 ó 5 años. En algunos casos, cuando salen al exterior en estado adulto se alimentan de hojas y brotes tiernos de árboles ornamentales de jardines, coníferas, frutales, viñedos, huertas, cereales e incluso el césped. Nada se libra a su voracidad.
La más dañina y grave de las especies de escarabeidos, al menos en Europa, es el Melolontha melolontha, aunque su actuación en el sur del continente se encuentra algo más limitada, por fortuna.
Como la fase larvaria de los escarabeidos es la más dañina para las plantas pero coincide con el período en el que justo viven bajo tierra y, por tanto, cuando son más difíciles de combatir y de ver, lo más práctico es tratar de combatirlos durante su fase de adultos, etapa en al que viven en el exterior.
Generalmente, si uno de nuestros bonsais se ve afectado por esta plaga, el número de adultos será reducido y el simple aplastamiento será suficiente. Si excepcionalmente el ataque es muy numeroso o tenemos una gran cantidad de bonsais afectados, utilizaremos insecticidas orgánicos, pulverizando con lindano o malatión.
Si hemos perdido la oportunidad de combatirlos durante su fase adulta y nuestros bonsais están siendo atacados gravemente en su fase larvaria, no nos queda otro remedio que combatirlos con lindano granulado o en polvo grueso, esparciéndolo sobre la superficie de la tierra y removiéndolo con la superficie de la tierra para mezclarlo con el suelo y que así pueda hacer efecto sobre las larvas.
También se pueden utilizar productos fosforados como el diazinon o el clorpirifos, o usar carbamatos como el metiocarb y el etiofencarb, aplicándolos en polvo o gránulos como en el caso del lindano.
Si los árboles afectados están cultivados directamente sobre el suelo, bastará con tratar alrededor del árbol una superficie igual a la de la parte aérea.
Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante.
Nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si es necesario.
Temas relacionados:
|
Bonsaimania
Durillo
dulce, guillomo, guillombo, durillo 
Griñolera
de Franchet 
ejemplo, el
tronco con la corteza
grisácea.
Las ramas son rectas y finas.
En el caso del 
Pyracantha.
solitarias
y axilares, como en el caso del 
caso
del Cotoneaster frigidus o el Cotoneaster lacteus.
Conviene utilizar una regadera con
agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la
tierra y lo haga con suavidad.
con fungicida facilitaremos el
éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.
La forma
de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y
podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o
abajo). El cotoneáster puede ser modelado casi en cualquier estilo
debido a la flexibilidad de sus ramas, pero los
más frecuentes son: 
quebradizas
