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bonsai
Boletín nº 14
Septiembre 2004
DEL MES:
ENFERMEDADES:
ASOCIACIÓN
DEL MES:
Hola amig@,
Nuestra sección sobre estilos continúa un mes más con otro estilo poco conocido o poco utilizado, el sharimiki o "herido por el rayo".
J. Carlos de la Concha nos ha vuelto a escribir un artículo lleno de sensibilidad en el que reflexiona sobre el bonsai dentro del zen.
La sección de fichas por especies la dedicamos a una de las que más habéis solicitado información, el manzano, unos de los primeros árboles cultivados por la humanidad, desde hace más de 15.000 o 20.000 años.
De nuevo volvemos a comentar más medidas preventivas para nuestros árboles, en base a las necesidades vitales: agua, luz, aire, etc.
Por último, encontrarás las nuevas fotos que nos han enviado nuestros amigos lectores de Infobonsai, una gran cantidad de nuevos enlaces y noticias sobre próximas exposiciones que no os podéis perder y de las que esperamos nos contéis vuestra visita, .......y mucho más.
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DEL
MES:
Manzano
(Malus)Otros nombres: pomera, sagarrondo, maciñeira.
El género Malus
pertenece a la familia de las Rosáceas y es
difícil saber el número de especies que lo componen debido a la gran
cantidad de híbridos naturales y variedades obtenidas por el hombre
mediante la selección a los largo de miles de años. A
modo de ejemplo, el manzano de cultivo o jardín (Malus pumila Mill
= Malus domestica Borkh = Pyrus malus L.) posee
más de mil variedades.
Las principales características de los árboles del género Malus son:
-
tamaño
pequeño (2 metros) o mediano (10 a 12 metros), -
hoja caduca, dentada, simple y alterna,
-
con abundantes flores, en pequeñas inflorescencias, de una amplia gama de colores que van del blanco al rosa e incluso de tonos rojos. En algunas ocasiones están perfumadas.
-
poseen falsos frutos llamados manzanas o pomos, de colores diversos, desde el amarillo hasta el rojo, pasando por el verde.
Las especies más conocidas de este género suelen pertenecer a variedades de manzano de jardín o cultivo (Malus pumila Mill . = Malus domestica Borkh = Pyrus malus L.) y las más frecuentes para su cultivo como bonsai son:
-
Malus
almeg. -
Malus elegi.
-
Malus everest.
-
Malus florentina.
-
Malus Kaido.
-
Malus x micromalus.
-
Malus orientalis Uglitzk.
-
Malus prunifolia (Willd.) Borkh.
-
Malus robusta.
-
Malus skkimensis.
-
Malus
toringo = Malus sieboldii. -
Malus toringoides.
-
Manzano chino de Hall (Malus halliana).
-
Manzano chino de Hupeh (Malus hupehensis).
-
Manzano floribundo del Japón (Malus floribunda).
-
Manzano rojo (Malus x purpurea. (Barbier) Rehder = Malus floribinda var. purpurea Barbier).
-
Manzano de Sargent (Malus toringo var. sargentii).
-
Manzano silvestre de Siberia (Malus baccata (L.) Borkh.).
-
Manzano silvestre europeo (Malus sylvestris (L.) MIll = Pyrus malus var. sylvestris L.).
El origen del género
Malus es desconocido y es posible que se encuentre en Asia y/o
Europa, algunos autores lo sitúan con mayor probabilidad en las montañas de Asia.
Los manzanos son árboles caducos que prefieren los valles frescos y fértiles de climas templados y húmedos.
Su cultivo como bonsai está muy extendido y sus atractivos más valorados entre los aficionados son, después del Prunus, sus flores y sus frutos.
Es bastante resistente y de crecimiento rápido, lo que le hace bastante adecuado para principiantes como un entrenamiento para especies más complicadas.
Situación:
Exterior
a pleno sol durante todo el año, pero evitando las exposiciones
prolongadas durante la época más calurosa y especialmente después del
trasplante,
etapa durante la cual deberá situarse en un lugar muy bien iluminado pero
sin sol directo para que pueda mantener las raíces con la tierra fresca.
En invierno debe protegerse del viento frío y de las heladas fuertes, especialmente de las tardías, a pesar de lo cual necesita pasar el frío invernal para sentir el paso de las estaciones, crecer sano e incluso provocar el despertar de las yemas en reposo.
Hay que tener cuidado con unas condiciones ambientales demasiado cálidas, ya que pueden provocar que se adelante la floración o incluso la disminución del número de flores.
Temas relacionados:
Riego y abono:
Los
riegos deben ser a fondo hasta que salga agua por los agujeros de drenaje
y cuando la superficie de la tierra comienza a secarse,
evitando tanto el encharcamiento
permanente de la tierra como dejarla totalmente seca.
En el caso de que se marchite por falta de agua, podemos recuperarlo si actuamos rápidamente y lo regamos por inmersión en un cubo hasta que se empape bien toda la tierra, aunque debemos evitar a toda costa descuidar el riego y llegar a esta situación.
No hay que pulverizar sus hojas ya que podríamos provocar la aparición de oídio.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso (primavera) y otoño; y reducir el abono en las épocas en las que detiene su crecimiento (invierno y épocas de máximo calor), pero sin olvidar que un exceso de abono puede reducir la floración o malograr los frutos.
No debemos:
-
abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.
-
regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.
Temas relacionados:
¿Cómo abonar?
Cada
1 o 2 años, al comienzo de la primavera y en los ejemplares más viejos
puede aumentarse la periodicidad, hasta cada 3 años.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas.
No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida, facilitamos el éxito del trasplante.
Una buena mezcla de sustrato para el manzano podría ser un 20% de arena gruesa o material equivalente (tierra volcánica, etc.), 70% de mantillo y 10% de turba, en una maceta profunda.
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando las exposición directa al sol.
Temas relacionados:
¿Cuándo trasplantar un bonsai?
¿Cuál es la tierra más adecuada?
Poda:
Hay
que tener en cuenta que generalmente una de las razones por la que se
cultiva un manzano es su floración y, por tanto, la época más
adecuada para realizar la poda es después de ésta, reduciendo los brotes
del años anterior hasta 2 o 3 yemas y teniendo en cuenta que los brotes
cortos de la madera de 2 años o más serán las flores del año siguiente.
No obstante, al comienzo de su
formación como bonsai es más importante modelarlo correctamente desde el
principio que preocuparnos por las flores o los frutos.
Es
recomendable podar los frutos lo antes posible y no dejarlos demasiado
tiempo en el árbol para que no le resten vigor y lo debiliten para la
brotación de la primavera siguiente.
Hay que podar las raíces durante el trasplante pero sin cortar demasiadas raíces finas para permitir que pueda recuperarlas durante el invierno. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas.
Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa)
debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas
operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.
Por último, recordar que la poda sólo se deben realizar si el árbol está sano.
Alambrado:
La colocación de ramas
mediante el alambrado puede realizarse entre la primavera
y el verano, con cuidado de no dañar la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado.
Un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un mejor ejemplar como bonsai. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Enfermedades y parásitos más comunes:
Es bastante resistente, no obstante hay que tener especial cuidado con:
Oídio: manchas producidas
por un hongo debido al exceso de agua y aireación inadecuada.
(Ver: ¿Cómo combatir los hongos?)
Cochinilla: insecto chupador de savia de forma plana.
(Ver: ¿Cómo combatir la cochinilla?)
Pulgón: como la cochinilla, es un insecto chupador de savia, de
unos 3 mm de longitud y agrupado sobre los brotes tiernos y en colonias
muy densas protegidas por hormigas que recogen el rocío meloso que
secretan éstos.
(Ver: ¿Cómo combatir el pulgón de las coníferas?)
Araña roja: ataca
sobre todo en ambientes mal
ventilados o de interior, con ambiente seco y caluroso, lo que termina
produciendo un debilitamiento progresivo.
(Ver: ¿Cómo combatir la araña roja?)
En cualquier caso, debemos recordar que si necesitamos emplear algún tratamiento fitosanitario, éste debe ser específico contra la plaga o enfermedad y constante en el tiempo hasta eliminarla completamente.
Más temas relacionados:
¿Cómo usar productos químicos?
Semilla:
el fruto (manzana) se recoge cuando haya madurado totalmente, en otoño, se
abre y se extraen la semillas.
Si las manzanas son muy pequeña, hay que machacarlas y dejar la pulpa con las semillas en agua templada 3 o 4 días hasta que éstas se separen en el fondo del envase que hayamos utilizado. Una vez separadas, se secan y se siembran entre finales del otoño y finales del invierno.
Otra alternativa es guardar las semillas estratificadas en la nevera, durante 6 o 8 semanas, hasta el momento de la siembra a mediados del invierno. La estratificación debe hacerse sumergiendo las semillas 2 días en agua, excepto si ya estuvieron en agua para separarlas de la pulpa.
Hay que tener en cuenta que muchos de los manzanos ornamentales son estériles y hay que utilizar la técnica del injerto para propagarlos.
Se pueden propagar mediante semilla:
-
Malus florentina.
-
Malus skkimensis.
-
Malus toringoides.
-
Manzano chino de Hupeh (Malus hupehensis).
-
Manzano silvestre de Siberia (Malus baccata (L.) Borkh.).
Injerto:
Debe realizarse a finales del invierno y el más adecuado es el denominado
de escudete, haciendo el injerto lo más cerca posible del pie. También puede utilizarse el
injerto inglés.
El bonsai a partir de la propagación de otras plantas
Curiosidades:
El nombre del género Malus proviene de latín malus : manzana, que a su vez procede del griego mêlon : manzana
Aunque
en un principio Linneo incluyó por error a los manzanos en el género
Pyrus (peral) y llamó al Malus pumilla como Pyrus Malus,
los perales y los manzanos no pueden ser injertados, prueba irrefutable de
que no son del mismo género a pesar de que las diferencias son mínimas.
Las diferentes especies del género Malus se han cultivado durante siglos por sus flores y frutos. Los botánicos y arqueólogos creen que las primeras especies cultivadas por el hombre aparecieron hace 15.000 o 20.000 años , pero no se consiguieron frutos del tamaño actual hasta el siglo XVIII, debido a la mejora de las técnicas cruce entre diferentes especies.
Tal
vez, como un árbol que nos acompaña desde hace miles de años y se pierde
en el origen de nuestra historia, sea el candidato a una de las primeras
fuentes de alcohol que pudieron descubrieron nuestros antepasados de forma
natural,
de hecho de las manzanas fermentadas se obtiene la sidra,
y por eso, tal vez, el manzano sea el origen del "fruto prohibido" del
paraíso, incluso es curioso observar que la palabra malo y manzano tiene
la misma raíz latina: malus.
La pectina que contienen las manzanas y que es un subproducto de la fabricación de la sidra se utiliza en la industria alimentaria, textil y farmacéutica.
Si tienes alguna duda o deseas proponer que hablemos de alguna especie en particular, escríbenos a
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MES:
SHARIMIKI
(herido por el rayo
o tronco descolorido)
La
característica principal de este estilo es que le falta gran parte de la
corteza del tronco, como si hubiese caído un rayo sobre él y sólo le
hubiera dejado una pequeña parte viva y con algo de savia.
Por tanto, podemos decir que lo más importante en este estilo es reflejar la belleza de la madera muerta como el elemento predominante.
Como en el caso del takozukuri (tronco ondulado o pulpo), es otro estilo poco habitual y podría ser una solución para árboles con gran defecto en el tronco y, como en cualquier otro estilo, éste también nos debe recordar alguna escena de la naturaleza, en este caso a un árbol que ha sobrevivido a pesar de la dureza de las tormentas o de cualquier otra catástrofe natural.
Algunos maestros no le consideran un verdadero estilo sino más bien un efecto de madera muerta que puede ser aplicado a otros estilos.
Es importante tener en cuenta que al trabajar la madera para conseguir el efecto de un tronco partido o herido por un rayo estamos produciendo unas heridas que podrían ser muy perjudiciales y si no se toman las precauciones oportunas para que cicatricen correctamente, podrían ser una fuente de contagio de enfermedades para el árbol o provocar un debilitamiento excesivo, por tanto, debes:
-
limpiar la herida hasta alcanzar la madera seca y tratarla adecuadamente, generalmente con sulfuro de calcio, evitando así los restos de podredumbre o tejidos muertos que pudieran pudrirse.
-
no cortar totalmente el paso de savia descendente (elaborada) o lo que conseguiremos será un acodo aéreo o debilitar el árbol hasta poner en peligro su supervivencia.
-
planificar en sucesivas fases la retirada de la corteza, ya que hacer todo el trabajo de golpe le resta una parte muy importante de las reservas que almacena en el tronco.
José Manuel Blázquez
BONSAIMANIA
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Y PLAGAS
Como ya dijimos en nuestro número 7 de Infobonsai (octubre 2003), no existe una "súper" planta resistente a las enfermedades y plagas, pero si que podemos tomar una serie de precauciones básicas para evitar la mayoría de las enfermedades o reducir sus efectos.
Vamos a ampliar un poco más aquel artículo comentando otras medidas que también contribuyen a la prevención de enfermedades, no sin antes comentar brevemente las necesidades básicas que tienen nuestros árboles y que debemos conocer con exactitud para cada especie y que son:
Agua: Es una de las
claves para cualquier ser vivo en la Tierra y especialmente en las
plantas. Además de servir para el
transporte de los nutrientes absorbidos por las raíces es necesaria para
la fotosíntesis que produce la glucosa al mezclarse con el dióxido de
carbono (CO2).
Luz: necesaria para sintetizar
glucosa y almidón a partir del (CO2) del
aire y el agua.
Aire: suministrador del CO2 necesario
para la fotosíntesis. La combinación de su grado de
humedad (húmedo o seco) y temperatura (cálido o frío), junto con los
contaminantes contenidos en él, etc., son determinantes para el correcto
funcionamiento de todos los procesos biológicos de nuestro bonsai.
Temperatura:
En general, las temperaturas más favorables oscilan entre los 18 y 24 ºC.
y si permanecen demasiado tiempo en ambientes con temperaturas inferiores o
superiores a las que toleran, según sea el caso para cada especie, el árbol se muere y marchita, sufriendo
especialmente si durante 24 horas se exponen a variaciones superiores a
10ºC.
Humedad: En la mayoría de las especies, las humedades ambientales por
debajo del 50% y prolongadas en el tiempo suelen ser perjudiciales.
Nutrientes: La
carencia de algunos nutrientes o minerales puede ocasionar la aparición
de síntomas que pueden hacernos creer que se trata de plagas o
enfermedades, si bien es cierto que la carencia continua de éstos
facilita el ataque de plagas o enfermedades debido al debilitamiento que
se produce con el paso del tiempo.
Por tanto, algunas medidas preventivas de enfermedades y plagas en relación a sus necesidades son:
-
No descuidar el riego y hacerlo adecuadamente, sólo cuando la superficie de la tierra comienza a secarse y hacerlo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje.
-
Elegir el sitio adecuado, no basta con uno que nos guste sino que ante todo debemos elegir el que satisfaga las necesidades de luz de la especie de nuestro árbol, considerando que una orientación:
-
Sur: proporciona la máxima intensidad solar, con peligro de quemaduras en las hojas y un enorme consumo de agua durante el verano.
-
Este: sol por la mañana hasta el mediodía, con una intensidad de luz que disminuye por la tarde.
-
Oeste: sol desde el mediodía hasta el atardecer, con una intensidad de luz que aumenta por la tarde.
-
Norte: mínima intensidad solar, con peligro de crecimiento de brotes y tallos excesivamente largos y débiles, especialmente durante el invierno.
-
-
Cultivar en el exterior siempre que sea posible pero si sólo podemos cultivar en el interior, hacerlo siempre junto a una ventana. Lo ideal es que estén junto a ella o lo más cerca posible, ya que la distancia es muy importante y la cantidad de luz disminuye drásticamente a medida que nos alejamos de la ventana. Si esto no fuera posible, proporcionales alguna fuente de luz artificial adicional apropiada para el cultivo de plantas, ya que las lámparas o fluorescentes que usamos en nuestras casas no poseen el espectro de luz (gama de radiaciones o "mezcla de colores") necesaria para efectuar la fotosíntesis.
-
Cultiva sólo especies adaptadas a las condiciones ambientales de luz, temperatura y humedad que puedas proporcionales con facilidad.
-
Evita las corrientes de aire, ya que cambian repentinamente las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa.
-
Los radiadores en invierno o los lugares orientados al sur en verano pueden resecar demasiado la humedad ambiente pero podemos mantener el grado de humedad utilizando vaporizadores, recipientes con agua junto a las plantas o evaporadores en los radiadores. En cualquier caso, nunca debes dejar agua retenida en platos bajo las macetas y mucho menos que este agua esté en contacto con las raíces.
Temas relacionados:
Artículos sobre cuidados generales
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CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO NORTE:
Lo más duro del verano ya ha pasado y nos vamos acercando a su final, así que te recomendamos:
-
Retirar los alambres que estén marcando la corteza.
-
Comenzar a abonar abundantemente para preparar el árbol para el letargo invernal y la próxima próxima primavera. Comprar abono
-
No descuidar el riego. Comprar regadera
-
Tener mucho cuidado con el pinzado, ya que en esta época debemos evitar nuevas brotaciones que utilizan el abono en esta tarea en vez de acumular vigor para la próxima primavera.
CONSEJOS PARA EL HEMISFERIO SUR:
Los días van alargándose y la mayoría de los árboles comienzan su máxima actividad, por tanto:
-
No descuides el riego y vigila el drenaje. Comprar regadera
-
Se pueden trasplantar la mayoría de las especies. Comprar tierra. Comprar macetas.
-
Hay que ir acostumbrando al sol a los árboles que teníamos protegidos en el interior de casa o en un invernadero.
-
Las coníferas pueden empezar a abonarse. Comprar abono
-
Es un buen momento para alambrar, ya que la savia comienza a moverse y los árboles están más flexibles. Comprar alambre
-
Hacer un tratamiento fungicida cuando los brotes estén a punto de abrirse.
No te olvides de consultar el tiempo de tu ciudad para adecuar mejor el cultivo de tu bonsai a las condiciones meteorológicas de cada momento.
En España
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SECCIÓN
BonsaimaniaBonsai dentro del Zen
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En esencia, cultivar un bonsai es conseguir por medio de unas reglas y de unas técnicas la reducción del tamaño de un árbol hasta conseguir uno mucho menor que el que tendría en la naturaleza, pero manteniendo el mismo aspecto y proporciones, es algo así como una reducción a escala pero respetando su naturaleza, simplicidad, simetría y armonía. Por tanto, no existen árboles bonsai, sólo existen las técnicas para reducirlos, darles forma y alimentarlos.
En Oriente, dichas técnicas se rigen por una serie de reglas basadas en las matemáticas y en la filosofía budista Zen que impregna toda la vida de los países orientales, siendo una forma de vivir y pensar, su religión, su camino para alcanzar lo que ellos denominan “DO”.
En este contexto, el bonsai es un objeto religioso. Su contemplación es un verdadero ejercicio de meditación y sus reglas son oscurantistas,
sólo se trasmiten de padres a hijos y muy pocos comprenden que esta filosofía, tan alejada, ajena y distinta a nuestra manera de pensar occidental, convierten al bonsai en algo distinto.
Para los orientales un bonsai es un camino, vía o senda, mediante el cuál, a través de su contemplación y meditación se llega a la relajación, descanso y equilibrio mental para alcanzar al SER SUPREMO y el origen de uno mismo. De acuerdo a las creencias de esta filosofía, sus disciplinas y técnicas hacen que el hombre retorne a la verdadera dimensión del ser humano.
Dejando a un lado esta filosofía ajenas y lejana a nosotros, lo que si es cierto es que trabajando y amando el bonsai nos iremos llenando, sin darnos cuenta, de unas virtudes casi perdidas.
-
LA PACIENCIA
-
LA HUMILDAD
-
LA DISCIPLINA
-
LA OBSERVACIÓN
-
LA MEDITACIÓN
-
EL ESTUDIO
-
EL RESPETO A LA NATURALEZA
-
Y EL RESPETO A NOSOTROS MISMOS Y A LOS DEMÁS.
Todas estas virtudes se resumen en tres palabras japonesas, de muy difícil traducción, ya que más que palabras son ideas o formas del pensamiento y esto no es fácilmente traducible a nuestra cultura occidental, pero que los que amamos el bonsai acabamos sintiendo con el paso del tiempo. Estas palabras son:
-
WABI
-
SABI
-
SHIBUI
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"Zen es nuestro pensamiento cotidiano"
CHAO-CHOU
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