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Boletín nº 21

Agosto 2005

(6.461 suscriptores)

 

 

Tu revista de Bonsai

 

Hola amig@,

 

Espero que estés disfrutando de tus bonsais y que el invierno o el verano, no estén siendo demasiado duros con tus árboles.

 

Este mes hemos querido dedicar la ficha a una especie no muy difundida y de la que no hay mucho material sobre ella en español, la llamada cincoenrama o potentilla (Potentilla fruticosa L.), arbustillo que nos alegra con sus flores en pleno verano cuando casi todos nuestros árboles ya han perdido sus notas de color, con una hoja realmente pequeña y un tronco muy interesante por su facilidad para de abrazar rocas.

 

En nuestra sección de estilos hemos reflexionado un poco hacia dónde pueden ir los estilos de modelado y qué iniciativas pueden ser el origen de otros nuevos, aunque hoy nos parezcan que vulneran todas las normas de las diferentes escuelas y estilos.

 

Hemos vuelto a publicar dos nuevos capítulos más del libro de J. Carlos de la Concha, "BONSAI, ARTE VIVO":

 

Capítulo 13. Armonías

Capítulo 14. El bonsai "DO" y las leyes de la armonía

 

que muestran más relaciones del bonsai con otros aspectos filosóficos orientales.

 

Continuando con nuestra serie de artículos sobre los diferentes productos fitosanitarios empleados con nuestros árboles, hablaremos de los herbicidas.

 

También podrás encontrar algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro y, como es habitual, encontrarás nuevos enlaces, un álbum de fotos de Bonsaimania por especie que iremos ampliando mes a mes, y otras noticias e informaciones.

 

Por último, te invitamos a que participes con tus opiniones, sugerencias, materiales, etc. y nos ayudes a mejorar mes a mes tu revista Infobonsai, por lo que te agradeceríamos cualquier opinión sobre este número o sobre la web Bonsaimania: opinar

 

También nos gustaría pedirte que visites alguno de los anuncios que aparecen en la revista, ya que ellos nos ayudan a que ésta siga siendo gratuita.

 

Deseamos que disfrutes con tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

 

Un saludo,

Editores de Infobonsai

infobonsai@bonsaimania.com

 

 

y recibirás mensualmente InfoBonsai en tu e-mail

 

 

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Bosques Naturales

 

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Bonsai del mes

 

BONSAI DEL MES:

Potentilla

 

Estilo de modelado

 

BONSAI ESTILO:

Evolución

de los estilos

 

Enfermedades y sus tratamientos

 

ENFERMEDADES:

Herbicidas

 

Asociación del mes

 

ASOCIACIÓN

DEL MES:

Espacio reservado

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BONSAI

DEL MES:

 

Potentilla (Potentilla fruticosa L. = Pentaphylloides fruticosa (L.) Schwarz)

Otros nombres: cincoenrama, cinco en rama, cinco en rama leñosa, potentil.

 

   

 

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El género Potentilla pertenece a la familia de las rosáceas y está representado por aproximadamente unas 350 especies de hierbas perennes y algunos arbustos caducifolios muy pequeños, con cientos de híbridos y cultivares, cuyo hábitat son las zonas templadas del hemisferio norte.

 

Potentilla fruticosa bonsai

 

Algunas de las especies que componen este género son:

  • Anserina, argentina, hierba de los pájaros  (Potentilla anserina L.)

  • Cincoenrama (Potentilla fruticosa  subespecie floribunda (Pursh) Elkington = Potentilla floribunda Pursh).

  • Cincoenrama, pie de Cristo, cinquefolio, potentilla rastrera  (Potentilla reptans L.)

  • Potentilla, cinco en rama leñosa, (Potentilla fruticosa L. = Pentaphylloides fruticosa (L.) Schwarz)

  • Potentilla (Potentilla nevadensis)

  • Potentilla (Potentilla nitida)

  • Potentilla (Potentilla tridentata)

  • Tormentila, sienterama, consuelda roja, pie de Cristo, loranca (Potentilla tormentilla Schrank = Potentilla erecta L.)

Los características de la Potentilla fruticosa L. son:

  • arbustillo caducifolio, muy denso y resistente, con aspecto Potentilla fruticosa bonsaide mata, que puede llegar a medir hasta 1,2 metros, aunque lo habitual es que no alcance más de 25 cm.


  • tronco con la corteza de color marrón oscuro y con escamas a tiras. Potentilla fruticosa bonsai


  • hojas pequeñas, verdes, más claras por el envés, alternas, pinadas en cinco hojuelas, folíolos o lóbulos (que pueden ser entre 3 y 7) sedosos y lanceolados.


  • flores muy llamativas y abundantes, de color amarillo intenso y luminoso, que nos recuerdan a las de las fresas (de hecho son de la misma familia de las rosáceas), y que aparecen al Potentilla fruticosa bonsaifinal de los tallos durante el verano. Poseen 5 sépalos y un cáliz doble. Además del color amarillo, el más común, hay cultivares e híbridos con flores de otros colores, como en el caso de la Potentilla fruticosa L. "Abbottswood" de flores son blancas, la Potentilla fruticosa L. "Red Ace" de color rojo y la Potentilla fruticosa L. "Sunset" de flores rojo cobrizo o naranja.  Su fruto es un grupo de nueces muy pequeñitas dentro de un cáliz persistente.

El origen de la Potentilla fruticosa L. es asiático y fueron los japoneses los que iniciaron su modelado como bonsai, siendo una especie muy apreciada debido a su prolongada floración durante el verano, al aspecto de su tronco que le da un carácter de árbol en miniatura y a su reducido tamaño.

 

 

Situación

 

Potentilla fruticosa bonsaiSituación exterior muy bien iluminada pero protegida del sol directo prolongado, especialmente durante la época de máximo calor estival.

 

Esto no significa que deba estar a la sombra porque entonces no florecerá, protegiéndola durante el invierno de las temperaturas más bajas en algún sitio algo resguardado (invernadero frío, etc.) pero vigilando que la temperatura no sea demasiado alta para que evitar que los brotes comiencen a crecer fuera de temporada.

 

Temas relacionados:

¿Cuál es el lugar más adecuado para un bonsai?

¿Cultivo  exterior o interior?

 

Riego y abono

 

Los riegos deben ser cada vez comience a secarse la superficie de la tierra y a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

 

Aunque la potentilla cultivada en jardín y en su hábitat natural tiene raíces muy profundas y aguanta bien la sequía, en su cultivo como bonsai nunca hay que dejar secar la tierra y mucho menos durante períodos prolongados debido a que a que precisamente carece de dichas raíces profundas de su hábitat natural.

 

Potentilla fruticosa bonsaiConviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.

 

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque provocaremos un aumento exagerado del tamaño de las hojas y correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas.

 

No debemos olvidar que no podemos:

  • abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

  • regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Temas relacionados:

¿Cómo debo regar?

¿Cómo abonar?

 

Trasplante

 

Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera.

 

Potentilla fruticosa bonsaiDurante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.

 

Una buena mezcla de sustrato para la potentilla podría ser un 25% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 15% de turba y 60% de mantillo.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

Temas relacionados:

¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai?

¿Cuál es la tierra más adecuada?

 

Poda

 

Como una de las razones, sino la más importante, del cultivo de la Potentilla fruticosa bonsaipotentilla son sus flores, la época más adecuada para podar los brotes nuevos es después de su floración, es decir, en otoño. No obstante, las ramas no deseadas, secas y flores marchitas pueden eliminarse en cualquier momento y, desgraciadamente, en alguna ocasión tendremos que elegir entre obtener floración y modelar.

 

A la hora de podar hay que tener en cuenta que las flores se desarrollan en los brotes terminales y laterales durante la época de crecimiento. También es importante considerar que el aclareo  y la poda de los brotes de flor del año anterior producen un efecto de rejuvenecimiento que impide que se debilite su capacidad para florecer. Por ejemplo, los tallos viejos no deseados se pueden podar hasta la base y todos aquellos que están enmarañados y/o débiles.

 

Potentilla fruticosa bonsai

 

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada (izquierda, derecha, arriba o abajo). Los estilos más habituales para esta especie son los adaptados a piedra.

 

Como las hojas son alternas, debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa o hacia la dirección deseada.

 

En general, debemos quitar:

  • todos los brotes de la base del tronco,

  • las ramas que se cruzan,

  • las ramas opuestas,

  • las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

 

Alambrado

 

Sus ramas y brotes son muy frágiles por lo que no es recomendable colocar las ramas mediante el alambrado, pero en caso de intentarlo, la época más aconsejable es de primavera a otoño, vigilando las marcas del alambre en la corteza.

 

Debido a la fragilidad de sus ramas, es preferible utilizar la poda como técnica de modelado.

 

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

Enfermedades y parásitos más comunes

 

Es muy resistente a las plagas y enfermedades, aunque ocasionalmente puede atacarla:

  • Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (Ver: ¿Cómo combatir al pulgón?)

  • Hongos: las más frecuentes son el mildiu. (Ver ¿Cómo combatir a los hongos?)

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

 

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

  • riesgos para nuestra salud,

  • un gasto innecesario y

  • la contaminación del medioambiente.

Temas relacionados:

 

Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

 

Reproducción

 

Se puede reproducir con facilidad mediante:

  • Esquejes juveniles verdes apicales de tallo o semimaduros, a mediados del verano, de unos 10 cm. de longitud y plantados directamente en macetas. Tardan unas 3 semanas en enraizar. En este caso es muy importante no descuidar el riego y la humedad porque son muy sensibles a marchitarse y secarse.Potentilla fruticosa bonsai

  • Esquejes de tallo maduros, en invierno, de unos 20 cm. o más. Deben plantarse sobre un cajón frío y en un lugar fresco.

  • División, al comienzo de la primavera. Consiste en fragmentar la planta en dos o más divisiones con raíces y brotes. El secreto consiste en tener más raíces que brotes y hojas, mantener las nuevas plantas protegidas y no descuidar el riego.

  • Semillas, en primavera o en otoño. Con este método pueden tardar algunos años en florecer por primera vez.

Temas relacionados:

El bonsai a partir de la propagación de otras plantas

Acodo de un ficus

 

Curiosidades

 

La potentilla (Potentilla fruticosa L.) debe su nombre al término latín empleado en la Edad Media para nombrarla: potentilla, que a su vez tiene el origen en el latín potens, genitivo potentis = poderoso, potente, y que se refiere a su potente acción medicinal a pesar de su reducido tamaño. Fruticosa se refiere a su condición de arbustiva.

 

Potentilla fruticosa bonsai

 

Aunque se debe a Linneo su clasificación moderna, Joseph Pitton de Tournefort ya clasificó el género Potentilla como Pentaphylloides.

 

La Potentilla fruticosa  subespecie floribunda (Pursh) Elkington = Potentilla floribunda Pursh) vive silvestre en la montañas del sur de Europa y está protegida por ley en algunos países, como por ejemplo España.

 

Algunas especies del género Potentilla son utilizadas en medicina natural como astringente contra la diarrea, como por ejemplo:

  • Anserina, argentina, hierba de los pájaros  (Potentilla anserina L.)

  • Cincoenrama, pie de Cristo, cinquefolio, potentilla rastrera  (Potentilla reptans L.)

  • Tormentila, sienterama, consuelda roja, pie de Cristo, loranca (Potentilla tormentilla Schrank = Potentilla erecta L.)

A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos, recordando que sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.

 

Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

 

 

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ESTILO

DEL MES:

 

EVOLUCIÓN DE LOS ESTILOS

   

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En nuestro número anterior reflexionamos sobre las formas geométricas básicas (triángulos, círculos, líneas onduladas o rectas, etc.) que se esconden detrás de los estilos de modelado.

 

Estas formas geométricas básicas son los fundamentos de la mayoría de los estilos que podríamos denominar clásicos, árboles que poseen la forma y pertenecen a la especie (siempre coníferas) que el público en general tiene en su mente de lo que les parece que debería ser un buen bonsai japonés, árboles que todos dirían que están modelados siguiendo unas normas establecidas por maestros japoneses y que son ligeramente abstractos, etc. Ejemplos de estos estilos son: Chokkan, Shakan y Kengai.

 

Esta forma de modelar el bonsai, según Yuji Yoshimura, comenzó a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII y fue la norma general de modelar bonsai hasta el siglo XIX, siglo en el justamente el bonsai se extendió desde Japón a occidente y al resto del mundo, excepto China (cuna y origen del bonsai, con sus propios estilos y normas).

 

Precisamente en ese momento de transferencia de conocimiento es cuando, desde fuera de Japón, se interpretan las normas clásicas de modelado y son consideradas como leyes a seguir de una forma rígida, lo que produce que incluso los árboles de hoja caduca sean modelados como las coníferas, perdiendo su forma natural, cosa que no sucedía en Japón, pues allí el expresionismo y la abstracción eran la base del modelado de las coníferas, y los caducos eran modelados de una forma más natural y menos expresionista, es decir, los caducos no eran modelados como coníferas.

 

Durante el siglo XX, los estilos se han ido ampliado enormemente: Moyogui, Hokidachi, Fukinagashi, Ishi-Tsuki, Kabudachi, etc., y no dejan de surgir nuevas tendencias e ideas que tal vez acaben convirtiéndose en nuevos estilos. Todo dependerá de si se consiguen ejemplares que sean aceptados por la mayoría como algo bello y consigan ser imitados por un gran número de aficionados y maestros.

 

Algunos ejemplos de estas tendencias podrían ser:

  • Arces con nebaris modelados hasta extremos exagerados, imposibles de encontrar en la naturaleza de forma habitual, y cultivados en macetas extremadamente bajas hasta el límite de lo posible, casi un poco más altas que lajas de piedra.  Tal vez, ¿podría ser algún día un "estilo nebari-extremo"?.

  • Coníferas con troncos demasiado anchos y gruesos en comparación a su altura, con un aspecto exagerado, con el 80% y el 90% del árbol con madera seca, ápices pequeños y con algunas ramas, más o menos colocadas, que casi son la única indicación de que el árbol está vivo. Kimura podría ser un buen ejemplo de esta forma de modelar. Walter Pall lo ha denominado "estilo sumo" (por el aspecto de los luchadores de sumo).

  • Árboles que imitan lo más fielmente posible a los que viven en su hábitat natural, evitando la aplicación de reglas o normas que los aleje de su aspecto típico en la naturaleza. Lynn Boyd ha propuesto llamarlo "estilo romántico". Más específicamente, por ejemplo:

    • Grupos de árboles con agua, rocas, figuras pequeñitas, barcos, animales y casas. ¿Podría dar lugar a un "estilo diorama"?

    • Raíces que nacen del tronco y las ramas hacia el suelo, como es el caso típico de los Ficus en la naturaleza. ¿Podría ser un "estilo ficus"?

    • Árboles modelados con una especie de estilo escoba pero informal, es decir, como la forma natural de la mayoría de los árboles caducifolios. ¿"Estilo natural" o "Escoba informal"?

    • Árboles con una ramificación superior plana, como si fuera una sombrilla abierta sin ápice. ¿"Estilo acacia africana"?

Un ejemplo de idea novedosa y trasgresora que se convirtió en estilo es el estilo recto informal o moyogui, muy polémico a medidos del siglo XX. No fue fácil que los maestros aceptaran un estilo con un tronco que no fuera recto, con ramas descolocadas de las posiciones recomendadas por las normas, con curvas, doblado, etc., pero hoy en día, curiosamente a pesar de la resistencia inicial, es el estilo más extendido y conocido, al menos en las tiendas y como material de inicio para principiantes. ¿Por qué no podría suceder lo mismo con lo que podríamos llamar el "estilo ficus", el "escoba informal" o el "sumo"?.

 

En cualquier caso la aparición de nuevos estilos y la evolución de los actuales no implicará la desaparición total de las normas, ha dejar crecer y podar sin más, hacia una especie de "estilo libre total", ya que si fuera así, tan sólo tendríamos una mata con ramas y hojas que se asemejaría más a hierbajos en una maceta que a un árbol.

 

Temas relacionados:

Clasificación por el número de árboles.

Clasificados por tamaños.

Estilos clásicos.

Bunjin.

Neagari.

Saikei.

Sekijoju.

Sharimiki.

Takozukuri.

Yose-Ue.

Bosque de piceas paso a paso.

Estilos multitronco.

Concursos y exposiciones de competición.

Formas geométricas básicas

 

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

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PLAGAS Y ENFERMEDADES

 

HERBICIDAS

   

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Continuando con la serie de artículos relacionados con los productos fitosanitarios iniciada en el nº 16 de Infobonsai, este mes vamos a tratar de los herbicidas.

 

Las "malas hierbas" no pueden ser consideradas parásitos como tal, al estilo de las plagas (cochinillas, pulgones, mosca blanca, hongos, etc.) que hemos visto hasta ahora en esta sección porque las "malas hierbas" viven de forma independiente y no parasitan a otras plantas, sino que se las considera perjudiciales y se las clasifica coloquialmente dentro de las enfermedades y plagas porque:

  • utilizan sustancias que se encuentran en el suelo (minerales, oligoelementos, agua, etc.) que no pueden ser utilizadas por nuestros bonsais, es decir, las "roban",

  • contribuyen a la pérdida de humedad del suelo por evaporación del agua a través de ellas,

  • en muchas ocasiones son una fuente de parásitos que pueden contagiar a nuestros cultivos.

En el caso del cultivo de bonsais, el método más sencillo de eliminar las malas hierbas (y menos perjudicial para nuestros árboles y medioambiente) es lo que los agricultores llaman escarda, es decir, arrancar manualmente las malas hierbas removiendo el suelo con un escardillo. En nuestro caso será suficiente utilizar las manos o remover un poco con un palillo para arrancar las malas hierbas por lo que nos será necesario recurrir casi nunca al uso de herbicidas.

 

Los herbicidas son sustancias químicas empleadas para la eliminación de plantas. Cuando mata a todas las plantas sin distinción, es un herbicida total y cuando mata solo a las malas hierbas es un herbicida selectivo.

 

Aunque vamos a comentar los herbicidas selectivos más usados actualmente, como siempre recomendamos, el mejor herbicida o remedio contra una plaga o enfermedad es no usar tierras con nuestro bonsai que estén sin desinfectar o de las que no sepamos o estemos seguros de su origen y estado higiénico.

 

Los herbicidas se clasifican por su acción, en:

  • de acción interna: cuando son absorbidos por la planta y la matan.

  • de contacto: cuando atacan la parte de la planta sobre la que se aplica.

y por su química, en:

  • Aceites minerales.

  • Inorgánicos.

  • Orgánicos.

5.1. Aceites minerales

 

Son derivados del petróleo mediante su destilación fraccionada y son utilizados como insecticidas (aceite de invierno o de verano) o como herbicidas.

 

Se clasifican dependiendo de su punto de ebullición, pero los únicos selectivos son los aceites minerales ligeros, actuando por contacto, mediante la asfixia de la planta, especialmente sobre plantas jóvenes.

 

Presentan una baja toxicidad para otras plantas pero son muy inflamables. Se utilizan directamente sin diluir, con tiempo seco, sin viento y temperaturas entre 12 y 27ºC.

 

5.2. Inorgánicos

 

Suelen actuar por contacto sobre las plantas jóvenes anuales y los más empleados son:

  • Ácido sulfúrico: se emplea diluido al 10% y actúa debido a su poder corrosivo.

  • Cianamida de calcio: es una abono nitrogenado que tiene cierto poder herbicida, provocando la muerte de los tejidos de las hojas de las plantas que entran en contacto con esta sustancia. En su proceso de degradación (por la humedad del suelo) se transforma en urea, también destruye las raíces jóvenes de las malas hierbas y sus semillas.

5..3. Orgánicos

  • Amonios cuaternarios: su persistencia es limitada y su acción es muy rápida. Se emplea para un amplio espectro de malas hierbas. Los más habituales son: diquat y paraquat.

  • Benzonitrilos: su acción se debe a la absorción a través de las raíces. Los más empleados son: clortiamida y diclobenil.

  • Carbamatos: detienen el crecimiento de las plantas y suelen ser eficaces contra las gramíneas. Los más utilizados son: barban, butilato, cicloato, clorofropan o CIPC, dilato, eptam o EPTC, molinato, pebulato, profan o IPC y trilato.

  • Derivados de ácidos grasos: actúan por absorción a través de hojas y raíces. Afecta a las gramíneas anuales, pero sólo a dosis bajas, ya que si la dosis es excesiva actuará como herbicida total.  Los más habituales son: dalapón y TCA.

  • Derivados de las amidas: Actúan por contacto y los más empleados son: pentacloro y propanil.

  • Derivados de la urea: Afectan a la función clorofílica y producen la muerte por falta de alimento. Los más importante son: diurón o DMU, fluometurón, linurón, metobromurón, monolinurón, monurón o CMU, neburón y norunón.

  • Hormonales: dificultan la fotosíntesis en las plantas, deteniendo la absorción del nitrógeno y el potasio. provocando desórdenes en el crecimiento y la muerte de la planta. Se aplican diluidos mediante pulverización. Son muy tóxicos para muchas plantas y árboles, por lo que tienen una estricta reglamentación de uso. Los más conocidos son: 2,4-D, MCPA, 2,4,5-T, MCPP o Mecoprop, 2,4-DP o Diclorprop, 2,4-5-TP o fenoprop, MCPB, 2,4-DB y TCB.

  • Triacinas: actúa como los derivados de la urea, impidiendo la formación de sustancias nutritivas y los más empleados son: atrazina, prometrina y simacina o CAT.

Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar tener que utilizar productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.

 

Temas relacionados:

Insecticidas para plantas

Fungicidas

Acaricidas

Nematicidas

Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios

Prevención de enfermedades

Artículos sobre cuidados generales

Consejos para tu bonsai

Fichas de árboles por especie

 

Si necesitas alguna aclaración o tienes alguna duda, escríbenos a

info@bonsaimania.com

 

 

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OPERACIONES

DEL MES

 

AGOSTO

 

   

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CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE

 

Estamos en el ecuador del verano y las preocupaciones/problemas son la falta de agua y un riego inadecuado.

 

Es una época con altas temperaturas y falta de humedad en el aire, lo que provoca una disminución de la actividad vegetativa como reacción de defensa ante las condiciones climáticas adversas, pudiendo llegar a ser similar a la  situación de parón vegetativo invernal, así que te recomendamos:

  • Extremar la atención con el riego, que debe ser constante. Algunos trucos para evitar que la tierra se seque rápidamente a causa del calor propio de este mes es cubrir la superficie del suelo con musgo esfango o de fibra larga. (comprar regadera)

  • Vigilar el drenaje. Un árbol sano podrá llegar a secar la superficie de la tierra hasta 2 veces al día.

  • Revisar tu sistema de riego automático antes de marcharte de vacaciones y comprobar que funciona correctamente. No te confíes.

  • Dejar de abonar.

  • Podrías alambrar las ramas más finas que brotaron durante esta primavera. (comprar alambre) (comprar cortalambre)

  • Cuidado con las tormentas.

CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR

 

Tus bonsais se aproximan a su "primavera biológica", así que te recomendamos:

  • Vigilar las primeras brotaciones de los árboles más adelantados.

  • No abonar aún.

  • Algunas especies pueden alambrase. (comprar alambre) (comprar cortalambre)

  • Vigilar el riego. (comprar regadera)

  • Ya se pueden comenzar los trasplantes. (comprar tierra) (comprar macetas)

  • Conviene realizar un tratamiento de aceite de invierno para prevenir las plagas de la primavera y el verano.

  • No descuidar aún el frío y las heladas.

 

Predicción meteorológica

 

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.



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ASOCIACIÓN

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Esta sección es para que nos hables de tu asociación, actividades, miembros, experiencias, exposiciones, etc., lo que nos desees contar.

 

Envíanos un mensaje a: info@bonsaimania.com con el texto o noticia que desees publicar en esta sección.

 

 

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NOVEDADES EN LA WEB

   
   

 

   

Bonsaimania

Este mes:

 

Capítulo 13

Capítulo 14

 

 

 

Bonsai Arte Vivo

por J. Carlos de la Concha

 

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CAPÍTULO 13: Armonías

Copyright © J. Carlos de la Concha Macis

  • Armonía triangular.

  • Armonía sol y sombras.

  • Armonía YO.

  • Armonía día y noche.

  • Armonía cielo-tierra-hombre.

  • Armonía libre.

  • Armonía yang y yin.

  • 1ª armonía.

  • 5ª armonía - escuela americana.

13.1. 1ª armonía - escuela americana

  • Ichi-no-eda

  • Ushiro-eda

  • Ni-no-eda

  • Mae-eda

  • San-no-eda

  • Shin

13.2. 5ª armonía

  • Yu-yon-no-eda

  • Yu-go-no-eda

  • Yu-roku-no-eda

  • Yu-nana-no-eda

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CAPÍTULO 14:

El bonsai "DO" y las leyes de la armonía

Copyright © J. Carlos de la Concha Macis

 

En el bonsai "DO" cada rama tiene una correspondencia con las leyes "DO", dentro del shibui (compendio de todo).

  • Sashi-eda o rama principalKEI: significa respeto, reverencia, autocontrol, respeto a las personas, a la Naturaleza, a todo lo que existe. Se corresponde con la rama sashi-eda.

  • WA: significa armonía, la del propio árbol y también la de su entorno. Se corresponde con la rama ushiro-eda.

  • Uke-eda o rama de equilibrio de la principalSEI: significa pureza, es la limpieza, tanto interior como exterior, desde el punto de vista moral, ético y religioso. Se corresponde con la rama uke-eda.

  • JAKU: significa tranquilidad y corresponde con la rama mae-eda, generalmente en el último tercio del árbol. Su diseño debe ser hacia delante. Transmitir paz, soledad y calma al conjunto.

Además de estos conceptos y sus correspondencias con las ramas, existen los conceptos:

  • YO: referido a la luz, la claridad, elementos de la naturaleza (viento, lluvia, tempestad, rayo, nieve, etc.), a todo lo que no corresponda al elemento Tierra, como por ejemplo, las maderas, ya sean muertas o vivas. Maderas muertas que el sol ha blanqueado, que los vientos y la lluvia han descortezado hacia el interior (concentración, densidad, pequeñez, dureza, convexo, circular).

  • INN: equilibra el YO y se corresponde con el elemento Tierra. Es el signo de la oscuridad, la noche, la tierra, la savia, lo húmedo.

Ni el YO ni el INN dominan el uno al otro, ambos equilibran y completan la armonía y la belleza.

 

14.1. Anchura/altura de un árbol

 

La anchura de un árbol debe ser la suma de la rama sashi-eda más la rama uke-eda, es decir, la mitad o algo menos de la altura del árbol.

 

Anchura = sashi-eda + uke-eda = +/-  mitad altura del árbol

 

La altura del árbol será el ancho del tronco multiplicado por 6.

 

Altura = ancho del tronco x 6

 

 

Temas relacionados:

Otros conceptos Zen en el bonsai

Escuela Lineal

 

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