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Boletín nº 8

Noviembre 2003

 


 

BONSAI

DEL MES:

Arce tridente

 


 

BONSAI ESTILO:

Yose-Ue (bosque)

 


ENFERMEDADES:

Marcas en

las hojas I

 

 

ASOCIACIÓN

DEL MES:

 

Espacio reservado para tu asociación

Hola amig@,

 

Hemos retomado nuestra sección sobre los estilos, dedicándola en esta ocasión al Yose-Ue (bosque), y hemos continuado con nuestra serie de artículos dedicados al riego, probablemente un de los aspectos de cultivo que más bajas produce en nuestros bonsais.

 

El bonsai del mes está dedicado a un árbol muy popular entre los aficionados, el arce tridente, y sobre las enfermedades hemos querido introducirnos en el mundo de las marcas en las hojas, por ser uno de los indicadores básicos que nos señala la existencia de algún problema en nuestro bonsai.

 

Por último, encontrarás nuevos enlaces recomendados, un artículo sobre cómo hacer un acodo aéreo, nuevas fotos, una nueva mezcla de tierra para tu bonsai,  .......y mucho más.

 

Esperamos que disfrutes con su lectura, y si finalmente te gusta, te agradeceríamos que expresaras tu opinión sobre Bonsaimania en Alexa.com, una compañía dedicada, entre otras cosas, a catalogar la calidad de las webs en internet. Tan sólo tienes que escribir tu opinión pinchando este enlace. Gracias por tu ayuda.

 

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Sugerencias

 

 
 

FICHA

DEL

MES:

Arce tridente

(Acer buergerianum Miq. = Acer trifidum Hook.) 

Otros nombres: arce de tres lóbulos, arce trífido, arce trinerve, auró o astigar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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El género Acer pertenece a la familia de las Aceráceas, que posee entre 150 y 200 especies e innumerables variedades, generalmente cultivares. Su hábitat natural son las zonas templadas del hemisferio Norte, la mayoría en Asia, aunque pueden encontrarse especies en Europa y Norteamérica.

 

Debido a las grandes diferencias que hay entre las diversas especies (color del tronco, tipos de hojas, etc.) y a que muchas de ellas en realidad son híbridos naturales, su clasificación es un tanto complicada  y a lo largo de la historia de la botánica ha habido muchas confusiones y discusiones que aún hoy en día se mantienen.

 

En general, podríamos decir que las especies japonesas y orientales suelen ser árboles menudos y con hojas de formas bellas y que las especies americanas y europeas son de tamaño medio.

 

Este género es muy utilizado en jardinería por la belleza de sus hojas, sobre todo en otoño, época en la que cambian a colores muy intensos (rojo, naranja, amarillo, etc.) debido a los azúcares que circulan en su savia.

 

Como bonsai, el género Acer es uno de los árboles más extendido entre los aficionados de todo el mundo debido a su facilidad de adaptación y tendencia a desarrollar una buena base de tronco.

 

Algunas de las especies más conocidas de Acer, muchas de ellas cultivadas como bonsái ( y de las que hablaremos en otros números de Infobonsai), son:

  • Acer disectum atropurpureum

  • Acer shirasawanum K.

  • Acer sieboldianum Miq.

  • Acer spicatum Lam.

  • Acer trautvetteri Med.

  • Acirón, orón (Acer opalus M.)

  • Arce, arce blanco, arce falso plátano, plátano de sombra, árbol de las hélices (Acer pseudoplatanus L.)

  • Arce afelpado japonés, arce japonés (Acer japonicum Thunb.)

  • Arce asiático trifloro (Acer triflorum K.)

  • Arce azucarero (Acer saccharum M.)

  • Arce de Capadocia (Acer cappadocium Gle.)

  • Arce chino gris (Acer griseum P.)

  • Arce circinatum (Acer circinatum P.)

  • Arce Henryi (Acer henryi P.)

  • Arce de hojas de carpe (Acer carpinifolium Sie.&Zuc.)

  • Arce de hojas de enredadera (Acer cissifolium K.)

  • Arce de hojas de espino (Acer crataegifolium Sie.&Zuc.)

  • Arce italiano, arce híbrido de Zoeschen (Acer neglectum = Acer x zoeschense = Acer campestre x Acer lobelii)

  • Arce japonés, arce palmado, arce palmado japonés, arce japonés de montaña (Acer palmatum Thunb.)

  • Arce japonés de Miyabe (Acer miyabei Max.)

  • Arce de Manchuria, arce ruso (Acer ginnala Max.)

  • Arce menor, arce común, arce silvestre, moscón (Acer campestre L.)

  • Arce de Montpellier (Acer monspessulanum L.)

  • Arce negudo, arce hoja de fresno (Acer negundo L. = Acer Negundo fraxinifolium DC.)

  • Acer de Nikko (Acer maximowiczianum Miq.)

  • Arce de Oregon (Acer macrophyllum P.)

  • Arce del Padre de David (Acer davidii F.)

  • Arce de Pensilvania (Acer pensylvanicum L.)

  • Arce plateado (Acer saccharium L.)

  • Arce real, acirón (Acer platnoides L.)

  • Arce rojo, arce rojo americano (Acer rubrum L.)

  • Arce rojo japonés (Acer capillipies Max.)

  • Arce rufinerve japonés (Acer rufinerve Sie.&Zuc.)

  • Arce trífido, arce trinerve, arce de tres lóbulos, auró, astigar (Acer buergerianum Miq. = Acer trifidum Hook. et Arn.)

  • Arce de Van Volxem (Acer velutinum B.)

En esta ocasión nos vamos a centrar, quizás la especie más conocida como bonsái, el Acer buergerianum.

 

El Acer buergerianum es un árbol de rápido crecimiento, caducifolio, con hojas verdes muy pequeñas y en forma palmeada o trilobulada, razón por la que se denomina trífido. Al llegar el otoño, sus hojas cambian del verde al amarillo anaranjado.

 

Su corteza es de color pardo gris y con escamas en la edad adulta. Sus flores son verde-amarillentas y muy pequeñas. Sus frutos son alados para facilitar su dispersión a través del viento.

 

Su origen se encuentra en el Este de China y Japón, en bosques de montaña, donde puede medir hasta 15 metros de altura.

 

Algunas variedades de Acer buergerianum son:

  • var. formosanum : con las puntas de las hojas menos marcadas.

  • var. ningpoense : con hojas verde-azuladas y lóbulos orientados lateralmente.

  • var. trinerve : con hojas delgadas y lanceoladas.

Situación

Debe cultivarse en el exterior durante todo el año, pero evitando el sol directo, especialmente en verano y al menos durante las horas de máximo calor, ya que sus hojas se queman con facilidad al sol o por el viento seco. El lugar óptimo podría ser una zona fresca de penumbra o semisombra con mucha claridad.

 

Aunque soporta bien el frío, hay que vigilar las heladas fuertes, por debajo de -10ºC, pero esto no quiere decir que debamos protegerle dentro de un invernadero o dentro de casa, necesita sentir el paso del frío invernal y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. Si lo protegemos del frío y el la temperatura es demasiado suave  o templada puede brotar antes de tiempo, lo que le debilitará.

 

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

 

Temas relacionados:

¿Cuál es el lugar adecuado para un bonsai?

¿Exterior o interior?

 

Riego y abono:

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando el encharcamiento permanente de la tierra para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces.

 

No obstante, no soporta la sequía y sus raíces necesitan una humedad regular y permanente por lo hay que evitar que la tierra quede totalmente seca y es muy sensible al exceso de calor y al aire seco, lo que le provoca rápidamente el marchitamiento de las hojas o que se quemen sus puntas (bordes marrones).

 

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad.

 

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos. En todo caso, si decides pulverizar, hazlo con mucha precaución y siempre que no te hayas olvidado de aplicar los correspondientes tratamientos fungicidas de primavera y otoño. Nunca lo hagas con el árbol en floración ya que sus flores se marchitarán prematuramente.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, desde la primavera hasta el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento.

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, además así fomentamos la fructificación.

 

No debemos olvidar que no podemos:

  • abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

  • regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

Temas relacionados:

¿Cómo debo regar?

¿Cómo abonar?

 

Trasplante:

Durante el comienzo de la primavera, cada 1 ó 2 años debido a la gran cantidad de raíces que desarrolla, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados.

 

Si creciera de forma muy vigorosa, cosa que sucede en muchas ocasiones con el chaenomeles, tendríamos que plantearnos incluso trasplantarlo 1 vez al año.

 

Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y evitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

 

Una buena mezcla de sustrato para un arce podría ser una tierra ligeramente ácida con un 20% de arena de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 20% de turba y 60% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

Temas relacionados:

¿Cuándo trasplantar un bonsai?

¿Cuál es la tierra más adecuada?

 

Poda:

La época más adecuada para la poda de ramas es después de la caída de las hojas, durante el otoño o el invierno.

 

Su rápido crecimiento no obligará a pinzarlo 2 ó 3 (o más) veces durante el verano, realizando el pinzado sobre los brotes nuevos, reduciéndolos a 2-3 hojas, y siempre que éstas hayan madurado, nunca antes, con el fin de equilibrar su vigor.

 

Si lo que deseas es sólo mantener su forma, deberás eliminar inmediatamente, tan pronto como aparezcan, los brotes de ramas nuevas no deseadas. Cualquier chupón (vástago que nace de la base) debe ser eliminado inmediatamente para evitar que le reste vigor.

 

La forma de emplear la poda como técnica de modelado es dejar crecer las ramas y podar en función de la dirección deseada, como las yemas son opuestas, los brotes serán dobles y, por tanto, debes fijarte en la dirección que te interesa para la nueva rama (izquierda o derecha) y eliminar el brote no deseado. Esta técnica te permitirá un aumento de la ramificación en la dirección elegida.

 

Si a la vez que cortamos la rama, la defoliamos, dejando sólo el pecíolo (parte que une la hoja con la rama), o sólo la defoliamos sin podar, conseguiremos brotes desde el interior y renovar las ramas. La época más adecuada es tras la brotación de la primavera y con la hoja madura. Es importante pinzar las puntas de las ramas para evitar que broten sólo por el ápice de la rama.

 

En algunas ocasiones cuando las hojas son muy grandes podemos recurrir al recortado de las mismas hasta el tamaño deseado, aunque lo ideal es el cultivo exterior con una buena exposición luminosa sin sol directo.

 

El arce suele modelarse en los estilos: Moyogui o recto informal, Yose-Ue o bosque a partir de un sólo ejemplar, estilos multitronco y todos los estilos de árboles con piedras.

 

Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.

 

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

 

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

 

En general, debemos quitar:

  • todos los brotes de la base del tronco,

  • las ramas que se cruzan,

  • las ramas opuestas,

  • las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

Por último, recordar que la poda, el pinzado o la defoliación sólo se deben realizar si el árbol está sano.

 

Temas relacionados:

Consejos sobre poda/pinzado

Comprar tijeras/podadora

 

Alambrado:

El alambrado debe realizarse preferiblemente durante el invierno y el comienzo de la primavera, aprovechando que no tiene hojas. No obstante, se puede modelar mediante una planificación de podas en años sucesivos.

 

Es conveniente alambrar con el alambre recubierto de papel para no dañar la corteza de las ramas y el tronco, ya que ésta se daña muy fácilmente. También debes coger con cuidado las ramas debido a su fragilidad y hay que vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse durante el otoño del mismo año en el que se alambró o en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza.

 

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

Temas relacionados:

Consejos sobre alambrado

Comprar alambre

 

Enfermedades y parásitos más comunes:

 

El arce es una especie bastante dura, incluso a los cambios de condiciones meteorológicas y a la contaminación atmosférica, pero es especialmente sensible a:

  • Ácaro de las agallas de las hojas de arce: ácaro microscópico que aparece al comienzo del verano y que chupa savia, produciendo unos granos abultados en el haz de las hojas de un color amarillo o rojo. A veces, en vez de un abultamiento se desarrolla un recubrimiento velloso. No hay ningún tratamiento efectivo contra esta plaga, aunque no tiene ningún efecto perjudicial para el árbol. Lo único que podemos hacer el eliminar las hojas afectadas.

  • Hongos: especialmente en las raíces, lo que le produce la obstrucción de los conductos que transportan la savia bruta, provocando la muerte del árbol, siendo imposible de combatir. También se pueden producir manchas de color negro en las hojas provocadas por un hongo que hará caer sus hojas, siendo necesaria la recogida inmediata de las hojas afectadas para evitar que se extienda la enfermedad. En otras ocasiones, los hongos provocan la muerte de las ramas y sus síntomas son ramas que parecen normales pero con yemas que no brotan, y lo único que se puede hacer es podar hasta la madera vieja y esperar a que vuelva a brotar. Los problemas con los hongos se solucionan fácilmente regando adecuadamente, es decir, dejando secar la superficie de la tierra entre riego y riego, no pulverizando las hojas y efectuando los adecuados tratamientos preventivos fungicidas de primavera y otoño. (¿Cómo combatir a los hongos?)

  • Marchitamiento, amarillamiento y caída de hojas: debido a un exceso (amarillamiento) o defecto de riego (caída) (¿Cómo regar adecuadamente?)

  • Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia generalmente de color marrón o negro, de unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que secretan éstos. (¿Cómo combatir al pulgón?)

En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.

 

Recordad, que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

  • riesgos para nuestra salud,

  • un gasto innecesario y

  • la contaminación del medioambiente.

Temas relacionados:

 

Insecticidas para plantas

¿Cómo usar productos químicos?

 

Reproducción:

 

En general es muy fácil reproducir arces, especialmente en el caso de las semillas y los acodos.

  • Semillas, en primavera, inmediatamente después de su recogida. Conviene sumergirlas 2 días en agua antes de sembrarlas y suelen germinar entre los 10-15ºC.

  • Acodo aéreo, desde el principio de la primavera hasta el comienzo del verano.

  • Esquejes tiernos o juveniles y adultos, recogidos con talón desde el final de la primavera hasta el principio del verano. Deben ser plantados directamente en macetas con arena, con algo de calor de fondo para acelerar el proceso, no superior a 15ºC. y por supuesto con hormonas de enraizamiento. La ventaja de este sistema es que se pueden obtener ejemplares exactamente iguales al original.

  • Esquejes de raíz, cortar trozos de raíz de unos 10 cm. de longitud de más de 10 mm. de diámetro, colocados horizontalmente sobre la tierra y cubiertos ligeramente.

Si utilizamos hormonas de enraizamiento sobre los esquejes, obtendremos mejores resultados.

 

Temas relacionados:

El bonsai a partir de la propagación de otras plantas

Acodo de un ficus

Consejos sobre reproducción

 

Curiosidades:

El género Acer debe su nombre al latín "acer", que as su vez está relacionado con el griego "ákastos", que as su vez proviene del indogermánico "ac" = punta, afilado; ya que su madera se empleaba para fabricar lanzas puntiagudas.

 

La madera de los arces ha sido utilizada por su dureza y resistencia al paso del tiempo desde la antigüedad para fabricar los objetos más diversos. Virgilio ya cuenta en su novela que el suelo del caballo de Troya fue fabricado con tablas de arce.

 

Sus flores sirven de alimento a muchos insectos y abejas de las que incluso se utilizan para la producción de mieles de flores de arce.  Del Acer saccharum se extrae directamente el sirope o azúcar de arce.

 

Su cultivo suele ser ornamental para parques y jardines.

 

Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a

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ESTILO DEL

MES:

YOSE-UE (bosque)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Este estilo pretende recrear, mediante un grupo de árboles, un bosque real que nos transporte figuradamente a él y nos dé la sensación de encontrarnos en plena naturaleza.

En general, denominamos bosque a una plantación en grupo de más de cinco árboles y en número impar (tres árboles no se consideran estilo bosque puesto que les faltaría ese aspecto de "bosque natural").

La mayoría de las especies pueden ser utilizadas para la plantación en grupo de bosques, pudiéndose utilizar árboles con troncos de distintos grosores y, a ser posible, árboles de cultivo duro, dada la situación en la que van a vivir.

Aunque se pueden elegir especies de hábitat similares, normalmente se obtienen mejores resultados con árboles de la misma especie, ya que de otra manera el cultivo podría complicarse por las diferentes  necesidades de cada árbol (agua, sol, etc.).

La relación entre los distintos árboles, es decir, perspectiva, ritmo y unidad dentro de la variedad del grupo, deben ser premisas a tener en cuenta a la hora de confeccionar un conjunto de bonsais en estilo bosque. Es conveniente que uno de los árboles sea más alto que el resto y manejar correctamente los "espacios vacíos" para formar un sólo grupo o varios grupos de árboles.

Los árboles deben prepararse por separado, recortando sus raíces de manera individual y teniendo en cuenta su posterior situación dentro del bosque. Desde el frente, se tendrán que ver todos los troncos de los árboles y combinar los distintos grosores de los mismos, utilizando una composición triangular que evite la sensación de simetría.

Si utilizamos árboles con troncos delgados, nos dará la sensación de lejanía. Si por el contrario los árboles poseen troncos gruesos, la sensación será de cercanía.

Un bosque debe cultivarse como un todo, es decir, como si fuera un ejemplar único y solitario, especialmente en el momento del trasplante, ya que las raíces de cada uno de los árboles acabarán soldándose unas con otras, sin tener la necesidad de separar los árboles individualmente.

Cuanto mayor sea el número de árboles utilizados mayor ser el grado de dificultad del cultivo, ya que los espacios serán más reducidos y las tareas tales como la poda o el pinzado deberán realizarse con el máximo cuidado y paciencia.

La plantación se puede hacer en bandejas planas, ovaladas o rectangulares, así como en lajas de pizarra o artificiales.

Una de sus características más apreciadas debe ser su aparente simplicidad, de forma que su carácter abstracto nos llene de sugerencias, tanto visuales como espirituales.

Temas relacionados:

Bosque de piceas

 

Carlos Lázaro

CENTRO BONSAI COLMENAR

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ENFERMEDADES

Y PLAGAS

MARCAS EN LAS HOJAS  I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Las marcas en las hojas de nuestros bonsais suelen ser las señales que nos indican que algo no va bien, por lo que conviene estar muy atentos a éstas con el fin de prevenir o tratar a tiempo una plaga o una enfermedad.

 

En la mayoría de las ocasiones esta señales nos van a indicar una enfermedad que tan sólo causará daños graves a los árboles debilitados por: falta de abono, acumulación de operaciones estresantes (poda, transplante, alambrado, etc.), exceso o falta de agua y/o luz, etc., en definitiva, debilitados por el cultivo inadecuado.

 

Generalmente, una vez diagnosticado el problema, bastará con recurrir a productos químicos y/o a cambiar las condiciones de cultivo, pero hay que tener en cuenta que, aunque los problemas pueden aparecer en cualquier fase del desarrollo de una hoja, son las más viejas las más propensas a sufrir los daños, especialmente en otoño, así como en las zonas de color más claro.

 

Podríamos clasificar las marcas de las hojas en:

 

Manchas

Algunas de las enfermedades o plagas más frecuentes que provocan manchas, tanto planas como abultadas, en las hojas son:

  • Manchado fúngico: manchas planas de color marrón o grises, con necrosis (tejido muerto) en las zonas afectadas y de forma generalmente circular, causado por hongos. A veces, la manchas muestran zonas concéntricas descoloridas. No se trata de una enfermedad muy grave aunque las hojas afectadas pueden llevar a morir. Para controlar la enfermedad hay que utilizar un fungicida de amplio espectro.

 

  • Oídio: En la superficie de las hojas se desarrollan unas manchas harinosas aterciopeladas de color blanco, al principio en el haz y luego en el envés de las hojas. No obstante, puede aparecer en cualquier parte de la planta. Las hojas y partes afectadas adquieren una coloración amarilla y se deforman. El crecimiento de la planta se reduce y en los casos más graves puede llegar a morir por la caída prematura de las hojas.

 

  • Roya: Los síntomas pueden aparecer tanto en hojas como en tallos. Las esporas de los hongos forman masas compactas como pústulas de un intenso color naranja o marrón oscuro, aunque varían en función de la estación: marrón en verano e invierno, naranja/amarillo en primavera. Las zonas afectadas  suelen perder el color original y marchitarse hasta morir.

 

  • Cochinilla de escudo: es un insecto chupador de savia que se halla recubierto por un caparazón convexo de color marrón oscuro en estado adulto y de color marrón claro en estado de ninfa. Se fijan en los tallos y las nervaduras de las hojas, generalmente en el envés de éstas. Segregan un líquido pegajoso llamado rocío meloso que deja manchadas las hojas y en las que se puede desarrollar moho negro. Puede presentarse en cualquier época del año.

Costras

Generalmente, las hojas suelen presentar zonas marchitas de color marrón o verde oscuro y aspecto seco o reseco y rugoso. Suelen estar provocadas por insectos minadores, como:

  • ácaros,

  • larvas de moscas o escarabajos en su fase de gusano,

  • gusanos de polillas, etc.

Pérdidas o cambios de color

 

Hojas moteadas:

Las hojas suelen mostrar puntos de color más claro que el resto de la hoja o de color amarillo y suelen estar provocadas por:

  • insectos chupadores de hojas, como los trips,

  • ácaros, como la araña roja,

  • chinches, como la del rododendro,

  • virus, etc.

En general, los virus suelen ser transmitidos por plagas, generalmente de insectos chupadores de savia  (saltahojas, trips, pulgones, cochinillas, etc.) que las transmiten de unas plantas a otras a través de sus bocas. Suele provocar, además de las típicas manchas de puntitos, un crecimiento muy inferior al esperado y pocos frutos o ninguno, debido al debilitamiento general de la planta.

 

Los virus no tienen ningún tipo de tratamiento y lo mejor es deshacerse de la planta afectada lo antes posible y desinfectar muy bien las herramientas y utensilios que hayan estado en contacto con ella, además de lavarse bien las manos. Así evitaremos contagiar a otras plantas.

 

Hojas descoloridas:

Las manchas que suelen aparecer junto a los nervios, bordes de las hojas, envés, etc. suelen estar provocadas generalmente por:

  • carencias de elementos (magnesio, hierro o potasio),

  • hongos (roya, mildiu, oídio, etc.),

  • y algunos virus.

En todos los casos y una vez diagnosticado el problema, la forma de actuar con la planta es:

  • retirar las hojas afectadas, especialmente del suelo, para evitar que se propague la enfermedad.

  • aplicar un tratamiento específico contra la plaga o enfermedad.

En el próximo número de Infobonsai hablaremos del resto de los tipos de marcas en las hojas: deformidades, marchitamiento y daños físicos.

 

Temas relacionados:

Prevención de enfermedades

¿Cómo combatir los hongos?

¿Cómo combatir las cochinillas?

¿Cómo usar productos químicos?

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OPERACIONES DEL MES

NOVIEMBRE  

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE:

 

Estamos en pleno otoño y falta poco para la llegada del invierno, así que te recomendamos:

  • Atención con la llegada de las primeras heladas y vientos fríos.

  • Elimina las agujas viejas de los pinos.

  • Alambra los acer y las coníferas. Comprar alambre

  • Los árboles se preparan para el letargo invernal y van reduciendo su necesidades de agua.

  • Retira la últimas frutas de los árboles para que no les resten vigor en su preparación para el invierno. Comprar tijeras

  • Abona las coníferas hasta final de mes. Comprar abono

  • Limpia el tronco y las ramas con un cepillo.

  • Es el momento de aplicar un fungicida con cobre para prevenir la aparición de hongos. Comprar fungicida

CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR:

 

Ya estamos en plena primavera y por tanto:

No te olvides de consultar el tiempo de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones meteorológicas de cada momento.

 

En España         En el resto del mundo

 

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Es un error tener una regla fija para el riego, del tipo, riego ......
  • "una vez por semana"

  • "una vez al día"

  • "tres veces por semana"

  • etc....

 Repito, es un error.

La forma adecuada, como ya hemos repetido en otras ocasiones, es:

 
Regar sólo cuando la superficie de la tierra está seca y regar a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje.

Si nos fijamos un poco en nuestros árboles, observaremos que la superficie de la tierra está seca, dependiendo de:
  • la estación del año y clima del momento (temperatura, humedad, lluvia, frío, viento, etc.)

  • de la actividad vegetativa del árbol (con hojas, sin hojas, enfermo, etc.)

  • de las operaciones efectuadas (trasplante, poda, etc.)

  • del tipo de maceta de cultivo (esmaltada, sin esmaltar, de plástico, sobre roca, grande, pequeña, etc.)

  • de la ubicación (exterior, interior, al sol, a la sombra, etc.)

  • etc....

Como, además, todas estas circunstancias de las que depende el riego son cambiantes de un día para otro e impredecibles, es, por tanto, imposible tener una regla fija para el riego, y quién os dé una regla fija relacionada con el tiempo (una vez a la semana, dos veces al día, etc.), no tiene idea de cultivar un bonsai.

¿Por qué hay que regar a hasta que salga agua por los agujeros de drenaje?

 
Porque así facilitamos un efecto de "succión" que hace entrar aire a la tierra desde la superficie de la misma hacia los agujeros del drenaje y que produce la aireación de las raíces y facilita el sano desarrollo de éstas.
 
Por esta razón no es aconsejable el riego por inmersión, salvo excepciones de emergencia, ya que mediante este método no se produce la necesaria aireación de la tierra. Al contrario, el agua, al penetrar desde abajo hacia arriba, expulsa todo el aire de la tierra (observar las burbujas que se producen por el aire que sale de la tierra).

¿Por qué hay que regar sólo cuando la superficie de la tierra está seca?
 
Porque es la única forma en la que el árbol nos indican cuál es el momento en el que necesita agua y esto puede suceder en cualquier momento y sin una regla fija.

Olvidaros de reglas fijas, la única regla es:

Observar el árbol y darle agua cuando la necesita, ni antes, ni después.

Regar
bien es un alto % de éxito en el cultivo.
 

" La sabiduría

es como un estanque fresco y claro:

se puede entrar por cualquier lado"

NAGARJUNA

 

José Manuel

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Acodo aéreo en un Ficus benjamina: Un trabajo que detalla paso a paso, y de una forma sencilla, la forma de realizar un acodo aéreo.

 

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Nuevos enlaces recomendados:

 

American Bonsai Society, web en inglés de Sociedad de Bonsai Americana de EEUU.

 

Bonsai en Chile, con una guía básica para el inicio del cultivo de bonsais.

 

Paul's Bonsai-site, web personal de Paul, con texto sólo en holandés.

 

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Nueva mezcla de tierra BIDAMA:

 

Te presentamos una nueva mezcla de tierra de cultivo para bonsai creada tras muchos años de experiencia e investigación por el Centro Bonsaikebana y utilizada por los principales profesionales y maestros.

 

Sus principales características son:

 

Mezcla universal útil para todas las especies, climas y tipos de agua.

Reduce la necesidad de trasplantes hasta en un 50%.

Ahorra hasta un 40% de agua.

Produce un excelente enraizamiento.

Favorece el engrosamiento del tronco y la ramificación.

 

Todas estas características hacen de BIDAMA una mezcla de tierra que:

 

Sustituye con ventaja al akadama, kurodama, kiryudama, etc.

Sea más barata que otros medios de cultivo (akadama, etc.)

 

Y además se vende en un envase que:

 

Evita que se derrame y pierda la humedad o se moje.

Permite su fácil almacenamiento.

 

Envase Bidama

de 10 litros

Ref. TBI10L

PVP 11,00 €

 

Comprar

 

 

 

Listado de nuevos libros recomendados:

 

Este mes nos hemos incorporado ningún título nuevo, pero puedes consultar nuestra lista completa de libros recomendados en:

 

http://bonsaimania.com/tiendalibrosyrevistas.htm

 

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BONSAIMANIA.COM LA WEB MÁS VISITADA EN EL DIRECTORIO DE ALEXA.COM

 

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Desde aquí queremos darte las GRACIAS por el interés que demuestras leyendo nuestra e-revista Infobonsai y visitando nuestra web Bonsaimania.com

 

Tú has hecho posible que desde el pasado mes de octubre Bonsaimania sea la web más visitada en castellano del directorio que elabora Alexa.com, uno de los directorios más importantes de la red, en su categoría de jardinería y, por supuesto, en la categoría de bonsai.

 

Según Alexa.com, durante los últimos 3 meses, Bonsaimania ha incrementado:

su ranking en la red en más de 6 veces

sus visitantes potenciales en más de 10 veces

el número de páginas leídas en más 9 veces

 

Todo esto ha hecho que, durante los últimos 3 meses, nuestra web:

Se sitúe en entre las primeras 50.000 páginas del mundo, exactamente en el puesto 41.795 (en la actualidad hay entre 3.500 y 4.000 millones de páginas)

Pueda llegar a una media 86.000 usuarios potenciales navegando en la red en cualquier momento del día.

El número medio de páginas leídas/visitadas sea de unas 50 por usuario.

 

Puedes ver todos los detalles y gráficos actualizados en cada momento en Alexa.com

 

Si estás interesado, también puedes bajarte la barra de navegación (Alexa Toolbar) de Alexa.com que te informará de todos y cada unos de los sitios que visitas habitualmente.

 

De nuevo GRACIAS.

 

 
 

 

 
 

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Deseamos que hayas disfrutado de la lectura de Infobonsai y te esperamos en el próximo número.

¡Que tengas un buen día!

 

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