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Boletín nº 17

Enero 2005

 

 

Tu revista de Bonsai

 

Hola amig@,

 

Han pasado dos meses desde el último número de Infobonsai y mientras tanto hemos estado trabajando técnicamente para que la revista sea compatible con el estándar de código html (lenguaje con el que está diseñado Infobonsai) de acuerdo con las recomendaciones del W3C. Quizás esto no te afecte mucho si visualizabas correctamente nuestra revista, pero además de nuestro pequeño compromiso con esta iniciativa, ha supuesto diseñar un Infobonsai con un fichero de menor tamaño en bytes (hasta un 40% menos) y, por tanto, que se carga más rápido en tu explorador y ocupa menos en tu computadora.

 

Dicho esto y centrándonos en lo que a todos nos interesa, en este número de enero, siguiendo la serie iniciada hace varios números sobre especies de clima mediterráneo, podrás conocer con detalle los cuidados del madroño (Arbutus unedo L.), lo encontrarás en nuestra sección habitual del "Bonsai del Mes".

 

En nuestra sección de estilos nos adentraremos en las clasificaciones de los estilos en función de la altura y publicamos dos nuevos capítulos más del libro de J. Carlos de la Concha, "BONSAI, ARTE VIVO", ampliados por nosotros con información adicional:

 

Capítulo 5. Otros conceptos Zen en Bonsai.

Capítulo 6. Las leyes del Yang y el Yin.

 

Continuamos con la serie que comenzamos sobre los diferentes productos fitosanitarios que podemos encontrar en el mercado, en esta ocasión abordaremos los la primera parte de los insecticidas.

 

A partir de este número, todos los meses te recomendaremos un libro de interés por su contenido y, como es habitual, encontrarás nuevos enlaces y noticias sobre próximas exposiciones que no os podéis perder, y mucho más.

 

Por último, te invitamos a que participes con tus opiniones, sugerencias, materiales, etc. y nos ayudes a mejorar mes a mes tu revista Infobonsai, por lo que te agradeceríamos cualquier opinión sobre este número o sobre la web Bonsaimania: opinar

 

También nos gustaría pedirte que visites alguno de los anuncios que aparecen en la revista, ya que ellos nos ayudan a que ésta siga siendo gratuita.

 

Deseamos que disfrutes con tus bonsais y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

 

Un saludo,

Editores de Infobonsai

infobonsai@bonsaimania.com

 

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Bonsai del mes

 

BONSAI DEL MES:

El Madroño

 

Estilo de modelado

 

BONSAI ESTILO:

Clasificación

por tamaños

 

Enfermedades y sus tratamientos

 

ENFERMEDADES:

Insecticidas

 

Asociación del mes

 

ASOCIACIÓN

DEL MES:

Espacio reservado

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BONSAI

DEL MES:

 

Madroño (Arbutus unedo L.)

Otros nombres: madroñero, alborocera, aborio, alborto.

 

   

 

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El género Arbutus pertenece a la familia de las Ericáceas, representado por un pequeño número de especies cuyo hábitat es el norte de América y el mediterráneo: sur de Europa, norte de África y Asia occidental.

 

Los rasgos comunes de este género son:

  • corteza del tronco del madroñotamaño variable entre árbol y arbusto, de 2 a 3 metros,


  • tronco con la corteza áspera y de color pardo rojizo que se desprende en placas,


  • hojas del madroñohojas simples, alternas, perennes, de color verde intenso y brillante, coriáceas y de forma lanceolada, recordándonos a las del laurel,


  • flores agrupadas en racimos que cuelgan, de color blanco y a menudo teñidas de rosa o verde claro, con la corola en forma de campañilla,


  • flores del madroñofrutos redondos, pequeños y rugosos, comestibles y con la pulpa de color naranja o rojo, que maduran en otoño de las flores del año anterior, es decir, tardan un año en madurar.

Algunas de las especies que componen este género son:

  • Arbutus arizonica

  • Arbutus texana

  • Madroña (Arbutus menziesii )

  • Madroño (Arbutus unedo L.)

  • Madroño canario (Arbutus  canariensis Veill.)

  • Madroño de Grecia (Arbutus andrachne L.)

En esta ocasión nos vamos a centrar en cultivo del madroño (Arbutus unedo L.), que junto con el olivo, la encina, la higuera y el granado forman parte de la típica flora mediterránea.

 

Situación

 

flores del madroñoEl madroño debe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del trasplante, etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.

 

La situación a pleno sol, además de garantizar su correcto cultivo y supervivencia, nos ayudará reducir el tamaño de sus hojas en combinación de la técnica del defoliado y el control de los nutrientes a través del abono.

 

En invierno debe protegerse del frío intenso, especialmente de las heladas fuertes y del viento frío y seco. A pesar de esto, necesita sentir el frío invernal y el paso de las estaciones. Un invernadero frío en el exterior podría ser una buena solución para las zonas de inviernos más duros, procurando volverlo a situar en el exterior lo antes posible.

 

Temas relacionados:

¿Cuál es el lugar más adecuado para un bonsai?

¿Cultivo  exterior o interior?

 

Riego y abono

 

fruto maduro del madroñoLos riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje y cada vez que la superficie de la tierra comience a secarse, evitando el encharcamiento permanente de la tierra.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño.

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol y el defoliado de sus hojas, con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas.

 

No debemos olvidar que no podemos:

  • abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

  • regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Temas relacionados:

¿Cómo debo regar?

¿Cómo abonar?

 

Trasplante

 

Cada 2 ó 3 años, al comienzo de la primavera, antes del engrosamiento de las yemas. En los ejemplares jóvenes puede aumentarse la periodicidad.

 

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces.

 

El madroño tolera cualquier tipo de suelo, aunque prefiere suelos ligeramente ácidos, como suele suceder con la mayoría de las ericáceas, por ejemplo, el rododendro. Una buena mezcla de sustrato para el madroño podría ser un 35% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.) y 65% de tierra de brezo.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

Temas relacionados:

¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsai?

¿Cuál es la tierra más adecuada?

 

Poda

 

Una de las características del madroño es la coexistencia de frutos y flores durante todo el año lo que dificulta un poco la elección de la época más adecuada para podar. No obstante, lo aconsejable es dejar crecer las ramas nuevas del año durante todo el período vegetativo y acortarlas hasta 2 o 3 hojas durante el final del verano, así conseguiremos que las ramas y hojas maduren lo suficiente como para producir nuevas yemas.

 

Como las hojas son alternas, debemos tener en cuenta la dirección que tenga la yema que nace de la primera hoja de la rama tras la poda, de tal forma que siempre podaremos por encima de una hoja que tenga una yema hacia el exterior de la copa

 

En general, debemos quitar:

  • todos los brotes de la base del tronco,

  • las ramas que se cruzan,

  • las ramas opuestas,

  • las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

Una de las técnicas que podemos emplear en el madroño para facilitar la ramificación es el defoliado, cortando las hojas por el pecíolo y dejando las hojas y yemas terminales de la rama para forzar la brotación de las hojas defoliadas, evitando así que se retire la savia. Hay que colocar el árbol a pleno sol para estimular la brotación.

 

defoliado

 

defoliado

 

defoliado

 

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

 

Alambrado

 

La colocación de ramas mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera y el otoño. Aunque sus ramas son relativamente flexibles, conviene proteger la corteza del tronco y las ramas. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.

 

Hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen las ramas.

 

Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

Enfermedades y parásitos más comunes

 

En general es bastante resistente a las plagas aunque sin el cultivo adecuado hay que tener especial cuidado con:

  • Hongos en las hojas: manchas pequeñas en las hojas causadas por el hongo Septoria unidonis, con un centro seco de color grisáceo rodeado de una aureola de color púrpura. No hay ningún tratamiento de control eficaz pero afortunadamente no es una enfermedad grave porque no afecta la salud del árbol. Lo único que podemos hacer es quitar las hojas afectadas.

  • Hongos en el suelo: También le pueden afectar diversos hongos del suelo de la especie Phytophthora, produciendo la putrefacción de las raíces, lo que produce escasez del número de hojas, decoloración de las mismas y muerte de las ramas. En este caso debemos mejorar el drenaje del suelo, ya que un exceso de humedad favorece el desarrollo y propagación de estos hongos. (Ver: ¿Cómo combatir los hongos?)

  • Mosca blanca: insecto chupador de savia que suele concentrarse en el envés de as hojas nuevas y tiernas. (Ver: ¿Cómo combatir la mosca blanca?)

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

 

Temas relacionados:

 

Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

 

Reproducción

 

Se puede reproducir mediante semillas desde finales del invierno hasta principios de la primavera, y con dificultad mediante esquejes desde finales del verano a principios del otoño.

 

Las semillas deben recogerse de los frutos ya maduros, entre noviembre y diciembre, y sumergirlas durante varios días en agua para limpiarlas y extraerles la pulpa. Las semillas pueden ser almacenadas en el frigorífico entre arena húmeda. La germinación mediante semillas suele ser lenta y en el caso de que no germinen, éstas se pueden dejar al exterior durante el otoño para que se rompa la dormacia y germinen la primavera siguiente.

 

Si utilizamos esquejes, debemos tener en cuenta que deben ser:

  • de tallos jóvenes,

  • enraizados en un ambiente de humedad alta y con calor de fondo, alrededor de 20ºC.

Temas relacionados:

El bonsai a partir de la propagación de otras plantas

Acodo de un ficus

 

Curiosidades

 

fruto inmaduro del madroñoEl Arbutus unedo debe su nombre a la palabra latina del madroño y su fruto: arbutus, palabra que quizás a su vez fuera tomada del celta: arbois (áspero, rudo); y al numeral y al verbo latinos: unum  y edo, que significa: "uno" y "comer", debido a que sus frutos, aunque ya hemos dicho que son comestibles, no son muy agradables. La realidad es que su color atractivo nos invita a comerlos pero no a repetir después de probarlos.

 

Los frutos de madroño comidos en grandes cantidades pueden llegar a producir un efecto narcótico suave e irritación del tubo digestivo. No obstante, se han empleado para producir licores e incluso vinagre.

 

Sus hojas y corteza contienen taninos que sirven para curtir la piel o en medicina para curar la diarrea debido a su poder astrigente.

 

La madera fue el combustible preferido por los hornos y en las casas, incluso el carbón producido por sus raíces era el más empleado en las fraguas.

 

Escudo de Madrid capital - EspañaNadie sabe con exactitud por qué se eligió el madroño como símbolo del escudo de la villa de Madrid, pero aparece en el escudo de Madrid capital, a pesar de nunca fue un árbol abundante esta región. Actualmente es una especie protegida por la Comunidad de Madrid como especie amenazada.

 

Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a info@bonsaimania.com

 

 

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ESTILO

DEL MES:

 

CLASIFICACIÓN

EN FUNCIÓN DE LA ALTURA

 

   

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Si hacemos un pequeño repaso a todos los estilos vistos hasta ahora, la mayoría de ellos pueden ser inscritos en formas triangulares. Curiosamente los ejemplares más bellos suelen buscar formas triangulares asimétricas, además del número impar (de troncos, de árboles, de ramas, etc.)

 

Esta claro que los japoneses no tienen nada que ver ni temporalmente ni culturalmente con los griegos, pero los griegos consideraban al triángulo como una figura divina y a los números impares como la perfección.

 

Hasta ahora hemos estado hablando de la mayoría de los estilos de bonsai en función de su forma, pero existen otras clasificaciones, por ejemplo, en función de la altura, del número de árboles o del número de troncos.

 

La clasificación en función de la altura se debe realizar midiendo en línea recta desde el borde superior de la maceta hasta el ápice del árbol, excepto en el caso de los estilos Kengai y Hankengai, en los que las medidas se toman entre los extremos superior e inferior del árbol.

 

Zelkovas de diferente altura

  • Shito: son los bonsais más pequeños, realmente miniaturas extremas y muy difíciles de cultivar, mantener y modelar. Sus medidas son hasta 7,5 cm. de altura y pueden sostenerse varios sobre la palma de la mano o unos dedos.


  • Mame: muchos aficionados les consideran los más pequeños sin tener en cuenta que existe la categoría anterior. Aún así los mame siguen siendo realmente pequeños y difíciles de cultivar, mantener y modelar. Sus medidas son de 7,5 a 12 cm. y pueden sostenerse en la palma de nuestra mano.


  • Shohin: son algo mayores que los mame pero siguen siendo pequeños y, por tanto, seguimos con las dificultades de modelado y cultivo. Sus medidas son de 12 a 20 cm. y aún pueden sostenerse con una mano.


  • Olivo y pino de diferentes alturasKotate-Mochi: su tamaño comienza a ser medio y disminuyen las dificultades de cultivo y modelado. Quizás este sea el tamaño más popular entre los aficionados. Sus medidas son entre 20 y 40 cm. y es posible cogerlos con una mano o incluso necesitemos utilizar las dos manos.


  • Chiu Bonsai: su tamaño es medio-grande y suele ser el tamaño utilizado en las exposiciones porque sus estilos de modelado comienzan a ser los que mejor nos recuerdan a los árboles en la naturaleza. Sus medidas son de 40 a 90 cm. y es posible que para su traslado no sea suficiente con una persona sino que se necesiten dos personas.


  • Pino y alcornoque de diferentes alturasOmono Bonsai: son realmente grandes y para moverlos se necesitan más de dos personas. Sus medidas son de 90 a 130 cm. Suelen ser la estrella de una exposición.


  • Hachi-uye Bonsai: son muy grandes, miden más de 130 cm. y es imposible moverlos con personas sino que se necesitan medios mecánicos, como por ejemplo una grúa.

Ficus retusa y bonsais de diferentes alturas

 

Además de los anteriores tipos de bonsai en función de su altura, en Japón y algunos países asiáticos existen árboles que están cultivados en el suelo de parques y jardines y que, aunque por el modelado y forma de cultivo se asemejan a los bonsais, no pueden considerarse bonsais propiamente dichos porque carecen de uno de los elementos fundamentales que definen propiamente a un bonsai que es la maceta (recordemos que bonsai significa literalmente "árbol en maceta"). A este tipo de árboles se les denomina niwa-gi bonsai y suelen medir entre 50 y 200 cm.

 

En los próximos números de la revista hablaremos de la clasificación en función del número de árboles  en la maceta y en función del número de troncos del mismo árbol.

 

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

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PLAGAS Y ENFERMEDADES

 

INSECTICIDAS - I

   

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Continuar con la clasificación de los productos fitosanitarios que comenzamos en el número anterior de Infobonsai, en esta ocasión hablaremos de los insecticidas.

 

2. INSECTICIDAS

 

Los insecticidas podemos clasificarlos por su forma de actuar sobre los insectos en:

  • sistémicos

  • atrayentes

  • repelentes

  • asfixiantes

  • de ingestión

  • de contacto

  • de ingestión y contacto

2.1. Insecticidas Sistémicos

 

Su característica fundamental es que tratan de inmunizar a las plantas mediante la absorción de los principios activos a través de las raíces o de las hojas para transportarlos mediante la savia hasta todos los rincones de la planta.

 

La gran ventaja de este tipo de insecticidas es que su acción es persistente en el tiempo y sólo afecta los insectos que deseamos combatir evitando la muerte de otros insectos amigos mediante el uso de otra clases de insecticidas más agresivos.

 

El origen de este tipo de insecticidas se remonta a comienzos del siglo XX cuando  se observó que en las tierras de cultivo ricas en selenio las plantas casi nunca eran atacadas por los insectos, observación de la que nació el primer insecticida sistémico: el seleniato sódico.

 

A partir de ese primer descubrimiento y utilización del seleniato sódico se fueron descubriendo y perfeccionado toda una serie de insecticidas sistémicos fosforados que han ido reduciendo la toxicidad de los primeros productos (systox y pestox) por otros menos tóxicos, como:

  • Azidithion: es útil contra los afidos.

  • Butocarboxin: muy útil contra la mosca blanca.

  • Dimetoato: es un producto polivalente porque se ha mostrado eficaz contra moscas de la fruta, ácaros, pulgones, "gusano de los manzanos", etc.

  • Etiofencarb: este no es un compuesto fosforado, sino un carbamato y se utiliza contra los afidos.

  • Formothion: se usa para combatir las plagas de los frutales como el "gusano de los manzanos" y también como acaricida y aficida.

  • Fosdrin: es altamente tóxico antes de ser absorbido por la planta, pero una vez que pasa a la savia éste se descompone en otras sustancias no tóxicas en menos de 24 horas, a diferencia de otros productos que tardan días e incluso meses en perder su toxicidad. Se ha mostrado útil contra el pulgón lanígero y los afidos.

  • Fosfamidon: se utiliza para combatir ácaros y pulgón lanígero.

  • Metasystox: modificación química del systox para reducir su toxicidad, utilizado para combatir ácaros, como la araña roja, o el pulgón lanígero.

  • Metidathion: se utiliza sobre frutales de pepita para combatir afidos y ácaros.

  • Thiometon: combate eficazmente la araña roja y los pulgones.

  • Vamidothion: tiene una acción residual muy prolongada contra ácaros, afidos y pulgón lanígero.

Todos los insecticidas sistémicos que hemos enumerado se aplican mediante una emulsión, excepto el azidithion.

 

Es muy importante y, en todos los casos, respetar los períodos de degradación del producto recomendados por el fabricante para evitar el riesgo de toxicidad por ingestión o contacto en las personas o animales.

 

2.2. Atrayentes

 

Son sustancias que atraen a los insectos por el olor y que pueden ser comestibles, no comestibles e incluso luminosas, popularmente conocidas como cebos.

 

Por ejemplo, entre los comestibles, destacan las melazas y sustancias con azúcar que atraen a algunos dípteros (moscas); el maíz, el trigo, la avena, el arroz machacado, las rodajas de patas, etc. se colocan entre los cultivos para "distraer" a las plagas que atacan a los cultivos entre los que se colocan dichos productos.

 

Entre las sustancias no comestibles se utilizan: amoníaco, vinagre, fosfato amónico, etc. e incluso se están ensayando sustancias orgánicas sintéticas que tratan de simular olores sexuales para los insectos.

 

Los cebos luminosos basan su acción en el poder de atracción de la luz sobre los insectos nocturnos. Básicamente consisten en unas linternas con un depósito de aceite en el que caen los insectos que son atraídos por la luz.

 

2.3. Repelentes

 

Los repelentes basan su acción justo en el efecto contrario al de los atrayentes.

 

Los más utilizados son la naftalina que repele a muchas clases de polillas, el color azul que ahuyenta a las moscas (aunque su eficacia es dudosa), la antraquinona que aleja a los pájaros granívoros, etc.

 

2.3. Asfixiantes

 

Su eficacia se basa en crear una atmósfera con gases que impidan respirar a los insectos, pero su utilidad se limita a lugares cerrados (casas, invernaderos, almacenes, etc.). Se pueden usar en lugares abiertos a condición de que seamos capaces de crear un envoltorio alrededor del árbol sobre el que queramos aplicar el producto, por ejemplo, con un plástico, un a lona, etc.

 

Los gases más utilizados son:

  • Ácido cianhídrico: combate las cochinillas, pero es altamente peligroso para el hombre.

  • Anhídrido sulfuroso: se produce al quemar azufre y mata a todos los insectos por asfixia. También es peligroso para el hombre.

  • Bromuro de metilo: suele utilizarse para desinfectar semillas, contra los gorgojos y las polillas.

  • Cloropicrina: Es más peligroso que incluso el ácido cianhídrico y por esta razón fue utilizado en la Primera Guerra Mundial.

  • Hidrógeno fosforado: mata a las plagas más resistentes y es muy peligroso e inflamable.

  • Óxido de etileno: Es un gas altamente inflamable que produce mezclas muy explosivas. Tiene el inconveniente que disminuye el poder germinativo de las semillas.

  • Paradiclorbenceno: combate los insectos que atacan la madera.

  • Sulfuro de carbono: desinfecta semillas y el suelo (insectos subterráneos). Es altamente inflamable al contacto con el aire.

  • Tetracloruro de carbono: similar al sulfuro de carbono en cuanto a las plagas que combate pero con la ventaja de que no es inflamable.

Debido a la peligrosidad por el riesgo de explosión y la elevada toxicidad para las personas a través de la respiración, estos gases son utilizados exclusivamente por empresas y profesionales especializados que cuentan con el equipo apropiado. Por tanto, nunca deben ser utilizados sin la supervisión adecuada y los permisos legales que sean necesarios. Nuestra recomendación es que nunca sean usados por particulares inexpertos.

 

En el próximo número de Infobonsai continuaremos con los insecticidas de ingestión, de contacto y ambos (ingestión y contacto).

 

Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar tener que utilizar productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros.

 

Temas relacionados:

Insecticidas para plantas

Fungicidas

Sistemas de aplicación de los productos fitosanitarios

Prevención de enfermedades

Artículos sobre cuidados generales

Consejos para tu bonsai

Fichas de árboles por especie

 

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OPERACIONES

DEL MES

 

ENERO

 

   

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CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE

 

Estamos en lo más crudo del invierno pero con el optimismo de que cada día que pasa falta menos para la primavera.

  • Debes proteger a los árboles que lo necesiten (ficus, serisa, pimentero japonés, etc.) en invernaderos fríos, sin descuidar la temperatura y la luz.

  • Aunque sea invierno y las necesidades de agua disminuyan no debemos descuidar el riego. (comprar regadera)

  • No abonar, excepto las especies tropicales cultivadas en interior (invernadero, casa, etc.). (comprar abono)

  • No hacer ningún trasplante porque la temperatura es demasiado fría para que las raíces puedan recuperarse.

  • Podar muy suave cuando sea necesario.

  • Aprovechar esta época para estudiar los caducifolios porque ahora podemos ver su estructura de tronco y ramas sin que nos molesten sus hojas.

  • Es un buen momento para alambrar las coníferas. (comprar alambre) (comprar cortalambre)

  • Como las tareas habituales (podar, pinzar, trasplantar, acodar, injertar, etc.) nos dejan más tiempo libre es la mejor ocasión para limpiar las estanterías en las que cultivamos los bonsais, repasar las herramientas, etc. (comprar herramientas)

CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR

 

Llegó el verano y nuestra principal pesadilla, los problemas de falta de agua y riego inadecuado, así que te recordamos:

  • Extremar la atención con el riego, que debe ser constante. Algunos trucos para evitar que la tierra se seque rápidamente a causa del calor propio de este mes es cubrir la superficie del suelo con musgo esfango o de fibra larga. (comprar regadera)

  • No riegues por la noche para evitar problemas con la aparición de hongos.

  • Sigue abonando los árboles hasta final de mes. (comprar abono)

  • No defolies ahora, excepto en caso de necesidad.

  • Puedes realizar acodos.

  • Aún puedes seguir con el pinzado.

  • Cuidado con las tormentas.

Predicción meteorológica

 

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones de cada momento.



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ASOCIACIÓN

DEL MES

   

 

 

   
     

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NOVEDADES EN LA WEB

   
   

 

   

Bonsaimania

Este mes:

 

Capítulo 5

Capítulo 6

 

 

 

Bonsai Arte Vivo

por J. Carlos de la Concha

 

Edición actualizada por Bonsaimania

 

 

 

 

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CAPÍTULO 5: Otros conceptos Zen en Bonsai

Copyright © J. Carlos de la Concha Macis

 

Dicen los maestros del Arte del Bonsai que éste no tiene que ser un fin en si mismo, sino un medio para enriquecernos espiritual y culturalmente.

 

De hecho, cuando surja el deseo de profundizar en este Arte, tendremos que investigar e irremediablemente nos encaminaremos hacia la filosofía Zen, a multitud de términos y vocablos japoneses. Así, aunque no tengamos la intención de seguir las enseñanzas  Zen, el solo hecho de interesarnos por el Bonsai nos elevará el espíritu y nos ayudará a encontrar la paz y el sosiego.

 

Antes de profundizar más en otros conceptos Zen, ilustraremos un poco el origen de esta corriente de pensamiento.

 

Templo de AkamaLa escuela de pensamiento budista Zen se propagó en China durante el siglo VI con el monje hindú Bodhidharma (Daruma), 28ª generación de discípulos de Buda, fundador de la secta budista Ch'an. La práctica del yoga del budismo hindú mezclado con el pensamiento y las creencias chinas de la época se transformó en la práctica del budismo Zen en China.

 

Zen es la pronunciación japonesa de la palabra china ch'an, que es la forma abreviada de la frase china chan-na, que a su vez es una mala pronunciación china del término sánscrito dhyana  y cuyo significado es meditación.

 

No obstante las escuelas que se originaron en China y más tarde en Japón entienden el Zen como algo que va más allá de la simple meditación para penetrar en el interior de la mente a través del pensamiento instantáneo, sin racionalizar, genuino y natural, y así encontrar al verdadero YO.

 

El budismo Zen se introdujo en Japón en la primera mitad del siglo XIII procedente de China y a través de tres escuelas o sectas budistas:

  • Escuela Rinzai, en chino Lin-chi, fundada en China por el maestro Lin-chi o I'hsuan Rinsai (867-?).

  • Escuela Soto, en chino Caodong o escuela de Caoshan Benji (840-901) y de su maestro Dongshan Liangjie (807-869).

  • Escuela Obaku, rama de la escuela Rinzai fundada por Huang Po (?-850), 6º patriarca de Rinzai. Esta escuela no existe en la actualidad.

La escuela Rinzai fue introducida en Japón por el monje japonés Eisai (o Yosai 1.141-1.215) en el año 1.191. Su filosofía se basa en la relación maestro-discípulo destinada a la meditación para desarticular las creaciones de la mente a través del Kôan o pregunta enigmática, del chino kung-an, que significa fines, propósito de una frase.

 

La escuela Soto fue introducida en Japón por el monje japonés Dôgén (1.200-1.253), el maestro chino del budismo zen más famoso en Japón y en todo el mundo. Su base es vivir la vida de Buda, simplemente sentarse, concentrado en la respiración y en la postura, sin esperar nada especial, sin pensar en nada, a través del zazen, término que significa: za, situación de sentarse y zen, meditación.

 

Después de esta pequeña reseña histórica vamos a continuar con otros conceptos Zen, además de los ya comentados en el capítulo anterior, con el fin de comprender su influencia sobre el Arte del Bonsai:

  • KEI: significa respeto, reverencia, autocontrol, respeto a las personas, a la Naturaleza, a todo lo que existe.

    Sashi-eda o rama principalEste concepto se corresponde con la rama principal de un bonsai y llamada SASHI-EDA, la más importante en el diseño de un árbol, la rama que da carácter al conjunto y marca la dirección, ubicada en el primer tercio del árbol y generalmente la primera, pero no necesariamente.

     

    Cuando la primera rama por ubicación en el árbol, contando desde la base del tronco, no es la más importante, la rama se denomina Ishi-no-eda

    La sashi-eda será la rama suprema, pero dejando que las demás también resalten, sin aplastar con su importancia, sin ahogar con su belleza. Tiene que estar en armonía con las demás, ayudando a resaltar el resto del conjunto, sin ostentación. También tiene el significado de la reverencia o venia del árbol hacia el observador, es decir, la inclinación natural que todo bonsai tiene que hacer hacia el frente. En una plantación en estilo bosque, la venia vendrá dada por el árbol principal o más importante del conjunto.


  • WA: significa armonía, la del propio árbol y también la de su entorno.

    Se corresponde una rama dirigida hacia atrás llamada USHIRO-EDA y que es la que da profundidad y perspectiva al conjunto, hace que el árbol sea un diseño tridimensional. Sin esta rama el bonsai quedaría plano.


  • SEI: significa pureza, es la limpieza,Uke-eda o rama de equilibrio de la principal tanto interior como exterior, desde el punto de vista moral, ético y religioso.

    Se corresponde con la rama UKE-EDA y da equilibrio a la sashi-eda, compensando los movimientos del resto de las ramas, especialmente si está bien ubicada la ushiro-eda.


  • JAKU: significa tranquilidad y corresponde con la rama MAE-EDA, generalmente en el último tercio del árbol. Su diseño debe ser hacia delante. Transmitir paz, soledad y calma al conjunto.


  • KU: es el vacío, concepto fundamental en todas las artes y considerado por varias filosofías orientales como uno de los elementos que conforman la naturaleza de todo lo que existe. Hay espacios vacíos en las pinturas, en la escultura, en los versos y en la prosa, en las partituras, en la danza, en el teatro,... y, cómo no, también en la Naturaleza.

    Este vacío no debe confundirse con el concepto occidental de la nada, la ausencia de todo. En el Zen el vacío no es la falta absoluta de todo, el caos, es una forma especial que no es la nada, es el vacío que va unido a la forma. Donde no hay forma, no hay vacío.

    En un bonsai, el vacío es lo que hay alrededor de la forma., precisamente a través de ella podemos ver la silueta del vacío. Esta idea es fundamental en la ESCUELA LINEAL y en la ESCUELA NEOCLÁSICA, que mezcla la línea y el volumen.

    Dicen los maestros que un bonsai sin vacío no es bello.

    El vacío debe estar presente en cada momento, en cada rama, en cada curva del tronco, en el frente del árbol, entre las ramas, en el nebari,... En este vacío juegan y se recrean los KAMI (espíritus, habitantes invisibles de la naturaleza, en este caso de los bonsai).

Estos cinco conceptos generales se pueden resumir en los tres que ya mencionamos en el capítulo anterior: SABI, WABI y SHIBUI y que podríamos resumir así:

  • SABI: Es la belleza sencilla, oculta, temerosa de ser fastuosa, resplandeciente. Es la belleza de la madurez, de la sabiduría de los años en oposición a la belleza exultante de la juventud.

    El color, lo llamativo, ostentoso, suntuoso, fragante, oloroso, perfumado, brillante, ruidoso, no es sabi.


  • WABI: Es más difícil de entender porque es puro Zen. Es lo incompleto, lo que no quiere parecer perfecto. Es la pobreza asumida, la falta de adornos.

    Es el trabajo con la líneas simples, con vasijas sencillas, sin adornos, monocolor, de acabado humilde y natural.


  • SHIBUI: Es el compendio de todo lo anterior, es la belleza suprema, el acabado perfecto, la máxima hermosura.

Todo esto que hemos visto hasta ahora hace que el Bonsai nos refuerce las virtudes de:

  • LA PACIENCIA: En el Arte del Bonsai no se puede correr. Todo es lento, casi ceremonioso. Siempre estamos retocando y corrigiendo algo, el diseño le vemos a falta de ... un no se que, pero que no nos acaba de gustar. Las ramas no nacen donde queremos o donde nos hacen falta. Los crecimientos son más lentos de lo que quisiéramos. Los injertos no terminan de cuajar. Los acodos parecen interminables. A la naturaleza no se la puede cambiar. Esta paciencia es el mejor antídoto contra las prisas y el estrés de hoy que nos mata poco a poco.

    En el Arte del Bonsai no puede haber prisas, cada cosa a su tiempo.


  • LA HUMILDAD: En el Arte del Bonsai siempre se respeta al maestro y se tiene deferencia con los compañeros y alumnos. Nunca sabemos lo suficiente y siempre esperamos que alguien sepa más que nosotros. Nos informamos constantemente para seguir aprendiendo.

    Los árboles no responden siempre igual a lo esperado y, sobre todo, nos veremos siempre inferiores ante la sabiduría y las fuerzas de la naturaleza.


  • LA DISCIPLINA: Nada sale por casualidad. Las reglas del Bonsai son estrictas y severas. Todo es matemático y nada se deja al azar. Todo tiene un principio, un camino y, si tenemos suerte, un buen fin. No vale de nada correr y saltarse la disciplina.

    Existen unas reglas y si no las seguimos jamás poseeremos un buen bonsai.


  • LA OBSERVACIÓN: Trabajar un bonsai es observar y estudiar detenidamente la Naturaleza. Ella es la mejor maestro. Observándola, veremos formas, estilos y variedades que luego reproduciremos en nuestros árboles.

    Estudiando y aprendiendo de la Naturaleza, de sus reglas inmutables, también aprenderemos a comprender a los demás, a lo que nos rodea y, sobre todo, a nosotros mismos.


  • LA MEDITACIÓN: Antes de comenzar a trabajar a nuestros árboles tenemos que meditar profundamente. Qué es lo que queremos, qué estilo es el más adecuado, si entra dentro de las normas, etc. Su altura, sus ramas, las forma en la que están colocadas, sus raíces, su sustrato, qué frente escoger, qué tipo de alimento, su tamaño total, qué ramas le sobran e incluso la forma y el color de la vasija.

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CAPÍTULO 6: Leyes del Yang y el Yin

Copyright © J. Carlos de la Concha Macis

 

En el libro Yi-Jing (también conocido como Yi-King o I-Ching), que podemos traducir como el libro de las Mutaciones o de los Cambios, escrito por el filósofo y pensador chino Kung-Tse (551 a 479 a. C.), conocido en China como Kung el Sabio  (Kung-Fu-Tsu) y que los misioneros occidentales trascribieron como Confucio, están representadas las leyes del YANG y el YIN sobre una combinación de líneas (triagramas y hexagramas) que  representan las fuerzas cósmicas. Este libro fue usado como oráculo por los emperadores chinos durante muchos siglos y representaba una especie de "numero-filosofía" parecida a la de los pitagóricos de la Grecia clásica.

 

El símbolo del yang y el yin es un círculo divido en dos partes por una línea curva y que representa dos conceptos polares complementarios (no confundir con opuestos, error muy común en la interpretación occidental sobre el yang y el yin) con la idea de que el mundo está constituido por pares complementarios en armonía. Como curiosidad, la longitud del contorno de cada mitad (yang y yin) es igual al perímetro total del círculo.

 

El lado izquierdo(blanco) es el yang y el lado derecho(negro) es el yin

 

El yang es el lado izquierdo del círculo y el yin es el lado derecho.

 

YANG

YIN

Masculino

Positivo

Expansión

Continuo

Vida

Calor

Blanco

Día

Sol

Cielo

Felicidad

Amor

Fuerte

Claridad

Par

Externo

Seco

Fuego

Pequeño

Resistente

Arrogante

Duro

Corto

Gordo

Redondo

Hoja Perenne

Primavera

Verano

Colores oscuros

Femenino

Negativo

Contracción

Discontinuo

Muerte

Frío

Negro

Noche

Luna

Tierra

Tristeza

Odio

Débil

Oscuridad

Impar

Interno

Mojado

Agua

Grande

Frágil

Humilde

Blando

Largo

Flaco

Cuadrado

Hoja caduca

Otoño

Invierno

Colores claros

 

Esta teoría o filosofía tiene su origen en la observación de la Naturaleza y es el pilar esencial del taoísmo (filosofía china). Sostiene que el yang y el yin son dos fuerzas universales complementarias que interactúan de forma armónica en un ciclo sin fin de creación/destrucción que genera todos los fenómenos del cosmos.

 

Basta observar que la Naturaleza tiende a compensar los desequilibrios y a romper los equilibrios de forma armónica: erosiona las montañas, levanta montañas; derrite el hielo, congela el agua en la nieve; evapora el agua del mar, rellena el mar con el agua de los ríos; la hierba alimenta un animal, el cadáver de un animal alimenta la hierba, contracción y expansión producen el movimiento de nuestro corazón, del Universo; etc..., la Naturaleza elimina lo que sobra y procura lo que falta.

 

Tratando de aplicar los principios de esta filosofía al Arte del Bonsai podríamos llegar a analizar para cada árbol qué tipo de maceta le corresponde, qué tamaño, qué forma, qué estilo, etc.

 

 

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