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Nº 34 enero 2008 17.833 suscriptores |
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Quercus suber L. (alcornoque) de venta en nuestra
BONSÁI DEL MES:
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OTRAS SECCIONES:
Código validado por W3C |
Hola amig@,
Lo primero de todo, es desearos un Feliz año 2008!!
Han pasado algunos meses desde nuestro último número, más de los que hubiéramos querido, pero no ha sido posible sacar antes este número y esperamos que la espera haya valido la pena y su contenido cubra todas vuestras expectativas.
Aunque ya os informamos en su día, os
recordamos que recientemente, se ha creado un nuevo Foro de Suiseki, en español, con más de 140
participantes, entre los que se encuentran algunos de los mejores
aficionados europeos al arte del Suiseki, tales como Jesús Quintas,
Rafael Monje, Chiara Padrini o Luciana Queirolo.
Probablemente es el foro en español de suiseki más grande e importante de la red
en estos momentos, tanto por su
actividad como por el número de participantes y mensajes enviados. Algo
de lo que nos alegramos enormemente y que demuestra que al arte del
suiseki le ha llegado su momento, como en su día le ocurrió al bonsái.
Desde InfoBonsai os invitamos a que los visitéis, especialmente sus
colecciones de suiseki, algunas realmente impresionantes, estamos seguro
de que os va encantar.
Con la ficha de cultivo de este mes, queremos iniciar una serie dedicada al género Quercus, uno de los géneros autóctonos, por excelencia, de la península Ibérica y curiosamente uno de los menos comercializados y poco frecuentes entre los aficionados, quizás influenciados porque el bonsái que se comercializa es de importación. Los robes, encinas, alcornoques, etc. tienen las indudables ventajas de cultivar cualquier especie autóctona, aunque claro, no tiene el misterio de las famosas importaciones japonesas, además de una gran belleza, lo que augura, en nuestra opinión, un gran futuro. Y para empezar, hablaremos del alcornoque (Quercus suber L.) (comprar un alcornoque)
Trataremos de nuevo el estilo inclinado o shakan, que como ya sabéis, es uno de los cinco estilos básicos, y quizás, menos popular de lo que cabría esperar, si atendemos a la facilidad de poder encontrar este modelo en la naturaleza a poco que caminemos por el campo.
En cuanto a las enfermedades, hablaremos de la gomosis, una enfermedad que está más relacionada con un cultivo incorrecto, que debilita a los árboles y los expone a los ataques de hongos o bacterias que finalmente provocan la gomosis.
Continuaremos con los tipos de crecimiento que posee un tallo, algo fundamental para entender cómo podemos actuar sobre las ramas a través de la poda, el pinzado y la defoliación para dar la forma deseada a nuestro bonsái.
Por último, como ya es habitual, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestros foros (de bonsái y suiseki), nuevos enlaces, las últimas fotos y trabajos recibidos. También encontraréis las últimas noticias con las próximas exposiciones e informaciones de vuestro interés.
Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsáis y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.
Un saludo, Editores de Infobonsai
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Nota: en cada número podrás encontrar
los anteriores hasta llegar al número 1. |
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El alcornoque (Quercus suber L.) es la primera especie del género Quercus, perteneciente a la familia de las Fagáceas, que vamos a tratar en esta sección de nuestra revista, ya que en sucesivos números hablaremos de la encina, el roble, etc., ya que es un género muy extendido por toda la península Ibérica (robles, encinas, coscojas, melojos, etc.), lo que hace de los quercus los árboles autóctonos de España y Portugal por excelencia. Este género está compuesto por unas 400 especies nativas de las zonas templadas y subtropicales del hemisferio norte, muchas de ellas adaptadas a vivir en zonas soleadas y con grandes diferencias de temperatura (entre el día y la noche, y entre las diferentes estaciones del año), y sobre suelos sueltos y pobres, pero con buen drenaje.
Quercus suber L. del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
El alcornoque es originario y endémico de las zonas húmedas del Mediterráneo occidental y central (península Ibérica, la región de Dalmacia, sur de Francia, Italia, islas del Mediterráneo occidental y África noroccidental, de hecho Portugal posee la mayor extensión mundial de alcornocales del mundo), con un clima suave de tendencia oceánica y con temperaturas medias anuales entorno a los 15ºC y humedad relativa alta (65-80%), con pocos días/año de helada y de poca intensidad. No le gustan los suelos calizos y prefiere los ácidos (granitos, gneises, pizarras, esquistos, arenas silíceas, etc.)
Alcornocal Fotos: Banco de imágenes del Ministerio de Educación y Ciencia
El alcornoque parece ser una especie más antigua que sus parientes más cercanos, como la encina, y evolutivamente más estable. En realidad el género Quercus se subdivide en varios subgéneros, y el alcornoque (Quercus suber L.) se encuadra dentro del subgénero Cerris, junto con el marojo (Quercus cerris L.), procedente del Mediterráneo oriental, con el que llega a hibridarse en Quercus cerris x Quercus suber.
Las principales características del alcornoque son:
El género Quercus y especialmente los alcornoques, a pesar de que tanto alcornoques como encinas son los bosque más característicos, complejos y maduros de la península Ibérica (3/4 partes de todos los bosques), aún son un género poco usado en el cultivo de bonsáis, pero con muchas posibilidades en los países del área Mediterránea Occidental o en otros lugares con climas similares, ya que como cualquier árbol autóctono presenta menos dificultades que otras especies más exóticas y, por tanto, menos adaptadas a nuestro clima.
Tanto la belleza de su corteza como su carácter perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año, están consiguiendo que los aficionados demanden cada vez más esta especie para su modelado como bonsái.
Además, como casi todas las especies del género Quercus, el alcornoque está adaptado a climas con temperaturas extremas (aunque en el caso del Quercus suber L., las heladas podrían llegar a perjudicarle) y a terrenos pobres en nutrientes.
Alcornoques (Quercus Suber L.) del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
Necesita sentir el paso del frío invernal, al menos sentir un período de frío durante el invierno, y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. No obstante, hay que tener especial cuidado con las heladas fuertes y prolongadas en el tiempo (durante muchos días seguidos) porque no tolera el frío intenso, pero sin que por ello debamos protegerlo excesivamente, ya que si la temperatura es demasiado suave o templada en exceso puede brotar antes de tiempo, lo que le debilitará. La situación exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas y prevenir la aparición de plagas.
Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, como sucede con cualquier otro bonsái, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.
En general, los
alcornoques viven en suelos pobres, sueltos y con buen drenaje. Aparentemente, esto podría hacernos
suponer que necesitan poca agua, pero hay que tener en cuenta, como hemos
dicho anteriormente, que éstos viven en las zonas de mediterráneas de
influencia oceánica y, por tanto, con una humedad ambiente elevada. Es decir, aunque los
alcornoques vivan en terrenos
aparentemente secos, esto no
Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. Prefiere los suelos muy bien drenados y no sobrevive mucho tiempo en suelos anegados o muy empapados de agua de forma constante.
Cuando está totalmente modelado y deseamos mantener su forma (generalmente en un árbol con bastantes años de cultivo) hay que regar con menos frecuencia que cuando estaba en formación para que crezca lo mínimo posible (o nada) y su crecimiento no estropee su forma, evitando que las hojas sean demasiado largas.
Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)
No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.
Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)
Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, especialmente durante la época de alargamiento de los nuevos brotes, pues ya de por sí sus hojas son mayores que en otras especies de este género.
No debemos olvidar que NO podemos:
Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados. En el caso de los ejemplares muy viejos, maduros y totalmente modelados, el trasplante puede hacerse cada 5 años o más.
Si el alcornoque es un yamadori (árbol recuperado), es importante acortar la raíz pivotante de forma gradual, es decir, en sucesivos trasplantes, dejando siempre un buen sistema radical secundario. Cuidado con recoger alcornoques sin permiso, en el caso de la Comunidad de Madrid, el alcornoque es un árbol protegido y figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas con la categoría de interés especial.
Un truco para conseguir un buen cepellón de raíces es usar la técnica del acodo, colocando un alambre a la altura deseada, entre la base del tronco y el comienzo de la raíz principal, enterrándolo bien con matillo y regando abundantemente, sin dejar que se seque. Una vez conseguidas las raíces, podremos eliminar la parte no deseada y trabajar un nebari nuevo.
No es obligatorio, pero
si utilizamos hormonas de enraizamiento
con fungicida facilitaremos el
éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser
lo más rápido posible durante el trasplante y
Una buena mezcla de sustrato para un alcornoque podría ser una mezcla de tierra con un 50% de arena silícea de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc., siempre que no sea de origen calizo o con mucha cal), 50% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje y sin nada de cal, ya que no le gusta nada. De hecho no es posible encontrar alcornocales en suelos calizos, pues el alcornoque es un árbol calcífugo.
No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.
Macetas rectangulares esmaltadas o sin esmaltar pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)
Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.
La época más adecuada para la poda de ramas leñosas es durante el invierno, con cortes limpios. (comprar tijeras)
Si pinzamos
durante la primavera, conseguiremos ejemplares compactos y hojas más pequeñas,
además de
La poda, como técnica de modelado, se emplea para la formación básica y luego para mantener su forma principal, ya que la ramificación y densidad se consigue con el pinzado. La forma se mantiene simplemente podando las ramas que crecen demasiado o los nuevos brotes que estropean su forma, durante la época de máximo vigor (entre el final de la primavera y el comienzo del verano).
El alcornoque puede modelarse en los estilos: hokidachi (escoba) o moyogui (recto informal), y es más raro encontrarlo modelado como chokkan (recto formal), shakan (inclinado), bunjin (literati) o kengai (cascada), aunque todo depende de tu imaginación y gustos.
Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.
Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.
Además de podar para modelar, hay
que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz
En general, debemos quitar:
Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.
En cualquier caso, las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con podas equivalentes de ramas.
No debemos olvidar que NO podemos:
En todo caso, si decides alambrar, debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)
En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un ejemplar de más calidad. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.
Aunque el alcornoque es bastante resistente a las plagas y enfermedades, alguna de las enfermedades o plagas que pueden atacarle son hongos. Debido a un exceso de riego o ambientes demasiado húmedos, el oídio puede hacer acto de presencia. La aparición de este hongo debe controlarse inmediatamente aplicando un fungicida específico, eliminado las hojas afectadas, regando adecuadamente y situándolo en un lugar más soleado (más seco) y mejor ventilado.
El oídio se manifiesta porque en la superficie de las hojas se desarrollan unas manchas harinosas aterciopeladas de color blanco, al principio en el haz y luego en el envés de las hojas. Las hojas y las partes afectadas adquieren una coloración amarillenta y se deforman. El crecimiento del árbol se reduce y en los casos más graves le puede provocar la muerte por la caída de las hojas.
Hay que tener en cuenta que a veces las hojas se vuelven amarillas o marrones por estas razones:
Si necesita un trasplante de emergencia por una debilidad extrema, lo más aconsejable es plantarlo directamente en el suelo del jardín durante, al menos, un año.
Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:
Es un árbol que se puede reproducir mediante semillas (bellotas) en otoño, aunque se pueden recolectar en otoño y conservar mediante estratificación fría en la nevera hasta su siembra al inicio de la primavera.
Dependiendo de la época de floración, a las primeras bellotas que maduran de septiembre a octubre se las llama brevas, primerizas o migueleñas, y son las más gordas; a las segundas bellotas que maduran de octubre a noviembre, se las llama segunderas, medianas o martinencas; y a las que maduran en diciembre a febrero, se las llama tardías o palomeras (por ser el alimento que buscan las palomas torcaces).
Las mejores bellotas para la reproducción son las segunderas, es decir, las que maduran de otoño a noviembre, y deben ser recolectadas sin orificios hechos por gusanos.
(Nota.- Los meses de esta ficha de cultivo están referidos a su hábitat original, es decir, al hemisferio norte)
bellotas de alcornoque germinando Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
La reproducción mediante esquejes se realiza en invierno, pero el acodo y el injerto nos son formas habituales de reproducción.
El alcornoque (Quercus suber L.) debe su nombre a la palabra latina "quercu", usada para denominar al roble y extensamente a todos los árboles productores de bellotas (robles, encinas, alcornoques, etc.), que a su vez podría derivar del término indogermánico "perquu-s" = roble; y al término latín "suber" = corcho, con el que los romanos llamaban específicamente al alcornoque. Luego los árabes, a su paso por la península Ibérica añadieron el artículo al y la lengua romance lo denominó como alquercus, hasta que lo castellanizamos como alcornoque.
El género Quercus apareció en la Tierra hace unos 25 millones de años y los griegos consideraban a un pariente suyo, el roble, como el primer árbol plantado por su dios Zeus, los romanos también lo consideraron sagrado, y Abraham, según la Biblia, recibió a tres ángeles en un roble.
En 1665, el científico Robert Hooke, construyó un microscopio y descubrió que el corcho estaba constituido por compartimentos muy pequeños similares a una esponja fina, que denominó "células" por comparación con las celdas de un monasterio.
El corcho se interpreta como una adaptación natural a los fuegos frecuentes del ecosistema mediterráneo. Tras un fuego, si no ha sido muy devastador, el alcornoque es capaz de rebrotar desde la parte aérea en la primavera siguiente.
recolección de corcho de alcornoques Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
El uso más frecuente del alcornoque ha sido la extracción de su corteza para transformar el corcho en tapones, flotadores, aislantes acústicos y térmicos, construcción de colmenas, etc. Con su madera quemada se obtenía un carbón negro azulado con el que se fabricaba la "tinta de China" para escribir con plumas, y también se fabricaban toneles y piezas para barcos, ya que es muy resistente a la putrefacción. Al primer corcho extraído de un alcornoque se le llama bornizo, es grisáceo y muy agrietado; a la siguiente capa de corcho que se forma se la llama casca, de color amarillo claro que pasa a rojo ladrillo; posteriormente la casca crece y se forma el corcho secundero, que es fibroso y lechoso y el más apreciado por la industria.
Su corteza interna (una vez extraído el corcho) es rica en taninos y, por esta razón, fue usada para curtir pieles. Las bellotas se utilizan como alimento para el ganado, especialmente para criar a los cerdos ibéricos, que tan buenos jamones nos dan.
Como ya habíamos mencionado, un pariente cercano del alcornoque, el marojo (Quercus cerris L.) suele hibridarse con él de forma natural en Quercus cerris x Quercus suber. Precisamente a los pies del marojo, en Italia, crece una de las trufas más apreciadas en el mundo, la trufa blanca del Piamonte (Tuber magnatum).
Tan importante ha sido el alcornoque y la industria del corcho en nuestra cultura mediterránea que incluso nuestro lenguaje incorpora expresiones tales como:
O incluso refranes como: "Al alcornoque no hay palo que le toque; menos la carrasca, que le casca", en alusión a la dureza de su madera y la de la carrasca.
Sus ramas, bellotas y hojas, muy ricas en tanino, también se utilizan en medicina natural. Las bellotas se emplean como astringente y tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio; mediante enjuagues bucales se usan contra la estomatitis, faringitis y la piorrea. Incluso, es posible encontrar aplicaciones contra las enfermedades del riñón, problemas en los ojos, reuma o hemorragias nasales, así como úlceras, hemorroides, sabañones, llagas, grietas en la piel, etc. Se dice que las bellotas dan resistencia y vitalidad.
A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos. Sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.
Alcornoques (Quercus Suber L.) del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
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El estilo inclinado o shakan es otro de los cinco básicos (recto formal o chokkan, recto informal o moyogui, inclinado o shakan , semicascada o han-kengai y cascada o kengai) y a pesar de su aparente sencillez quizás, tiene cierta complejidad para conseguir la perfecta imitación de un árbol inclinado por la fuerza del viento, o en la ladera de un terreno inclinado o junto a la orilla de un río o un lago, o simplemente compitiendo en el bosque por la búsqueda de la luz.
Quizás sea la forma más natural de encontrar a un árbol que por cualquier razón ha perdido su crecimiento natural vertical y sin embargo no es muy frecuente encontrarlo entre los bonsáis modelados por los aficionados o no es tan popular como cabría esperar, pues es un modelo fácil de encontrar en cualquier bosque a poco que caminemos un poco.
Como puede apreciarse en las fotos, de forma evidente, lo más característico de este estilo es que el tronco del árbol se encuentra desplazado del eje, que más o menos recto, tiene cualquier árbol en la naturaleza, y por tanto todo su forma está condicionada por la dirección de la inclinación que marca el tronco (curiosamente, en la mayoría de los casos, inclinados por los aficionados a la derecha por una tendencia natural que debemos tener a hacerlo así), pero con una gran sensación de fuerza y estabilidad por el balance de las tensiones y fuerzas entre las ramas/raíces y el peso del tronco que cae hacia un lado. No hay que olvidar que este estilo representa a un árbol en la naturaleza que lucha por sobrevivir en un entorno desfavorable o tras sufrir algún accidente (vientos, avalanchas, etc.)
El resto de ramas, hasta llegar al ápice, deben seguir este mismo criterio de posición en el tronco, reduciendo su longitud y grosor a medida que nos aproximamos al ápice y formando una especie de escalera de caracol visto desde arriba. El conjunto, visto desde el frente, debe mostrar claramente diferentes masas verdes perfectamente agrupadas en pisos, sin que unas ramas den sombra a otras, delimitando claramente los espacios vacíos.
Prácticamente cualquier especie puede ser modelada en este estilo, tanto coníferas, como perennes o caducos, siendo especialmente bellos los modelados de pinos, juníperos, arces o rododendros.
Todas las ramas que no estén situadas en los puntos adecuados deberán ser podadas. Además, como ya hemos comentado, la longitud de las ramas deben acortarse progresivamente hacia el ápice, tratando de conseguir una triangulación ideal, basada en el triángulo escaleno, lo que nos obligará a podar o alambrar (creando curvas) las ramas hasta la longitud necesaria en función de la posición que ocupan en el tronco, aprovechando a efectuar una sustitución de ápice en cada rama.
La poda y su posterior mantenimiento deben perseguir masas por pisos, bien definidas, pero que se hacen más densas y menos definidas a medida que subimos hacia al ápice. Si el tronco es muy alto y delgado, las ramas deben mantenerse lo más cortas posibles para remarcar la elegancia y carácter del tronco.
Todas las ramas deben ser alambradas para que queden colocadas de tal
forma que sigan la línea o dirección que marca la inclinación del
tronco, buscando la
La primera y segunda ramas son las más importantes porque son las que van a marcar el carácter al resto del diseño. Es importante considerar que las ramas sobre el lado de la inclinación son más largas y más horizontales, mientras que las del lado contrario son más cortas y más inclinadas, siguiendo la dirección del tronco. Cuanto mayor sea la inclinación, más horizontales serán las ramas del lado de la inclinación, mientras que las del lado opuesto estarán más pegadas al tronco. A este estilo lo podríamos denominar inclinado o shakan simétrico.
En este caso las ramas tienen mucho más movimiento, la primer rama incluso puede crecer hacia abajo con mucha inclinación y terminar con un crecimiento recto, como si el árbol "retrocediera" en su crecimiento, tratando de buscar y ocupar el espacio vacío junto al tronco para estabilizar y anclar con su peso el árbol para proseguir con su crecimiento recto hacia la luz.
Si la primera rama saliera del exterior de una curva del tronco, justo en un punto de inflexión del tronco, la rama debería marcar la dirección opuesta de la que marca la dirección del tronco.
En cualquier caso, la primera rama nunca debe mirar al frente ni ser más corta que las siguientes, aunque a partir del 2/3 de la longitud del árbol se puede usar alguna rama corta que mire hacia el frente. Los jin, shari, oquedades, etc. añadirán mayor sensación de vejez y paso del tiempo, simulando los efectos del viento, las tormentas, etc.
Cuando tengamos dudas sobre si un árbol está modelado como moyogui (recto informal) o como shakan informal (inclinado informal), deberemos fijarnos en el ápice, éste nunca debe terminar directamente sobre la base del nebari, si lo hiciera, debería ser considerado como moyogui, aunque su tronco tuviera cierta inclinación en la base.
Los árboles que podemos ver en estas fotos tienen cierta inclinación del tronco hacia la derecha, pero el árbol de la izquierda tiene el ápice sobre la base del nebari y, por tanto, claramente es un moyogui. En cambio el árbol de la derecha tiene el ápice fuera de la base del nebari y, por tanto, es un shakan informal.
Una variante de este estilo, dependiendo del movimiento de sus ramas y de si sólo tiene ramas hacia el lado de la inclinación del tronco, es el estilo barrido por el viento (fukinagashi).
Normalmente se emplean macetas rectangulares u ovaladas para los árboles con troncos gruesos y copas abundantes; y redondas para los árboles con troncos más finos. También hay que considerar, si el tronco es recto o con curvas, ya que en el caso de que tenga curvas, una maceta ovalada puede seguir mejor el contorno sinuoso del tronco.
El color y material de la maceta debería contrastar con el color de las hojas, flores o frutos. Una sugerencia podría ser emplear colores marrones, grises o terracota roja sin esmaltar, con árboles siempre verdes (perennes); mientras que macetas azules y grises, esmaltadas, podrían ser colores más adecuados para árboles con tonos amarillos, naranjas, rojos, etc. en sus hojas, flores o frutos. En cualquier caso esto depende de los gustos de cada uno y de lo que queramos transmitir con nuestro bonsái.
No hay que olvidar que el ancho de la maceta debería ser igual al diámetro del tronco y que la longitud de la maceta debería ser igual a 2/3 la altura del árbol, y en todo caso la altura debe ser siempre mayor que el ancho de la maceta.
olivos (Olea europaea) del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
La profundidad debería ser aproximadamente el diámetro del tronco en la base, aunque si el clima es muy extremo (tanto frío o calor) es más aconsejable aumentar algo la profundidad para proteger las raíces del frío extremo, la sequía, etc.
El lugar y posición del árbol en la maceta nos lo marca la inclinación del tronco y luego la primera rama, formando una diagonal imaginaria desde el tronco hasta el vértice del mismo lado del frente la maceta, y el resto de ramas debería estar orientadas de tal forma que miran en diagonal hacia los diferentes vértices de la maceta, de otra forma la composición sería muy monótona y poco atractiva. Para conseguir este efecto, el árbol debe ocupar el primer 1/3 del extremo contrario al vértice con el que vamos a formar la diagonal, de tal forma que la inclinación del tronco debe ocupar la mayor parte de la superficie de la maceta.
Debido a la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea, un árbol inclinado a la derecha no nos produce la misma sensación que inclinado a la izquierda. En general, una inclinación a la derecha nos produce una sensación de que el árbol puede caerse y una inclinación a la izquierda nos da la impresión de que el árbol se levanta. Es es la razón por la que se puede dar más inclinación a los árboles tumbados a la izquierda que a otro que lo haga a la derecha.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
bonsáis modelados en estilo inclinado del Centro Bonsái Colmenar de venta en nuestra tienda-online
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La gomosis es una enfermedad degenerativa de las células de la corteza y de la albura.
Sus causas pueden ser muy variadas y diversas, pero generalmente son la respuesta a unas circunstancias de cultivo no favorables: heladas, suelo impermeable con exceso de humedad, carencia o exceso de algún nutriente, etc., unidas a la acción oportunista de la bacteria Bacterium gumis o del hongo Phytophtora spp.
Los cítricos y los frutales de hueso tienen una especial sensibilidad a padecer esta enfermedad.
La gomosis produce la secreción de una sustancia acuosa, a veces viscosa, transparente o de color naranja, rosado o blanco, que puede producir un olor desagradable, llamada mucílago, a través del tronco y/o las ramas, lo que produce el debilitamiento del árbol y el amarillamiento y pérdidas de sus hojas.
La zona dañada y la parte superior, a partir del lugar afectado, mueren.
efectos de la gomosis en el tronco y en las hojas Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org
Para evitar y controlar esta enfermedad se aconseja:
No obstante, si la enfermedad afecta nuestros árboles, podemos limpiar las heridas , raspando la parte afectada, y aplicar sulfato ácido de hierro y recubrirlo con cal. Las ramas muy afectadas hay que podarlas y aplicar este tratamiento sobre la herida producida por la poda.
Recuerda:
En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.
Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.
Si no estás seguro de los efectos de un producto químico sobre tu bonsái, prueba antes con alguna pequeña zona para comprobar sus efectos, aunque nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si no es necesario.
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Los tejidos embrionarios (meristemos) de los vegetales, situados en las puntas de las raíces, ramas y laterales, a diferencia de los animales, son capaces de originar un crecimiento durante toda su vida y de regenerar cualquier parte de su estructura ante una pérdida por cualquier causa (depredadores, accidentes, podas, etc.).
Para entender cómo sucede esto, tenemos que hablar de dos tipos de crecimiento:
Estos dos tipos de crecimiento hacen que el desarrollo del tallo sea un poco más complejo que el de las raíces, ya que, además de crecer longitudinalmente, produce hojas, flores, ramas axilares, etc. y crece lateralmente (ensanchamiento).
Conviene aclarar que:
Para entender mejor cómo se comporta el crecimiento longitudinal, denominado crecimiento primario, podemos hacer la siguiente prueba. Si atamos un hilo alrededor del cualquier tallo joven, podremos comprobar que a medida que crece el tallo, el hilo permanece en el mismo punto (misma altura del suelo, distancia del tronco, etc.) ¿No os habéis fijado que esto es lo que sucede cuando alambramos nuestro bonsái?, el alambre se habrá podido hundir en la rama (por el crecimiento secundario o lateral) pero ninguna de sus expiras se habrá desplazado, todas seguirán en el mismo punto.
Esto es debido a que los meristemos apicales sólo se localizan en la punta de cada uno de los ápices de las diferentes ramas, como también le sucede a la raíz, lo que nos permite, entre otras cosas, alambrar, podar, pinzar y defoliar nuestros bonsáis sin entorpecer su crecimiento longitudinal.
Las hojas son originadas en unos bultitos del tallo llamados primordios foliares (estructura foliar en una fase de desarrollo temprana) situados a cada uno de los lados de cada meristemo apical (yema apical). Dependiendo del género, normalmente una especie de delgado tallo (pecíolo) une en un punto el tallo con la hoja (nudo). A cada sección de tallo comprendido entre hoja y hoja se le llama entrenudo, y en el ángulo superior de cada nudo, justo dónde el pecíolo se une al tallo, aparece una yema axilar (formada por primordios foliares + un meristemo apical). Cuando esta yema inicia su desarrollo se transforma en un nuevo vástago, es decir, en una nueva rama. Además de hojas, los meristemos o yemas apicales pueden producir flores o frutos.
Este crecimiento de las yemas axilares no se iniciará hasta que no disminuya o desaparezca la concentración de una hormona llamada auxina, que se produce cerca del meristemo apical, o en él, del tallo principal; por ejemplo, cuando se poda o pinza la yema apical, o cuando el ápice va creciendo y alejándose de las yemas axilares. A este mecanismo de inhibición de las yemas axilares se le denomina dominancia apical y provoca la dormancia de las yemas que muy próximas a los ápices de las ramas.
La disposición ordenada y previsible de formación de los primordios foliares (fitotaxis o filotaxia) es diferente para cada especie y se clasifica en función del número de hojas que hay en cada nudo:
La cantidad, crecimiento de las yemas axilares y disposición de las hojas, determina la ramificación y estructura de la copa de cada especie vegetal, algo que es fundamental observar/conocer antes de podar o pinzar nuestro bonsái.
Los meristemos apicales originan a su vez los meristemos primarios (zona de división celular) que a su vez producen los tejidos primarios; y son:
En el próximo número de InfoBonsai hablaremos del crecimiento secundario o lateral.
José Manuel Blázquez BONSAIMANIA
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Es un estilo en el que predominan la belleza de los grandes nebaris, tejiendo, trabajando e injertando las raíces para formar grandes volúmenes con ellas, convirtiéndolas prácticamente en troncos. Podría decirse, que se aproxima a la Escuela Neoclásica, pero utilizando formas y colores inusuales.
Los troncos trabajados son enormes, con ramitas muy finas, perdiéndose así la importancia de la diferencia de grosores en las ramas que tiene para otras escuelas. Cada vena tallada es pintada con colores como los ocres, los blancos o los negros, llegando a tallar incluso árboles de hoja caduca. Las ramas se trabajan en volúmenes.
Las macetas que usan suelen tener un diseño para llamar la atención, con contrastes y colores vivos, en las que todo vale, dibujos, anagramas, picoteras y colores que no son empleados por otras escuelas, como el negro o el blanco.
No existe diferencia entre bonsái y bonkei, pues está permitido el uso de figuritas y piedras de diferentes formas y tamaños, así como puentes, pueblos y hasta rebaños de animales.
Existen una gran cantidad de estilos y de formas improvisadas, dependiendo casi de la forma del árbol recolectado.
La mayoría de estos árboles son creados para el mercado occidental.
En Tailandia el bonsái no se expone en un tokonoma, como en Japón, sino en un jardín.
Lo más característico es que mezclan volúmenes con espacios vacíos, con ramas largas y sinuosas que terminan generalmente en formas circulares que es una variación de la clásica cabeza de buda. Mientras que en la escuela japonesa los volúmenes se trabajan en forma de media circunferencia y en la escuela china en forma de discos planos, en la escuela tailandesa se trabajan en forma de circunferencia completa.
El estilo que más predomina es el japonés neoclásico, pero dando preferencia la tronco de gran tamaño, que se talla y blanquea su madera. Suelen llegar a medir cerca del metro de altura.
Los árboles pequeños son plantados en macetas grandes, de gran volumen, anchas y pesadas. Decoradas con animales y plantas, con el sustrato completamente cubierto de césped y pequeñas plantas que se podan como un seto. Incluso lo decoran con objetos mecánicos, como norias que dejan correr el agua y riegan las plantas de adorno.
La forma en la que recuperan árboles en Tailandia consiste en extraerlos con una raíz lo más larga posible y enrollarla en trapos para mantenerla húmeda durante el transporte. Luego esta raíz larga se envuelve en un plástico lleno de sustrato y abono orgánico, y el árbol con la raíz así se entierra en una maceta grande, evitando quitar demasiado cepellón y dejando pasar esta raíz por el agujero de drenaje de la maceta para enterrarla sobre el suelo, dejándolo así hasta que se desarrollan las raíces secundarias en cantidad suficiente para mantener el árbol. Una vez que esto sucede, se corta la raíz que habíamos envuelto en el plástico.
Hasta que el árbol desarrolla las raíces secundarias, el árbol es cubierto durante tres meses con tierra y abono orgánico. Luego retiran el abono y dejan descansar al árbol otros tres meses, para de nuevo volver a cubrir con abono orgánico otros tres meses, y así en sucesivos ciclos hasta que el árbol desarrolla las raíces secundarias.
Los estilos chinos son muy refinados y controvertidos, poco usuales en occidente. Mientras que la escuela japonesa diseña los volúmenes separados de forma sutil, en las escuelas chinas el volumen es un todo compacto.
En general los penjing chinos se han dividido tradicionalmente estas categorías:
Las formas clásicas chinas de modelar un árbol son:
Algunas de las escuelas chinas más importantes son:
Los estilos más usados son:
Nota.- El número 9 es el número del emperador y un número importante para los adivinos chinos, así que supongo que esta será la razón por la que se modelan ramas en base a este número en este estilo. (nota añadida por José Manuel Blázquez)
Los estilos más usados son:
Los estilos más usados son:
Los estilos más usados son:
Otras escuelas chinas menos importantes, o menos conocidas en occidente, son:
También existen las escuelas Nantong, Shandong, Liaoning y Jilin, todas pertenecientes al grupo de las escuelas occidentales de SU. En cambio las escuelas de Fujian y Guangxi pertenecen al grupo de escuelas meridionales. En el norte existe la escuela norteña llamada escuela Yangtze, en la que predominan las coníferas.
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696 517 982
árbol robusto de hojas persistentes, de crecimiento lento, con una raíz
pivotante fuerte y raíces secundarias vigorosas que crecen en todas
direcciones y que pueden adherirse fácilmente a las rocas; posee una copa amplia y esférica (en los ejemplares viejos) o
aparasolada e irregular (en los ejemplares jóvenes);
de una altura media de 20 metros, que puede llegar hasta los 25, excepto
en los ejemplares utilizados para la explotación del corcho, que no
suelen medir más de 4 ó 5 metros para facilitar su extracción. Vive
entre 300 y 400 años, pero puede llegar hasta los 500 años; cesando su
crecimiento en grosor hacia los 200 años.
Debe
cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, controlando
adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un crecimiento sano,
con una ramificación mucho mayor y frondosa. 
significa que no necesiten agua y, por tanto, por el hecho de que nuestro
bonsái sea un alcornoque no debemos descuidar su riego.
Durante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y
evitar que las raíces se
sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.
conservar su estilo, si el árbol ya está completamente
modelado. El pinzado debe
realizarse cuando los brotes aún son tiernos. 
a todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.
El alambrado puede realizase entre la
primavera y el otoño, aunque sus ramas son duras, lo que
entorpece un su alambrado. Además, conviene tener cuidado con la corteza de
las ramas,
ya que ésta se puede dañar fácilmente, dejando marcas en el corcho que
no desaparecerán. En la mayoría de las ocasiones la mejor opción de
modelado para un alcornoque es dirigirlo mediante la poda y olvidarse
del alambrado.
parezca
que se cae al suelo. Por tanto, nuestro árbol candidato debería tener
unas raíces gruesas, potentes y expuestas al lado contrario de la
dirección de la inclinación del árbol. Estas raíces que asoman deben dar
la sensación de que el árbol las ha ido levantando cuando la fuerza que
lo inclinó actuaba sobre él. Si nuestro árbol sólo tiene raíces
interesantes a un lado, debemos tener cuidado al elegir la inclinación
correcta, siempre deben estar al lado contrario de la dirección de la
inclinación, nunca al revés. Las raíces del lado de la inclinación no se
deben ver o deben estar casi totalmente ocultas bajo la tierra.
rama que sale del tronco debería estar
en un lateral y ser la más importante (en longitud, grosor y follaje). La segunda
(o tercera)
rama debería nacer al lado contrario de la primera.
forma simétrica de un triángulo escaleno que rompió
la inclinación del tronco, aunque en el caso de los árboles de hoja
caduca, esta forma puede ser con una copa más redondeada. 
Una variante de esta tradicional forma de
modelar un shakan, podría ser un estilo inclinado asimétrico, es decir, el
tronco tiene una cierta inclinación hasta un punto, a partir del cual,
el árbol vuelve a crecer recto o con curvas, pero sin inclinación, como
podría suceder, por ejemplo, a un árbol que por alguna razón ha caído,
pero no ha llegado a desenterrar del todo sus raíces y, al seguir vivo,
ha continuado con su crecimiento vertical natural, buscando la luz hacia arriba.
Incluso, en ese punto de inflexión podríamos hacer un jin siguiendo la
misma dirección de la inclinación del tronco, como si el tronco al caer
ser hubiera partido y luego hubiera rebrotado a partir de ese punto un
brote que ha creado
un nuevo árbol.
Existen
distintos tipos de shakan en función del grado de inclinación de
plantado:
