Infobonsai
Boletín nº 19
Mayo 2005
(5.423 suscriptores)
Tu revista de Bonsai
Hola amig@,
Esperamos que después de leer nuestra ficha sobre la buganvilla (Bougainvillea glabra Choisy), otra especie muy poco empleada como bonsai pero realmente bella e interesante, incluso para principiantes, te animes a cultivar algunos plantones de vivero o a recuperar alguna de tu jardín y nos cuentes la experiencia.
En nuestra sección de estilos hemos abordado el asunto de las exposiciones y concursos de competición.
Hemos vuelto a publicar dos nuevos capítulos más del libro de J. Carlos de la Concha, "BONSAI, ARTE VIVO", ampliados por nosotros con información adicional:
Capítulo 9. Bonsai y armonía
Capítulo 10. Tablas y métodos para calcular el ojo del dragón
que nos enseñan a calcular las proporciones y situación de cada una de las ramas de nuestro árbol de una forma armoniosa.
Continuando con nuestra serie de artículos sobre los diferentes productos fitosanitarios empleados con nuestros árboles, hablaremos de los acaricidas y de como evitar usarlos.
También podrás encontrar nuevos árboles en nuestra tienda on-line, un libro titulado Guía del Bonsai en el que hemos colaborado para su publicación y algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestro foro.
Y como es habitual, encontrarás nuevos enlaces, fotos, asociaciones y noticias sobre próximas exposiciones que no os podéis perder.
Por
último, te invitamos a que participes con tus opiniones, sugerencias,
materiales, etc. y nos ayudes a mejorar mes a mes tu revista Infobonsai,
por lo que te agradeceríamos cualquier opinión sobre este número o sobre
la web Bonsaimania:
opinar
También nos gustaría pedirte que visites alguno de los anuncios que aparecen en la revista, ya que ellos nos ayudan a que ésta siga siendo gratuita.
Deseamos que disfrutes con tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo,
Editores de Infobonsai
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BONSAI
DEL MES:
Buganvilla (Bougainvillea glabra Choisy)
Otros nombres: buganvilia, bouganvilla, boganvilla, trinitaria, bugenvíl, dania, flor de papel, santa rita, veranilla.
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El
género Bougainvillea pertenece a la familia de las
Nictagináceas, descubiertas por Louis Antoine de Bougainville en
Brasil,
en el siglo XVIII, y está representado por aproximadamente una decena de especies arbustivas cuyo hábitat
originario son las zonas tropicales y subtropicales de América del Sur,
aunque se ha adaptado muy bien a las zonas costeras de clima mediterráneo
debido a la intervención del hombre.
Lo más espectacular de este género son sus grandes brácteas (especie de "hojas" o "flores" que se sitúan cerca de las flores y que por su color, forma, tamaño, etc. no son ni hojas ni flores, aunque puedan parecerlo) de intenso color rosa, fucsia, naranja o rojo y que rodean a sus pequeñas flores.
Algunas
de las especies que
componen este género son:
-
Bougainvillea x buttiana Holttum & Standl.
-
Bougainvillea glabra Choisy
-
Bougainvillea spectabilis Willd.
-
Buganvilla variegada (Bougainvillea spectabilis var. variegata Willd.).
Los características de esta especie son:
-
arbusto trepador y/o rastrero, perenne, aunque puede llegar a
comportarse como una especie de hoja caduca si se cultiva en latitudes
con clima mediterráneo y temperaturas frías en invierno.
-
tronco con la corteza cuarteada y muy leñoso, de color marrón claro, con espinas en las ramas, generalmente en la base del nacimiento de las hojas.
-
hojas simples, alternas, perennes, semipersistentes o incluso caducas, ovaladas, puntiagudas, de color verde claro.
-
flores de color amarillo claro, muy pequeñas y con forma de pequeño tubo alargado y estrellado al final, dispuestas de tres en tres, rodeadas por brácteas de intenso color rosa a rojo, pasando por el violeta, aparecen en el ápice de las ramas nuevas durante la primavera, verano e incluso otoño.
|
Situación |
La
buganvilla debe cultivarse en el exterior a pleno sol
durante todo el año, pero evitando las
exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente
después del trasplante,
etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero
sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.
La situación a pleno sol, además de garantizar su correcto cultivo y supervivencia, nos ayudará a conseguir la floración deseada y a reducir el tamaño de sus hojas en combinación de la técnica del defoliado y el control de los nutrientes a través del abono.
Permite el cultivo interior sólo
cuando la luz es muy intensa, junto a una ventana o invernadero muy
soleado, aunque lo más probable es que florezca con dificultad o incluso que no
florezca, pues necesita mucha luz para florecer y, como hemos
dicho, muy intensa.
A pesar de que puede aguantar el frío, si no es muy intenso, en invierno es aconsejable protegerla en un invernadero, procurando volverla a situar en el exterior lo antes posible cuando las condiciones climáticas lo permitan. Aún protegiéndola en un invernadero, es posible que pierda las hojas o parte de ellas debido al frío, recordemos que es una especie de origen tropical.
Temas relacionados:
¿Cuál
es el lugar más adecuado para un bonsai?
|
Riego y abono |
Los riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cada vez que toda la tierra se haya secado casi por completo, evitando el encharcamiento permanente de la tierra ya que sus raíces son muy sensibles al exceso de humedad, provocando podredumbre.
Es muy importante regar sólo cuando toda la tierra está casi totalmente seca, ya que favorece:
-
la floración y
-
el control del tamaño de sus hojas,
pero
esta técnica de cultivo nos obliga a estar muy pendientes de su riego, especialmente en verano,
ya que dejar secar la tierra casi totalmente no significa olvidarse de
regar y dejarla varios
días sin nada de humedad en la tierra porque entonces estaremos
arriesgando su salud y es posible que la debilitemos y enferme o
simplemente se muera de sed.
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque provocaremos que un aumento exagerado del tamaño de las hojas y una reducción de su floración e incluso la pérdida de las flores. De hecho hay que evitar mojar sus flores con el riego porque si se mojan, se caerán.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño, pero evitando abonar durante su floración para no perderla.
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas.
Es muy sensible a la falta de hierro (clorosis) por lo que es aconsejable utilizar, cada cierto tiempo, suplementos de hierro en forma de quelatos con el agua de riego, evitando utilizar aguas con exceso de cal, ya que dificultan la correcta absorción del hierro.
No debemos olvidar que no podemos:
-
abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
-
regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.
Temas relacionados:
Cada 2 ó
3 años, al comienzo de la primavera. En los ejemplares cultivados en climas tropicales o
subtropicales puede aumentarse la periodicidad hasta trasplantarla incluso
anualmente.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas.
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.
Es bastante rústica y se adapta bien a cualquier tipo de suelo, aunque lo prefiere algo alcalino y con un excelente drenaje. Una buena mezcla de sustrato para la buganvilla podría ser un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de mantillo.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
Temas relacionados:
¿En
qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai?
¿Cuál
es la tierra más adecuada?
Aunque aguanta bien la poda de ramas en cualquier época del año, la más adecuada es
después de su floración, entre la primavera y el final del verano,
acortándolas hasta 2 o 3 hojas. La poda drástica es mejor
hacerla a finales del invierno, justo antes de la primavera.
Como
la razón fundamental del cultivo de esta especie es el color de las
brácteas que rodean a sus flores, hay que tener en
cuenta que cuando podemos éstas
aparecen en el extremo de las ramas nuevas del año, por tanto, es recomendable dejar crecer
los nuevos brotes durante todo el período
vegetativo para conseguir
que sus ramas maduren lo
suficiente para producir
la floración en sus
extremidades. Desgraciadamente tendremos que elegir entre obtener
floración y modelar la forma de sus ramas.
Como las hojas son alternas,
debemos tener
en cuenta la dirección que tenga la
yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que
siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el
exterior de la copa o hacia la dirección deseada.
En general, debemos quitar:
-
todos los brotes de la base del tronco,
-
las ramas que se cruzan,
-
las ramas opuestas,
-
las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.
|
Alambrado |
La colocación de ramas mediante el alambrado es complicada porque sus ramas se lignifican con rapidez, volviéndose poco flexibles y quebradizas, por lo que el modelado de la buganvilla es mejor realizarlo mediante una planificación de podas en años sucesivos.
En cualquier caso, si decidimos alambrar alguna rama joven, hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen.
Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
|
Enfermedades y parásitos más comunes |
Las plagas y enfermedades más frecuentes son:
-
Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana y redondeada (hembras) o alargada y rectangular (machos). (Ver: ¿Cómo combatir a la cochinilla?)
-
Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (Ver: ¿Cómo combatir al pulgón?)
-
Clorosis:
provocada por la
falta de hierro y manganeso, que afecta a la formación de la clorofila
y, por tanto, al crecimiento de la planta por imposibilidad de
realizar la función clorofílica de forma adecuada. (Ver ¿Cómo
combatir la clorosis?) -
Araña
roja: pequeño ácaro que ataca en ambientes secos y calurosos mal
ventilados y que produce un debilitamiento progresivo sobre la planta.
(Ver: ¿Cómo
combatir a la araña roja?)
-
Oidio: manchas producidas por un hongo debido al exceso de agua y aireación inadecuada. (Ver ¿Cómo combatir a los hongos?)
-
Mosca blanca: insecto chupador de savia que suele concentrarse en el envés de as hojas nuevas y tiernas. (Ver: ¿Cómo combatir la mosca blanca?)
En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
-
riesgos para nuestra salud,
-
un gasto innecesario y
-
la contaminación del medioambiente.
Temas relacionados:
¿Cómo
usar productos químicos?
|
Reproducción |
Se puede reproducir con facilidad mediante:
-
Esquejes
tiernos o semileñosos, de unos 10 cm., al comienzo de la
primavera/verano. Si todo va bien, enraizarán a las 4 ó 6 semanas,
aunque algo de calor de fondo a 15 ºC hará que sea más corto este
período. -
Esquejes leñosos en invierno. En climas fríos será necesario calor constante (20ºC) en un invernadero. Tardarán unos 3 meses en enraizar.
-
Acodo aéreo a finales del invierno/principio de la primavera.
Temas relacionados:
El
bonsai a partir de la propagación de otras plantas
|
Curiosidades |
La buganvilla (Bougainvillea glabra) debe su nombre a su descubridor, Louis Antoine de Bougainville, en Brasil, en el siglo XVIII, como ya hemos dicho al comienzo de esta ficha, y a la palabra glabra = sin pelos, para distinguirla de otras especies que si que tienen alguna vellosidad.
Las
flores tienen algunas propiedades medicinales y en algunos países de
América del Sur son utilizadas como infusión para frenar la tos y aliviar
las
enfermedades pulmonares.
A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este arbusto para automedicarnos, recordando que sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com
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ESTILO
DEL MES:
CONCURSOS Y EXPOSICIONES DE COMPETICIÓN
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En muchas ocasiones, hemos dicho en nuestros artículos, en nuestro foro, etc., que lo más importante en el cultivo de un bonsai es el disfrute en sí mismo a través de su contemplación, modelado, cultivo, etc. Sentimientos totalmente subjetivos y dentro del terreno de lo personal y privado, por tanto, ¿cuál debería ser la razón para que existan concursos y exposiciones de competición?, ya que esto no parece que sea ni muy íntimo y ni relacionado con el disfrute subjetivo de nuestros árboles, sino algo más bien público y con normas aparentemente difíciles de cumplir sólo al alcance de unos pocos elegidos.
No obstante, los concursos y exposiciones de competición cumplen dos objetivos (aunque no sean los perseguidos inicialmente por sus participantes, que es ganar los premios, o por los organizadores, que es conseguir fondos para el club o asociación):
-
Punto de contacto para aficionados de diferentes lugares.
-
Divulgación este arte y creación de nuevos aficionados.
Dicho esto, una exposición debe mostrar los ejemplares elegidos en su máximo esplendor y en cualquiera de los los estilos que hemos visto y comentado hasta ahora en Infobonsai, siguiendo al pie de la letra todas y cada una de las normas de modelado del estilo elegido. Esta es la razón por la que la mayoría de las competiciones y exposiciones se realizan en primavera o en otoño, dos de los momentos en los que la mayor parte de las especies se muestran en la gama de colores más bellos (flores, hojas, etc.)
El árbol expuesto debe tener al menos una nota con el nombre científico y común, así como el de su dueño. Aprovecho a decir que la edad no sirve absolutamente para nada, aunque es un dato realmente atractivo para los no aficionados o los que quieren comenzar, por tanto, no es un dato necesario ni determinante en la obtención del premio. Un ejemplo, tal vez nos ayude a entender esto. Elegir cualquier cuadro de algún pintor famoso de algún museo que conozcáis, pues bien, el cuadro no es más o menos importante porque sea más o menos antiguo en el museo, sino que es importante en sí mismo, dentro de un estilo en el contexto artístico de la pintura. A una bonsai, le sucede lo mismo.
Para juzgar un árbol expuesto cómo lo haría un juez en una exposición, deberíamos fijarnos en:
-
la salud de la planta,
-
la armonía y belleza de todo el conjunto y presentación de árbol,
-
su nebari,
-
la estructura del tronco, ramas principales, ramificación secundaria, conicidad, etc.,
-
la posición de plantado,
-
el tamaño y reducción de la hoja,
-
creatividad en el diseño dentro de las normas establecidas en su estilo,
-
y la adecuación de las técnicas utilizadas (marcas de alambrado, poda correcta, etc.).
Os invito a que no os perdáis cualquier oportunidad de visitar una exposición o concurso del que tengáis noticia y que tratéis de observar y ver todas los detalles y características que hemos aprendido en esta sección sobre los diferentes estilos.
Aprovecho a recordar, especialmente a los vivís en Madrid y alrededores, que podréis visitar (y participar) gratuitamente durante el próximo mes de junio en la III Exposición Fin de Curso del Centro Bonsai Colmenar.
Temas relacionados:
Clasificación
por el número de árboles.
José Manuel Blázquez
BONSAIMANIA
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PLAGAS Y ENFERMEDADES
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Continuando con la serie de artículos relacionados con los productos fitosanitarios iniciada en el nº 16 de Infobonsai, este mes vamos a tratar de los acaricidas.
Debido
a que muchos de los insecticidas son poco o nada eficaces contra los
ácaros, los acaricidas son productos
específicos contra ellos.
¿Y qué son los ácaros?, pues son pequeños arácnidos (arañas), tan diminutos que casi son imperceptibles a simple vista, de menos de 1 mm., sin una separación clara que distinga la cabeza y del tórax, y que generalmente tejen unos hilos muy finos entre las hojas de las plantas atacadas, semejantes a las telas de araña. Suelen aparecer en ambientes muy secos y cálidos.
El ácaro más común en este tipo de plagas es la araña roja o arañuela, del género Tetranichus, debido al color anaranjado o rojizo de su cuerpo.
Sólo vamos a enumerar los acaricidas que se encuentran actualmente en uso, es decir, que se supone que tienen menos toxicidad para el medioambiente y nuestra salud. No obstante, el mejor acaricida es evitar a nuestro bonsai un ambiente muy caluroso y excesivamente seco, es decir, procurarle el cultivo adecuado a sus necesidades.
|
3.1. Control natural |
La forma más natural, y no por eso menos eficaz, es procurar un ambiente hostil a los ácaros que atacan a nuestros bonsais dentro del margen en el que nos permitan actuar las condiciones de cultivo necesarias para cada especie.
Es decir, mantener justamente las condiciones contrarias para que se desarrollen los ácaros. Ellos necesitan calor y ambiente seco, nosotros debemos procurarles ventilación que mantenga la temperatura fresca y un cierto grado de humedad ambiente, evitando, por ejemplo, que nuestro árbol esté dentro de casa junto a una fuente de calor (radiador, electrodoméstico, etc.) y en una zona mal ventilada y de aire seco.
De esta forma tan sencilla tendremos controlada esta plaga sin necesidad de utilizar productos químicos que al final siempre son un riesgo para la salud del árbol, la nuestra propia y el medioambiente.
No obstante si la plaga aparece, bastarán unas cuantas duchas de agua con cierta presión en la bañera de nuestra casa o con la manguera del jardín para arrastrar bien todos los ácaros y sus telas de araña lejos de nuestro bonsai. El tratamiento deberíamos efectuarlo una o dos veces por semana durante durante 1 mes para estar seguros de haber eliminado bien sus huevos, larvas y adultos.
|
3.2. Acaricidas orgánicos |
Este tipo de acaricidas actúa sobre ellos de varias formas:
-
eliminando los huevos,
-
eliminando a los ácaros jóvenes en estado larvario y huevos,
-
eliminando a los adultos y larvas,
-
eliminando los huevos, larvas y adultos.
-
Clorfenetol: ataca a los huevos (ovicida) y se suele mezclar con clorfensulfide para potenciar su acción acaricida. Se aplica en forma de suspensión, diluyendo su polvo en agua. Su plazo de seguridad es de 15 días y actualmente se le considera con una baja toxicidad.
-
Clorfensulfide: actúa sobre los ácaros adultos, larvas y huevos y suele reforzar su poder acaricida mezclándolo con clorfenetol. Como en el caso de este último, también se utiliza en forma de suspensión.
-
Clorobencilato: elimina las larvas y los huevos. Se utiliza en forma líquida para aplicar como emulsión. Su plazo de seguridad son 15 días.
-
Dicofol: también conocido como Kelthane. Ataca a los adultos y a las larvas. Es un producto clorado que se utiliza en forma de emulsión, si se emplea líquido; o en forma de suspensión o espolvoreo, si se utiliza en polvo.
-
Tetradifon: denominado también Tedon. Bastante eficaz contra los huevos y larvas, con un plazo de acción residual bastante largo.
Es muy importante, y en todos los casos, respetar siempre los períodos de degradación del producto recomendados por el fabricante para evitar el riesgo de toxicidad por ingestión o contacto en las personas o animales.
|
3.3. Azufre |
Aunque el azufre es principalmente utilizado por su acción fungicida también tiene cierto poder acaricida en forma de polvo fino cuando cubrimos todas las partes de las hojas.
El problema del azufre es que no destruye los huevos, por lo que debe aplicarse en sucesivos tratamientos hasta acabar con todas las puestas de huevos de las diferentes generaciones de ácaros.
Otro inconveniente es que no es muy eficaz a temperaturas por debajo de 15ºC, pero a pleno sol, en verano, cuando las temperaturas son muy altas, puede provocar quemaduras en las hojas de las plantas tratadas.
|
3.4. Sulfuro potásico |
Se le conoce popularmente como "hígado de azufre" y se utiliza pulverizado sobre la planta.
Su eficacia es menor que la conseguida con el azufre en polvo.
Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar tener que utilizar productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.
Temas relacionados:
Sistemas
de aplicación de los productos fitosanitarios
Artículos
sobre cuidados generales
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OPERACIONES
DEL MES
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|
CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE |
Ya estamos en primavera y, por tanto:
-
Máxima atención con el riego. (comprar regadera)
-
Observa y planifica cuál será la mejor situación para cada especie durante el próximo verano (sol, sombra, semisombra, etc.)
-
Continúa con el abonado de los árboles. (comprar abono)
-
Vigila la aparición de plagas.
-
Todavía puedes continuar con el pinzado. (comprar tijeras)
-
Cuidado con las tormentas.
|
CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR |
El otoño avanza imparable hacia el invierno y debes:
-
Tener cuidado con las primeras heladas y vientos fríos.
-
Eliminar las agujas viejas de los pinos.
-
Alambrar los acer y las coníferas. (comprar alambre) (comprar cortalambre)
-
Preparar los árboles para el letargo invernal.
-
Vigilar el riego porque las necesidades de agua se van reduciendo.
-
Retirar los últimos frutos de los árboles.
-
Abonar las coníferas hasta final de mes. (comprar abono)
-
Limpiar el tronco y las ramas con un cepillo.
-
Aplicar fungicida de cobre.
No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.
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NOVEDADES EN LA WEB
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La armonía de un bonsai se consigue a través de diferentes técnicas que se basan en principios matemáticos y que reciben bellos nombres originados por la mezcla de técnica y antiguas creencias filosóficas orientales.
|
9.1. Ojo del dragón |
También se la conoce como sección dorada o áurea.
Como dijimos en nuestro capítulo anterior, la Escuela Clásica Lineal basaba sus composiciones en la búsqueda del punto denominado "ojo del dragón" y el modelado del árbol en función de dicho punto.
Ese punto se calcula de forma matemática y es el punto sobre el que se centra la mirada del espectador, razón por la que es considerado el más importante del árbol, lo que implica que debe ser el de mayor belleza. Es el punto del que debe salir la primera rama o sashi-eda.
|
9.2. Leyes del Jade |
A modo ilustrativo y sin profundizar, diremos que existen las Leyes del Jade, que, al igual que sucede con las leyes de Ojo del Dragón, también señalan las normas para colocar y situar los árboles unos con respecto a otros en las composiciones de bosques, paisajes, etc., incluyendo a las maderas o troncos muertos, ofreciendo indicaciones sobre el:
-
ancho,
-
inclinación,
-
altura de las ramas,
-
profundidad, etc.
En este caso las ramas de un árbol de 100 cm. son colocadas a estas alturas:
|
K1 |
Sashi-eda |
primera rama |
100 x0,14 |
14 cm. |
|
K2 |
Ushiro-eda |
segunda rama |
100 x0,47 |
47 cm. |
|
K3 |
Uke-eda |
tercera rama |
100 x0,67 |
67 cm. |
|
K4 |
Mae-eda |
cuarta rama |
100 x0,79 |
79 cm. |
|
K5 |
Jusin |
ápice |
100 x0,87 |
87 cm. |
Basta multiplicar por los coeficientes que aparecen en la tabla anterior (0,14; 0,47; 0,67; 0,79 ó 0,87) para saber las diferentes alturas de cada rama en cualquier otro tamaño de árbol.
La idea más importante para los seguidores de estas leyes, es:
Lo vivo, con lo vivo.
Lo muerto, con lo muerto.
La forma de cálculo de las Leyes del Dragón para obtener el punto denominado "Ojo del Dragón" se basa en pura matemática, fruto de la observación del comportamiento de la naturaleza.
El método consiste en la obtención de un punto D (ver dibujos) en un triángulo rectángulo en el que la base (AB) y la altura (AC) tienen una proporción de 1:2, es decir, la base es la mitad de la altura.
Para encontrar dicho punto D, se traza un círculo cuyo centro sea el punto B y su radio sea la base (AB). A continuación trazamos otra circunferencia cuyo centro sea el punto C y su radio sea el segmento CE, que es la distancia desde el punto C al punto en el que nuestro primer círculo cortó la hipotenusa del triángulo. El punto por el que cortamos la altura AC con esta segunda circunferencia , es el punto D que buscamos, es decir, nuestro "Ojo del Dragón" y la altura a la que debe estar la primera rama o sashi-eda.
¿Cómo nos ahorramos estos cálculos algo complicados?, pues muy sencillo, multiplicando la altura de cualquier árbol por una constante: 0,381. Esta constante sólo nos sirve siempre que la proporción entre la base y la altura del triángulo imaginario en el que vamos a modelar nuestro árbol sea de 1:2. Comprobarlo en los dibujos.
El triángulo 1 mide: 2,5 x 5 cm. y su punto dorado (D) está a una altura de 1,9 cm. (5 x 0,381).
Observad que en los otros dos triángulos rectos (2 y 3), sus puntos dorados no coinciden al multiplicar su altura por 0,381. Esto no funciona porque no existe la proporción adecuada de 1:2 entre la base y la altura. El triángulo 2 mide 3 x 5 cm. y el 3 mide 4 x 4 cm.
Cuanto mayor sea la base con respecto a la altura, más alto encontramos el punto D. ¿Os imagináis un pino con las proporciones del triángulo 3? En mi opinión sería bastante feo y poco natural. En cambio el 1 sería más armonioso y con mayor sensación de naturalidad.
Para encontrar el resto de puntos del tronco del que deben nacer todas las demás ramas (segunda, tercera y así sucesivamente hasta el ápice) deben ser calculados de la misma forma pero restando la altura hasta la rama anterior.
Veamos un ejemplo con un árbol de 100 cm. de altura, inscrito en un triángulo rectángulo imaginario de 50 cm. de base.
|
K1 |
Sashi-eda |
primera rama |
100 x 0,381 |
38,10 cm. |
|
K2 |
Ushiro-eda |
segunda rama |
((100-38,10)x0,381)+38,10 |
61,68 cm. |
|
K3 |
Uke-eda |
tercera rama |
((100-61,68)x0,381)+61,68 |
76,28 cm. |
|
K4 |
Mae-eda |
cuarta rama |
((100-76,28)x0,381)+76,28 |
85,32 cm. |
|
K5 |
Jusin |
ápice |
((100-85,32)x0,381)+85,32 |
90,91 cm. |
Para encontrar los puntos K de cualquier árbol, se debe multiplicar su altura por cada uno de los números obtenidos en nuestro ejemplo estándar de 100 cm. de altura (0,381; 0,617; 0,762; 0,853 ó 0,909).
Esta técnica matemática en realidad se basa en una serie numérica estudiada por el italiano, Leonardo Pisano (Pisa, 1.170-1.250), apodado Fibonacci, a la que a dado su nombre. Esta serie o sucesión de números es muy sencilla: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ......., en el que cada término de la serie es igual a la suma de los dos anteriores y tiene múltiples propiedades.
Como la realidad nos hará difícil encontrar árboles que cumplan con exactitud matemática la colocación de sus ramas, el método más simple y rápido es calcular 1/3 de la altura para la primera rama; 1/3 de la altura restante para la segunda rama; 1/3 de la altura restante para la tercera rama; y así sucesivamente hasta llegar al ápice y obtendréis unas posiciones muy parecidas a las de multiplicar por 0,381 u otros cálculos más sofisticados que podáis encontrar.
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