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 Nº 34  

enero 2008

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Bonsai del mes: alcornoque (Quercus suber)

Quercus suber L.

(alcornoque)

de venta en nuestra

tienda-online

 

BONSÁI DEL MES:

Alcornoque

 

Estilo de modelado

 

BONSÁI ESTILO:

Estilo inclinado

(shakan) - II

 

Enfermedades y sus tratamientos

 

ENFERMEDADES:

Gomosis

 

fisiologia vegetal - roble

 

FISIOLOGÍA

VEGETAL:

el Tallo (II)

 

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Hola amig@,

 

Lo primero de todo, es desearos un Feliz año 2008!!

 

Han pasado algunos meses desde nuestro último número, más de los que hubiéramos querido, pero no ha sido posible sacar antes este número y esperamos que la espera haya valido la pena y su contenido cubra todas vuestras expectativas.

 

Aunque ya os informamos en su día, os recordamos que recientemente, se ha creado un nuevo Foro de Suiseki, en español, con más de 140 participantes, entre los que se encuentran algunos de los mejores aficionados europeos al arte del Suiseki, tales como Jesús Quintas, Rafael Monje, Chiara Padrini o Luciana Queirolo. Probablemente es el foro en español de suiseki más grande e importante de la red en estos momentos, tanto por su actividad como por el número de participantes y mensajes enviados. Algo de lo que nos alegramos enormemente y que demuestra que al arte del suiseki le ha llegado su momento, como en su día le ocurrió al bonsái. Desde InfoBonsai os invitamos a que los visitéis, especialmente sus colecciones de suiseki, algunas realmente impresionantes, estamos seguro de que os va encantar. más consejos Visitar foro de suiseki. más consejosUnirse al foro.

 

Con la ficha de cultivo de este mes, queremos iniciar una serie dedicada al género Quercus, uno de los géneros autóctonos, por excelencia, de la península Ibérica y curiosamente uno de los menos comercializados y poco frecuentes entre los aficionados, quizás influenciados porque el bonsái que se comercializa es de importación. Los robes, encinas, alcornoques, etc. tienen las indudables ventajas de cultivar cualquier especie autóctona, aunque claro, no tiene el misterio de las famosas importaciones japonesas, además de una gran belleza, lo que augura, en nuestra opinión, un gran futuro. Y para empezar, hablaremos del alcornoque (Quercus suber L.) (comprar un alcornoque)

 

Trataremos de nuevo el estilo inclinado o shakan, que como ya sabéis, es uno de los cinco estilos básicos, y quizás, menos popular de lo que cabría esperar, si atendemos a la facilidad de poder encontrar este modelo en la naturaleza a poco que caminemos por el campo.

 

En cuanto a las enfermedades, hablaremos de la gomosis, una enfermedad que está más relacionada con un cultivo incorrecto, que debilita a los árboles y los expone a los ataques de hongos o bacterias que finalmente provocan la gomosis.

 

Continuaremos con los tipos de crecimiento que posee un tallo, algo fundamental para entender cómo podemos actuar sobre las ramas a través de la poda, el pinzado y la defoliación para dar la forma deseada a nuestro bonsái.

 

Por último, como ya es habitual, encontrarás algunas de las discusiones y propuestas más interesantes de nuestros foros (de bonsái y suiseki), nuevos enlaces, las últimas fotos y trabajos recibidos. También encontraréis las últimas noticias con las próximas exposiciones e informaciones de vuestro interés.

 

Te deseamos que puedas disfrutar de tus bonsáis y que puedas dejar a un lado tus problemas, agobios y prisas mientras cultivas o simplemente miras tu árbol, aunque sólo sea por un instante.

 

Un saludo,

Editores de Infobonsai

infobonsai@bonsaimania.com

 

 

 

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BONSÁI DEL MES:

 

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pino negro japonés

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ALCORNOQUE

(Quercus suber L.)

Otros nombres: chaparro, alzina susera, suro, suserar, corticeira, sobro o sobreiro.

 

Tienda de Bonsais on-line de Bonsaimania

 

El alcornoque (Quercus suber L.) es la primera especie del género Quercus, perteneciente a la familia de las Fagáceas, que vamos a tratar en esta sección de nuestra revista, ya que en sucesivos números hablaremos de la encina, el roble, etc., ya que es un género muy extendido por toda la península Ibérica (robles, encinas, coscojas, melojos, etc.), lo que hace de los quercus los árboles autóctonos de España y Portugal por excelencia. Este género está compuesto por unas 400 especies nativas de las zonas templadas y subtropicales del hemisferio norte, muchas de ellas adaptadas a vivir en zonas soleadas y con grandes diferencias de temperatura (entre el día y la noche, y entre las diferentes estaciones del año), y sobre suelos sueltos y pobres, pero con buen drenaje.

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

Quercus suber L. del Centro Bonsái Colmenar

de venta en nuestra tienda-online

 

El alcornoque es originario y endémico de las zonas húmedas del Mediterráneo occidental y central (península Ibérica, la región de Dalmacia, sur de Francia, Italia, islas del Mediterráneo occidental y África noroccidental, de hecho Portugal posee la mayor extensión mundial de alcornocales del mundo), con un clima suave de tendencia oceánica y con temperaturas medias anuales entorno a los 15ºC y humedad relativa alta (65-80%), con pocos días/año de helada y de poca intensidad. No le gustan los suelos calizos y prefiere los ácidos (granitos, gneises, pizarras, esquistos, arenas silíceas, etc.)

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

Alcornocal

Fotos: Banco de imágenes del Ministerio de Educación y Ciencia

 

El alcornoque parece ser una especie más antigua que sus parientes más cercanos, como la encina, y evolutivamente más estable. En realidad el género Quercus se subdivide en varios subgéneros, y el alcornoque (Quercus suber L.) se encuadra dentro del subgénero Cerris, junto con el marojo (Quercus cerris L.), procedente del Mediterráneo oriental, con el que llega a hibridarse en Quercus cerris x Quercus suber.

 

 

Las principales características del alcornoque son:

 

 

árbol robusto de hojas persistentes, de crecimiento lento, con una raíz pivotante fuerte y raíces secundarias vigorosas que crecen en todas direcciones y que pueden adherirse fácilmente a las rocas; posee una copa amplia y esférica (en los ejemplares viejos) o aparasolada e irregular (en los ejemplares jóvenes); de una altura media de 20 metros, que puede llegar hasta los 25, excepto en los ejemplares utilizados para la explotación del corcho, que no suelen medir más de 4 ó 5 metros para facilitar su extracción. Vive entre 300 y 400 años, pero puede llegar hasta los 500 años; cesando su crecimiento en grosor hacia los 200 años.

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

Alcornoque en Monfrague (España)

Fotos: Banco de imágenes

del Ministerio de Educación y Ciencia

 

 

tronco derecho, grueso y cubierto de una corteza pardo-gris o rojiza, muy agrietada longitudinal y profundamente, ligera, esponjosa y gruesa, de hasta 15 cm. de espesor, llamada corcho. Debajo de esta primera capa de corcho hay otra corteza más fina y lisa, de color rojo ladrillo intenso, que se oscurece a canela con el paso del tiempo. Su madera es muy dura, resistente y pesada, de color pardo o pardo-rojizo. Sus ramas suelen ser abundantes, vigorosas, amplias, gruesas y rodeadas también de corcho.

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsaialcornoque - Quercus suber  - bonsai

Tronco y corcho

Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org

 

 

hojas alternas, pecioladas, simples, con limbo de base redondeada, a veces espinosas pero blandas, es decir, que no pinchan; de color verde oscuro por el haz (cara superior) y verde grisáceo por el envés (cara inferior); de un tamaño de 3 a 10 cm. de longitud y de 1,5 a 3 cm. de anchura, con forma oblonga u ovalada, con 5 ó 7 pares de nervios secundarios. Las yemas, pubescentes, se forman en otoño, en la axila de las hojas. Las hojas persisten en el árbol de 1 a 2 años.

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

Hojas de alcornoque

Fotos: Banco de imágenes

del Ministerio de Educación y Ciencia

 

 

las flores son muy abundantes y nacen en primavera sobre ramas de más de un año, aunque pueden hacerlo de forma continua desde el final del invierno hasta el otoño. Las masculinas, pequeñitas, aparecen en amentos colgantes (espigas que agrupan a flores de un mismo sexo), de 4 a 8 cm. de longitud, de color verde amarillento, agrupadas en manojos de 5 ó 6; y las femeninas, poco llamativas, más o menos esféricas, aparecen en pequeños pedúnculos, aisladas o agrupadas en pequeños grupos, situadas en diferentes ramas del mismo árbol.

 

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

flores masculinas del alcornoque

Fotos: Banco de imágenes

del Ministerio de Educación y Ciencia

 

 

las semillas están contenidas en el interior de un fruto con forma ovoide o alargada, de sabor amargo, que madura entre el otoño y el invierno, llamado bellota, y que es un aquenio (tipo de fruto seco) sin pedúnculo y protegido por una envoltura coriácea de color castaño, cuando está maduro, y protegido, en parte, por una cúpula semiesférica o cónica con escamas lacias que sobresalen hacia afuera, de unos 3 cm. de longitud. La fructificación no comienza hasta los 10 ó 12 años, y de forma regular desde los 25 ó 30 años, con cosechas muy abundantes cada 2 ó 3 años.

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

Alcornoque en Monfrague (España)

Fotos: Banco de imágenes

del Ministerio de Educación y Ciencia

 

 

El género Quercus y especialmente los alcornoques, a pesar de que tanto alcornoques como encinas son los bosque más característicos, complejos y maduros de la península Ibérica (3/4 partes de todos los bosques), aún son un género poco usado en el cultivo de bonsáis, pero con muchas posibilidades en los países del área Mediterránea Occidental o en otros lugares con climas similares, ya que como cualquier árbol autóctono presenta menos dificultades que otras especies más exóticas y, por tanto, menos adaptadas a nuestro clima.

 

Tanto la belleza de su corteza como su carácter perennifolio, lo que nos permite disfrutar del color verde de su copa durante todo el año, están consiguiendo que los aficionados demanden cada vez más esta especie para su modelado como bonsái.

alcornoque - Quercus suber  - bonsaialcornoque - Quercus suber  - bonsai

Además, como casi todas las especies del género Quercus, el alcornoque está adaptado a climas con temperaturas extremas (aunque en el caso del Quercus suber L., las heladas podrían llegar a perjudicarle) y a terrenos pobres en nutrientes.

alcornoque - Quercus suber  - bonsaialcornoque - Quercus suber  - bonsaialcornoque - Quercus suber  - bonsai

Alcornoques (Quercus Suber L.) del Centro Bonsái Colmenar

de venta en nuestra tienda-online

 

Situación

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsaiDebe cultivarse en el exterior a pleno sol durante todo el año, controlando adecuadamente el riego, ya que así conseguiremos un crecimiento sano, con una ramificación mucho mayor y frondosa.

 

Necesita sentir el paso del frío invernal, al menos sentir un período de frío durante el invierno, y permitir que la primavera le provoque el despertar de las yemas en reposo. No obstante, hay que tener especial cuidado con las heladas fuertes y prolongadas en el tiempo (durante muchos días seguidos) porque no tolera el frío intenso, pero sin que por ello debamos protegerlo excesivamente, ya que si la temperatura es demasiado suave o templada en exceso puede brotar antes de tiempo, lo que le debilitará. La situación exterior durante todo el año, además de garantizar su correcto cultivo, nos ayudará a reducir el tamaño de sus hojas y prevenir la aparición de plagas.

 

Una vez encontrado su emplazamiento más adecuado, como sucede con cualquier otro bonsái, no conviene moverlo de sitio porque se resiente con los traslados, sobre todo si son frecuentes.

 

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¿Cultivo  exterior o interior?

 

Riego y abono

 

En general, los alcornoques viven en suelos pobres, sueltos y con buen drenaje. Aparentemente, esto podría hacernos suponer que necesitan poca agua, pero hay que tener en cuenta, como hemos dicho anteriormente, que éstos viven en las zonas de mediterráneas de influencia oceánica y, por tanto, con una humedad ambiente elevada. Es decir, aunque los alcornoques vivan en terrenos aparentemente secos, esto no alcornoque - Quercus suber  - bonsaisignifica que no necesiten agua y, por tanto, por el hecho de que nuestro bonsái sea un alcornoque no debemos descuidar su riego.

 

Los riegos deben ser cada vez que se seque la superficie de la tierra, haciéndolo a fondo, es decir, hasta que salga abundante agua por los agujeros de drenaje, evitando tanto el encharcamiento permanente de la tierra, para evitar un exceso de humedad que pudra sus raíces, como dejar totalmente seca la tierra. Prefiere los suelos muy bien drenados y no sobrevive mucho tiempo en suelos anegados o muy empapados de agua de forma constante.

 

Cuando está totalmente modelado y deseamos mantener su forma (generalmente en un árbol con bastantes años de cultivo) hay que regar con menos frecuencia que cuando estaba en formación para que crezca lo mínimo posible (o nada) y su crecimiento no estropee su forma, evitando que las hojas sean demasiado largas.

 

Conviene utilizar una regadera con agujeros lo más finos posible para que el agua penetre mejor en la tierra y lo haga con suavidad. (comprar regadera)

 

No hay que pulverizar las hojas ni mantener ambientes excesivamente húmedos de forma artificial porque correremos el riesgo de que aparezcan hongos.

 

Abonar con frecuencia con un abono orgánico de calidad, especialmente durante la época de crecimiento vigoroso, es decir, en primavera y también durante el otoño. Durante el invierno y la época más calurosa del verano debe reducirse la cantidad de abono porque son épocas con escaso o nulo crecimiento. (comprar abono orgánico)

 

Podemos ayudar a reducir el tamaño de las hojas, además de con una buena exposición exterior a pleno sol con el suministro de abonos más ricos en fósforo (P) y potasio (K) que en nitrógeno (N) para no fomentar el desarrollo de sus hojas, especialmente durante la época de alargamiento de los nuevos brotes, pues ya de por sí sus hojas son mayores que en otras especies de este género.

 

No debemos olvidar que NO podemos:

 

abonar un árbol trasplantado, hay que esperar a que brote.

regar un árbol cultivado en el exterior después de una helada o cuando haya riesgo de heladas.

 

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Consejos sobre riego/abono

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Trasplante

 

Durante el comienzo de la primavera, cada 2 ó 3 años, justo un poco antes de que comience la brotación del año, cuando los brotes están hinchados. En el caso de los ejemplares muy viejos, maduros y totalmente modelados, el trasplante puede hacerse cada 5 años o más.

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsaiDurante el trasplante conviene sanear bien cualquier parte de raíces podridas y podar las ramas no deseadas para reducir su copa. Si la poda de raíces es muy grande, convendría quitar hojas en la misma proporción que las raíces eliminadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que hay que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro. Evita que se sequen las raíces en contacto con el aire durante el tiempo que dure el trasplante.

 

Si el alcornoque es un yamadori (árbol recuperado), es importante acortar la raíz pivotante de forma gradual, es decir, en sucesivos trasplantes, dejando siempre un buen sistema radical secundario. Cuidado con recoger alcornoques sin permiso, en el caso de la Comunidad de Madrid, el alcornoque es un árbol protegido y figura en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas con la categoría de interés especial.

 

Un truco para conseguir un buen cepellón de raíces es usar la técnica del acodo, colocando un alambre a la altura deseada, entre la base del tronco y el comienzo de la raíz principal, enterrándolo bien con matillo y regando abundantemente, sin dejar que se seque. Una vez conseguidas las raíces, podremos eliminar la parte no deseada y trabajar un nebari nuevo.

 

No es obligatorio, pero si utilizamos hormonas de enraizamiento con fungicida facilitaremos el éxito del trasplante al estimular el desarrollo de las raíces. Debes ser lo más rápido posible durante el trasplante y alcornoque - Quercus suber  - bonsaievitar que las raíces se sequen por estar demasiado tiempo en contacto con el aire.

 

Una buena mezcla de sustrato para un alcornoque podría ser una mezcla de tierra con un 50% de arena silícea de grano grueso o material equivalente (tierra volcánica, etc., siempre que no sea de origen calizo o con mucha cal), 50% de mantillo, o cualquiera de las mezclas preparadas que podemos encontrar en las tiendas especializadas, como por ejemplo, la bidama. En todo caso, tiene que ser una mezcla con un excelente drenaje y sin nada de cal, ya que no le gusta nada. De hecho no es posible encontrar alcornocales en suelos calizos, pues el alcornoque es un árbol calcífugo.

 

No hay que olvidar que la tierra utilizada debe ser siempre nueva y limpia y nunca reutilizada de otros cultivos para así evitar contaminaciones (hongos, enfermedades, plagas, etc.) que hubieran podido afectar a otros árboles.

 

Macetas rectangulares esmaltadas o sin esmaltar pueden ser una decisión acertada. (comprar maceta)

 

Es conveniente proteger el árbol después del trasplante durante un par de meses, situándolo en un lugar muy bien iluminado pero evitando la exposición directa al sol.

 

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¿En qué otras ocasiones hay que trasplantar un bonsái?

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Consejos sobre trasplante

Comprar tierra

 

Poda

 

La época más adecuada para la poda de ramas leñosas es durante el invierno, con cortes limpios. (comprar tijeras)

 

Si pinzamos durante la primavera, conseguiremos ejemplares compactos y hojas más pequeñas, además de alcornoque - Quercus suber  - bonsaiconservar su estilo, si el árbol ya está completamente modelado. El pinzado debe realizarse cuando los brotes aún son tiernos.

 

La poda, como técnica de modelado, se emplea para la formación básica y luego para mantener su forma principal, ya que la ramificación y densidad se consigue con el pinzado. La forma se mantiene simplemente podando las ramas que crecen demasiado o los nuevos brotes que estropean su forma, durante la época de máximo vigor (entre el final de la primavera y el comienzo del verano).

 

El alcornoque puede modelarse en los estilos: hokidachi (escoba) o moyogui (recto informal), y es más raro encontrarlo modelado como chokkan (recto formal), shakan (inclinado), bunjin (literati) o kengai (cascada), aunque todo depende de tu imaginación y gustos.

 

Conviene eliminar las hojas marchitas para evitar la aparición de hongos y las ramas no deseadas o secas pueden eliminarse en cualquier momento.

 

Nunca hay que podar drásticamente, si el árbol no está sano y vigoroso.

 

Además de podar para modelar, hay que podar para conseguir una estructura que permita la llegada de la luz alcornoque - Quercus suber  - bonsaia todas las ramas y las todas hojas puedan realizar la fotosíntesis.

 

En general, debemos quitar:

 

todos los brotes de la base del tronco,

las ramas que se cruzan,

las ramas opuestas,

las ramas que crecen muy verticales o que lo hacen hacia el interior del tronco.

 

Hay que tener cuidado de no podar drásticamente las raíces durante el trasplante, podando sólo las raíces más gruesas y dejando las más finas. También hay que aprovechar a podar las ramas no deseadas. En caso de duda sobre la cantidad de raíces que tienes que podar, un truco seguro para no dañar el árbol es dejar 1/3 más volumen de raíces que de parte aérea (copa), aunque siempre es preferible preguntar a un experto, a otro aficionado o simplemente no podar ninguna raíz hasta que no estés seguro.

 

En cualquier caso, las podas fuertes de raíces deben realizarse en el momento de los primeros trasplantes, con podas equivalentes de ramas.

 

No debemos olvidar que NO podemos:

 

Entre la poda de ramas y el trasplante (o viceversa) debería existir un intervalo mínimo de tiempo para no acumular demasiadas operaciones agresivas a la vez, por ejemplo, 3 semanas.

 

Nunca hay que pinzar un árbol débil o enfermo, y en todo caso hacerlo lo mínimo imprescindible y respetando las reglas de vigor del árbol, porque de lo contrario la rama (o todo el árbol) podría morir a la primavera siguiente.

 

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Comprar tijeras/podadora

 

Alambrado

 

alcornoque - Quercus suber  - bonsaiEl alambrado puede realizase entre la primavera y el otoño, aunque sus ramas son duras, lo que entorpece un su alambrado. Además, conviene tener cuidado con la corteza de las ramas, ya que ésta se puede dañar fácilmente, dejando marcas en el corcho que no desaparecerán. En la mayoría de las ocasiones la mejor opción de modelado para un alcornoque es dirigirlo mediante la poda y olvidarse del alambrado.

 

En todo caso, si decides alambrar, debes vigilar las marcas del alambre en la corteza debido a la rapidez con la que engordan y crecen, generalmente el alambre deberá retirarse en el momento en que vaya a comenzar la aparición de marcas en la corteza. Es recomendable no regar el día anterior al alambrado. (comprar alambre)

 

En cualquier caso, un árbol con aspecto de "madeja de alambre", por el exceso de éste, pierde todo el aspecto de vivo y no es un ejemplar de más calidad. Por favor, alambra lo justo y sólo cuando otras técnicas de modelado no puedan utilizarse o no hayan conseguido los efectos deseados.

 

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Comprar alambre

 

 

Enfermedades y parásitos más comunes

 

Aunque el alcornoque es bastante resistente a las plagas y enfermedades, alguna de las enfermedades o plagas que pueden atacarle son hongos. Debido a un exceso de riego o ambientes demasiado húmedos, el oídio puede hacer acto de presencia. La aparición de este hongo debe controlarse inmediatamente aplicando un fungicida específico, eliminado las hojas afectadas, regando adecuadamente y situándolo en un lugar más soleado (más seco) y mejor ventilado.

 

El oídio se manifiesta porque en la superficie de las hojas se desarrollan unas manchas harinosas aterciopeladas de color blanco, al principio en el haz y luego en el envés de las hojas. Las hojas y las partes afectadas adquieren una coloración amarillenta y se deforman. El crecimiento del árbol se reduce y en los casos más graves le puede provocar la muerte por la caída de las hojas.

 

Hay que tener en cuenta que a veces las hojas se vuelven amarillas o marrones por estas razones:

 

drenaje incorrecto, en cuyo caso hay que trasplantarlo en otoño o al comienzo de la primavera (lo que antes suceda).

 

demasiado calor, sobre todo en verano y si está situado a pleno sol contra una pared muy cercana a él, por lo que hay que reubicarlo en una situación más fresca, pero también a pleno sol.

 

falta de nutrientes debido a un escaso abonado.

 

mezcla de sustrato incorrecto, con demasiada cal, arcilla o demasiados depósitos de sales, por lo que debe ser trasplantado lo antes posible, como en el caso de un drenaje deficiente.

 

Si necesita un trasplante de emergencia por una debilidad extrema, lo más aconsejable es plantarlo directamente en el suelo del jardín durante, al menos, un año.

 

Por último recordar que los tratamientos deben ser específicos contra la plaga o enfermedad y constantes en el tiempo hasta eliminarla completamente y que el cultivo adecuado de nuestro árbol nos evitará tener que usar productos químicos que provocan:

 

riesgos para nuestra salud,

un gasto innecesario y

la contaminación del medioambiente.

 

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Hongos

Insecticidas para plantas

Cómo usar productos químicos

 

Reproducción

 

Es un árbol que se puede reproducir mediante semillas (bellotas) en otoño, aunque se pueden recolectar en otoño y conservar mediante estratificación fría en la nevera hasta su siembra al inicio de la primavera.

 

Dependiendo de la época de floración, a las primeras bellotas que maduran de septiembre a octubre se las llama brevas, primerizas o migueleñas, y son las más gordas; a las segundas bellotas que maduran de octubre a noviembre, se las llama segunderas, medianas o martinencas; y a las que maduran en diciembre a febrero, se las llama tardías o palomeras (por ser el alimento que buscan las palomas torcaces).

 

Las mejores bellotas para la reproducción son las segunderas, es decir, las que maduran de otoño a noviembre, y deben ser recolectadas sin orificios hechos por gusanos.

 

(Nota.- Los meses de esta ficha de cultivo están referidos a su hábitat original, es decir, al hemisferio norte)

alcornoque - Quercus suber  - bonsai

bellotas de alcornoque germinando

Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org

 

La reproducción mediante esquejes se realiza en invierno, pero el acodo y el injerto nos son formas habituales de reproducción.

 

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Acodo de un ficus

Consejos sobre reproducción

 

Curiosidades

 

El alcornoque (Quercus suber L.) debe su nombre a la palabra latina "quercu", usada para denominar al roble y extensamente a todos los árboles productores de bellotas (robles, encinas, alcornoques, etc.), que a su vez podría derivar del término indogermánico "perquu-s" = roble; y al término latín "suber" = corcho, con el que los romanos llamaban específicamente al alcornoque. Luego los árabes, a su paso por la península Ibérica añadieron el artículo al y la lengua romance lo denominó como alquercus, hasta que lo castellanizamos como alcornoque.

 

El género Quercus apareció en la Tierra hace unos 25 millones de años y los griegos consideraban a un pariente suyo, el roble, como el primer árbol plantado por su dios Zeus, los romanos también lo consideraron sagrado, y Abraham, según la Biblia, recibió a tres ángeles en un roble.

 

En 1665, el científico Robert Hooke, construyó un microscopio y descubrió que el corcho estaba constituido por compartimentos muy pequeños similares a una esponja fina, que denominó "células" por comparación con las celdas de un monasterio.

 

El corcho se interpreta como una adaptación natural a los fuegos frecuentes del ecosistema mediterráneo. Tras un fuego, si no ha sido muy devastador, el alcornoque es capaz de rebrotar desde la parte aérea en la primavera siguiente.

alcornoque - Quercus suber  - bonsaialcornoque - Quercus suber  - bonsai

recolección de corcho de alcornoques

Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org

 

El uso más frecuente del alcornoque ha sido la extracción de su corteza para transformar el corcho en tapones, flotadores, aislantes acústicos y térmicos, construcción de colmenas, etc. Con su madera quemada se obtenía un carbón negro azulado con el que se fabricaba la "tinta de China" para escribir con plumas, y también se fabricaban toneles y piezas para barcos, ya que es muy resistente a la putrefacción. Al primer corcho extraído de un alcornoque se le llama bornizo, es grisáceo y muy agrietado; a la siguiente capa de corcho que se forma se la llama casca, de color amarillo claro que pasa a rojo ladrillo; posteriormente la casca crece y se forma el corcho secundero, que es fibroso y lechoso y el más apreciado por la industria.

 

Su corteza interna (una vez extraído el corcho) es rica en taninos y, por esta razón, fue usada para curtir pieles. Las bellotas se utilizan como alimento para el ganado, especialmente para criar a los cerdos ibéricos, que tan buenos jamones nos dan.

 

Como ya habíamos mencionado, un pariente cercano del alcornoque, el marojo (Quercus cerris L.) suele hibridarse con él de forma natural en Quercus cerris x Quercus suber. Precisamente a los pies del marojo, en Italia, crece una de las trufas más apreciadas en el mundo, la trufa blanca del Piamonte (Tuber magnatum).

 

Tan importante ha sido el alcornoque y la industria del corcho en nuestra cultura mediterránea que incluso nuestro lenguaje incorpora expresiones tales como:

 

¡corcho! = expresión para evitar usar palabras más soeces cuando algo nos produce enfado o extrañeza.

 

¡córcholis! = ídem. como sinónimo de ¡caramba!

 

"pedazo de alcornoque" = persona necia e ignorante, seguramente aludiendo al poco peso y densidad del corcho.

 

"cabeza de alcornoque" = ídem., torpe, cabeza sin ideas.

 

"duro como un alcornoque" = comparando algo con la dureza de su madera.

 

"como corcho sobre el agua" = salir bien parado de los reveses del destino.

 

"corazón de alcornoque" = dureza de sentimientos (usada por Miguel de Cervantes en su novela de Don Quijote de la Mancha)

 

O incluso refranes como: "Al alcornoque no hay palo que le toque; menos la carrasca, que le casca", en alusión a la dureza de su madera y la de la carrasca.

 

Sus ramas, bellotas y hojas, muy ricas en tanino, también se utilizan en medicina natural. Las bellotas se emplean como astringente y tienen un efecto analgésico y antiinflamatorio; mediante enjuagues bucales se usan contra la estomatitis, faringitis y la piorrea. Incluso, es posible encontrar aplicaciones contra las enfermedades del riñón, problemas en los ojos, reuma o hemorragias nasales, así como úlceras, hemorroides, sabañones, llagas, grietas en la piel, etc. Se dice que las bellotas dan resistencia y vitalidad.

 

A pesar de sus posibles aplicaciones médicas, nunca debemos utilizar ninguna parte de este árbol para automedicarnos. Sólo un médico es la persona experta que puede indicarnos un tratamiento específico como remedio o alivio de alguna dolencia o enfermedad.

 

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Alcornoques (Quercus Suber L.) del Centro Bonsái Colmenar

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.ESTILO DEL MES

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ESTILO INCLINADO (SHAKAN) - II

Otros nombres:

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El estilo inclinado o shakan es otro de los cinco básicos (recto formal o chokkan, recto informal o moyogui, inclinado o shakan , semicascada o han-kengai y cascada o kengai) y a pesar de su aparente sencillez quizás, tiene cierta complejidad para conseguir la perfecta imitación de un árbol inclinado por la fuerza del viento, o en la ladera de un terreno inclinado o junto a la orilla de un río o un lago, o simplemente compitiendo en el bosque por la búsqueda de la luz.

 

Quizás sea la forma más natural de encontrar a un árbol que por cualquier razón ha perdido su crecimiento natural vertical y sin embargo no es muy frecuente encontrarlo entre los bonsáis modelados por los aficionados o no es tan popular como cabría esperar, pues es un modelo fácil de encontrar en cualquier bosque a poco que caminemos un poco.

 

carmona - estilo shakan (inclinado) - bonsaicarmona - estilo shakan (inclinado) - bonsai

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olivo - estilo shakan (inclinado) - bonsaijuniperus sinensis - estilo shakan (inclinado) - bonsai

olivo - estilo shakan (inclinado) - bonsaijunipero - estilo shakan (inclinado) - bonsaipino negro orticosa - estilo shakan (inclinado) - bonsai

Como puede apreciarse en las fotos, de forma evidente, lo más característico de este estilo es que el tronco del árbol se encuentra desplazado del eje, que más o menos recto, tiene cualquier árbol en la naturaleza, y por tanto todo su forma está condicionada por la dirección de la inclinación que marca el tronco (curiosamente, en la mayoría de los casos, inclinados por los aficionados a la derecha por una tendencia natural que debemos tener a hacerlo así), pero con una gran sensación de fuerza y estabilidad por el balance de las tensiones y fuerzas entre las ramas/raíces y el peso del tronco que cae hacia un lado. No hay que olvidar que este estilo representa a un árbol en la naturaleza que lucha por sobrevivir en un entorno desfavorable o tras sufrir algún accidente (vientos, avalanchas, etc.)

 

1. Selección del árbol


Como su propio nombre indica, este estilo está basado en un tronco inclinado, es decir, en un tronco que tiene una posición a medio camino entre la horizontal y la vertical de un plano imaginario, y un balance y una lucha de fuerzas entre el equilibrio (ramas/raíces) y el desequilibrio (tronco). Por tanto, nuestro árbol candidato debe poseer las siguientes características:

 

en cualquier estilo es importante el nebari y la posición de las raíces, pero en el estilo shakan es muy importante, ya que la posición adecuada de las raíces acentúa el efecto visual de agarre firme del tronco y da la sensación de un mejor equilibro óptico y credibilidad, de estabilidad, evitando que estilo shakan (inclinado) - bonsaiparezca que se cae al suelo. Por tanto, nuestro árbol candidato debería tener unas raíces gruesas, potentes y expuestas al lado contrario de la dirección de la inclinación del árbol. Estas raíces que asoman deben dar la sensación de que el árbol las ha ido levantando cuando la fuerza que lo inclinó actuaba sobre él. Si nuestro árbol sólo tiene raíces interesantes a un lado, debemos tener cuidado al elegir la inclinación correcta, siempre deben estar al lado contrario de la dirección de la inclinación, nunca al revés. Las raíces del lado de la inclinación no se deben ver o deben estar casi totalmente ocultas bajo la tierra.

 

Desde el punto de vista de la forma del tronco, podríamos decir que existe un estilo inclinado informal o shakan informal, con un tronco curvado con los mismos criterios que para el estilo moyogui; un estilo inclinado formal o shakan formal, con el tronco recto con los criterios de un chokkan. Además, debe tener un adelgazamiento progresivo y equilibrado desde la base del tronco al nebari.

junipero - estilo shakan (inclinado) - bonsaitejo - estilo shakan (inclinado) - bonsai

la altura , como en el caso de los estilos chokkan y moyogui, debería ser de 1:6 a 1:8 el diámetro del tronco en la base, aunque esto depende de la sensación de fortaleza que deseemos marcar en la base del tronco, lo que nos llevaría a emplear alturas menores con proporciones de 1:3 a 1:4 el diámetro del tronco.

 

las ramas debe nacer del exterior de las curvas, si las hubiera, y estar situadas asimétricamente, formando una copa bien equilibrada. Al igual que sucede con el estilo recto formal e informal, la primera piracantha - estilo shakan (inclinado) - bonsairama que sale del tronco debería estar en un lateral y ser la más importante (en longitud, grosor y follaje). La segunda (o tercera) rama debería nacer al lado contrario de la primera.

 

El resto de ramas, hasta llegar al ápice, deben seguir este mismo criterio de posición en el tronco, reduciendo su longitud y grosor a medida que nos aproximamos al ápice y formando una especie de escalera de caracol visto desde arriba. El conjunto, visto desde el frente, debe mostrar claramente diferentes masas verdes perfectamente agrupadas en pisos, sin que unas ramas den sombra a otras, delimitando claramente los espacios vacíos.

 

Prácticamente cualquier especie puede ser modelada en este estilo, tanto coníferas, como perennes o caducos, siendo especialmente bellos los modelados de pinos, juníperos, arces o rododendros.

 

2. Poda y alambrado

 

Todas las ramas que no estén situadas en los puntos adecuados deberán ser podadas. Además, como ya hemos comentado, la longitud de las ramas deben acortarse progresivamente hacia el ápice, tratando de conseguir una triangulación ideal, basada en el triángulo escaleno, lo que nos obligará a podar o alambrar (creando curvas) las ramas hasta la longitud necesaria en función de la posición que ocupan en el tronco, aprovechando a efectuar una sustitución de ápice en cada rama.

 

La poda y su posterior mantenimiento deben perseguir masas por pisos, bien definidas, pero que se hacen más densas y menos definidas a medida que subimos hacia al ápice. Si el tronco es muy alto y delgado, las ramas deben mantenerse lo más cortas posibles para remarcar la elegancia y carácter del tronco.

 

Todas las ramas deben ser alambradas para que queden colocadas de tal forma que sigan la línea o dirección que marca la inclinación del tronco, buscando la junipero - estilo shakan (inclinado) - bonsaiforma simétrica de un triángulo escaleno que rompió la inclinación del tronco, aunque en el caso de los árboles de hoja caduca, esta forma puede ser con una copa más redondeada.

 

La primera y segunda ramas son las más importantes porque son las que van a marcar el carácter al resto del diseño. Es importante considerar que las ramas sobre el lado de la inclinación son más largas y más horizontales, mientras que las del lado contrario son más cortas y más inclinadas, siguiendo la dirección del tronco. Cuanto mayor sea la inclinación, más horizontales serán las ramas del lado de la inclinación, mientras que las del lado opuesto estarán más pegadas al tronco. A este estilo lo podríamos denominar inclinado o shakan simétrico.

 

carmona - estilo shakan (inclinado) - bonsaiUna variante de esta tradicional forma de modelar un shakan, podría ser un estilo inclinado asimétrico, es decir, el tronco tiene una cierta inclinación hasta un punto, a partir del cual, el árbol vuelve a crecer recto o con curvas, pero sin inclinación, como podría suceder, por ejemplo, a un árbol que por alguna razón ha caído, pero no ha llegado a desenterrar del todo sus raíces y, al seguir vivo, ha continuado con su crecimiento vertical natural, buscando la luz hacia arriba. Incluso, en ese punto de inflexión podríamos hacer un jin siguiendo la misma dirección de la inclinación del tronco, como si el tronco al caer ser hubiera partido y luego hubiera rebrotado a partir de ese punto un brote que ha creado un nuevo árbol.

 

En este caso las ramas tienen mucho más movimiento, la primer rama incluso puede crecer hacia abajo con mucha inclinación y terminar con un crecimiento recto, como si el árbol "retrocediera" en su crecimiento, tratando de buscar y ocupar el espacio vacío junto al tronco para estabilizar y anclar con su peso el árbol para proseguir con su crecimiento recto hacia la luz.

 

Si la primera rama saliera del exterior de una curva del tronco, justo en un punto de inflexión del tronco, la rama debería marcar la dirección opuesta de la que marca la dirección del tronco.

 

En cualquier caso, la primera rama nunca debe mirar al frente ni ser más corta que las siguientes, aunque a partir del 2/3 de la longitud del árbol se puede usar alguna rama corta que mire hacia el frente. Los jin, shari, oquedades, etc. añadirán mayor sensación de vejez y paso del tiempo, simulando los efectos del viento, las tormentas, etc.

 

Cuando tengamos dudas sobre si un árbol está modelado como moyogui (recto informal) o como shakan informal (inclinado informal), deberemos fijarnos en el ápice, éste nunca debe terminar directamente sobre la base del nebari, si lo hiciera, debería ser considerado como moyogui, aunque su tronco tuviera cierta inclinación en la base.

falso membrillo japonés - estilo moyogui (recto informal) - bonsaijuniperus sinensis - estilo shsksn  (inclinado) - bonsai

Los árboles que podemos ver en estas fotos tienen cierta inclinación del tronco hacia la derecha, pero el árbol de la izquierda tiene el ápice sobre la base del nebari y, por tanto, claramente es un moyogui. En cambio el árbol de la derecha tiene el ápice fuera de la base del nebari y, por tanto, es un shakan informal.

 

Una variante de este estilo, dependiendo del movimiento de sus ramas y de si sólo tiene ramas hacia el lado de la inclinación del tronco, es el estilo barrido por el viento (fukinagashi).

olivo - estilo shakan (inclinado) - bonsai

 

3. Situación de plantado

 

Normalmente se emplean macetas rectangulares u ovaladas para los árboles con troncos gruesos y copas abundantes; y redondas para los árboles con troncos más finos. También hay que considerar, si el tronco es recto o con curvas, ya que en el caso de que tenga curvas, una maceta ovalada puede seguir mejor el contorno sinuoso del tronco.

 

El color y material de la maceta debería contrastar con el color de las hojas, flores o frutos. Una sugerencia podría ser emplear colores marrones, grises o terracota roja sin esmaltar, con árboles siempre verdes (perennes); mientras que macetas azules y grises, esmaltadas, podrían ser colores más adecuados para árboles con tonos amarillos, naranjas, rojos, etc. en sus hojas, flores o frutos. En cualquier caso esto depende de los gustos de cada uno y de lo que queramos transmitir con nuestro bonsái.

 

No hay que olvidar que el ancho de la maceta debería ser igual al diámetro del tronco y que la longitud de la maceta debería ser igual a 2/3 la altura del árbol, y en todo caso la altura debe ser siempre mayor que el ancho de la maceta.

 

olivo - estilo shakan (inclinado) - bonsaiestilo chokkan - plantadoolivo - estilo shakan (inclinado) - bonsai

olivos (Olea europaea) del Centro Bonsái Colmenar

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La profundidad debería ser aproximadamente el diámetro del tronco en la base, aunque si el clima es muy extremo (tanto frío o calor) es más aconsejable aumentar algo la profundidad para proteger las raíces del frío extremo, la sequía, etc.

 

El lugar y posición del árbol en la maceta nos lo marca la inclinación del tronco y luego la primera rama, formando una diagonal imaginaria desde el tronco hasta el vértice del mismo lado del frente la maceta, y el resto de ramas debería estar orientadas de tal forma que miran en diagonal hacia los diferentes vértices de la maceta, de otra forma la composición sería muy monótona y poco atractiva. Para conseguir este efecto, el árbol debe ocupar el primer 1/3 del extremo contrario al vértice con el que vamos a formar la diagonal, de tal forma que la inclinación del tronco debe ocupar la mayor parte de la superficie de la maceta.

 

estilo shakan (inclinado) - bonsaiExisten distintos tipos de shakan en función del grado de inclinación de plantado:

  • entre 30º y 45º : dai-shakan (inclinación extrema)

  • entre 45º a 60º: hu-shakan (inclinación media)

  • entre 60º a 75º: sho-shakan (inclinación moderada)

Debido a la forma en la que percibimos el mundo que nos rodea, un árbol inclinado a la derecha no nos produce la misma sensación que inclinado a la izquierda. En general, una inclinación a la derecha nos produce una sensación de que el árbol puede caerse y una inclinación a la izquierda nos da la impresión de que el árbol se levanta. Es es la razón por la que se puede dar más inclinación a los árboles tumbados a la izquierda que a otro que lo haga a la derecha.

 

Jose Manuel Blazquez - bonsaimania.com

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

info@bonsaimania.com

 

celtis - estilo shakan (inclinado) - bonsaihaya - estilo shakan (inclinado) - bonsaiolivo - estilo shakan (inclinado) - bonsaipino - estilo shakan (inclinado) - bonsai

 

arce buergerianum - estilo shakan (inclinado) - bonsaiestilo shakan (inclinado) - bonsaificus panda - estilo shakan (inclinado) - bonsaipino negro - estilo shakan (inclinado) - bonsai

bonsáis modelados en estilo inclinado del Centro Bonsái Colmenar

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Introducción al estilo shakan o inclinado

Cómo calcular todas las posiciones de las ramas.

Formas geométricas básicas.

 

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PLAGAS Y

ENFERMEDADES

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GOMOSIS

Otros nombres:

 

 

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La gomosis es una enfermedad degenerativa de las células de la corteza y de la albura.

 

Sus causas pueden ser muy variadas y diversas, pero generalmente son la respuesta a unas circunstancias de cultivo no favorables: heladas, suelo impermeable con exceso de humedad, carencia o exceso de algún nutriente, etc., unidas a la acción oportunista de la bacteria Bacterium gumis o del hongo Phytophtora spp.

 

Los cítricos y los frutales de hueso tienen una especial sensibilidad a padecer esta enfermedad.

 

Sintomatología

 

La gomosis produce la secreción de una sustancia acuosa, a veces viscosa, transparente o de color naranja, rosado o blanco, que puede producir un olor desagradable, llamada mucílago, a través del tronco y/o las ramas, lo que produce el debilitamiento del árbol y el amarillamiento y pérdidas de sus hojas.

 

La zona dañada y la parte superior, a partir del lugar afectado, mueren.

gomosisgomosis

efectos de la gomosis en el tronco y en las hojas

Fotos: USDA Forest Service Archives. www.forestryimages.org

 

Control

 

Para evitar y controlar esta enfermedad se aconseja:

no regar en exceso, sino hacerlo adecuadamente, y tener un buen drenaje,

no abonar en exceso, y

no usar esquejes de plantas afectadas.

No obstante, si la enfermedad afecta nuestros árboles, podemos limpiar las heridas , raspando la parte afectada, y aplicar sulfato ácido de hierro y recubrirlo con cal. Las ramas muy afectadas hay que podarlas y aplicar este tratamiento sobre la herida producida por la poda.

 

Recuerda:

 

Cultiva adecuadamente y evitarás las plagas y enfermedades.

 

Compra plantas sanas. No tejes tentar por las ofertas de plantas con mal aspecto o por tus buenas intenciones para tratar de recuperar una planta mal atendida en un centro comercial.

 

Limpia y conserva adecuadamente tus herramientas para evitar la propagación a través de los restos contaminados. Se recomienda desinfectar muy bien las herramientas empleadas con las plantas afectadas y quemar sus restos para evitar su poder de latencia durante años a la espera de una nueva oportunidad.

 

Evita las copas demasiado frondosas y mal ventiladas.

 

Elimina las plantas enfermas y afectadas por hongos lo antes posible, en cualquier caso, evita el contacto de las plantas enfermas con las sanas.

 

Es muy importante adquirir material que ha pasado los debidos controles fitosanitarios por las autoridades de cada país y evita transportar o enviar material vegetal (semillas, plantones, etc.) sin control a otros países para evitar propagar enfermedades que pueden producir no sólo graves daños a tus bonsáis sino a la agricultura de otros países.

 

En cualquier caso, es primordial actuar rápidamente, al primer síntoma, vigilando a diario para evitar que se propaguen. Recuerda, que lo más importante es cultivar adecuadamente y evitar el uso de productos químicos que son agresivos con nuestro árbol, con el medioambiente y con nosotros, y que en el caso de los virus son totalmente ineficaces.

 

Nunca debes tocar directamente los productos químicos con las manos y siempre debes asegurarte de tomar todas las medidas de seguridad recomendadas por el fabricante. Todos los productos químicos deben manipularse siguiendo las instrucciones del fabricante y evitando que puedan estar al alcance de los niños.

 

Si no estás seguro de los efectos de un producto químico sobre tu bonsái, prueba antes con alguna pequeña zona para comprobar sus efectos, aunque nunca debes aplicar un productos si no estás seguro de su uso o si no es necesario.

 

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Insecticidas para plantas

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FISIOLOGÍA

VEGETAL

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hojas de ficus retusa

 

 

 

EL TALLO (II)

 

 

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Los tejidos embrionarios (meristemos) de los vegetales, situados en las puntas de las raíces, ramas y laterales, a diferencia de los animales, son capaces de originar un crecimiento durante toda su vida y de regenerar cualquier parte de su estructura ante una pérdida por cualquier causa (depredadores, accidentes, podas, etc.).

 

Para entender cómo sucede esto, tenemos que hablar de dos tipos de crecimiento:

 

Primario: es el crecimiento en longitud de raíces y tallos (tronco y ramas), originado por los meristemos apicales en los ápices o puntas de éstos.

 

Secundario: es el crecimiento lateral (ensanchamiento) de vegetales que viven más de un período vegetativo, por ejemplo, árboles y arbustos, originado por los meristemos laterales o secundarios. A las plantas que poseen este tipo de crecimiento se las conoce como leñosas y a las que no lo tienen, como herbáceas. A su vez, dependiendo del tiempo que vivan, es decir, que crezcan, y momento en el que se reproduzcan, se las denomina:

 

anuales (un período vegetativo), por ejemplo, una caléndula.

 

bienales, bianuales o bisanuales (dos períodos vegetativos), por ejemplo, un pensamiento.

 

vivaces o perennes (muchos períodos vegetativos), como los árboles y arbustos.

 

Estos dos tipos de crecimiento hacen que el desarrollo del tallo sea un poco más complejo que el de las raíces, ya que, además de crecer longitudinalmente, produce hojas, flores, ramas axilares, etc. y crece lateralmente (ensanchamiento).

 

Conviene aclarar que:

 

un período vegetativo no es igual a un año natural o a 12 meses consecutivos, en muchos casos, dos períodos vegetativos coinciden dentro de un período de 12 meses de vida en diferentes años naturales.

 

Un planta puede ser herbácea (no tiene crecimiento lateral) y a su vez vivaz o perenne porque vive varios períodos vegetativos, como por ejemplo los lirios.

 

En cambio, todas las plantas leñosas pertenecen al grupo de las vivaces o perennes, aunque sean árboles de hoja caduca, ya que esta clasificación no atiende a si pierden o no sus hojas.

 

El clima puede alterar su consideración de bianual o vivaz, pues la misma especie en un lugar con heladas puede ser bianual y en otro más cálido puede ser vivaz.

 

 

Crecimiento primario: longitudinal

 

Para entender mejor cómo se comporta el crecimiento longitudinal, denominado crecimiento primario, podemos hacer la siguiente prueba. Si atamos un hilo alrededor del cualquier tallo joven, podremos comprobar que a medida que crece el tallo, el hilo permanece en el mismo punto (misma altura del suelo, distancia del tronco, etc.) ¿No os habéis fijado que esto es lo que sucede cuando alambramos nuestro bonsái?, el alambre se habrá podido hundir en la rama (por el crecimiento secundario o lateral) pero ninguna de sus expiras se habrá desplazado, todas seguirán en el mismo punto.

 

Esto es debido a que los meristemos apicales sólo se localizan en la punta de cada uno de los ápices de las diferentes ramas, como también le sucede a la raíz, lo que nos permite, entre otras cosas, alambrar, podar, pinzar y defoliar nuestros bonsáis sin entorpecer su crecimiento longitudinal.

 

Las hojas son originadas en unos bultitos del tallo llamados primordios foliares (estructura foliar en una fase de desarrollo temprana) situados a cada uno de los lados de cada meristemo apical (yema apical). Dependiendo del género, normalmente una especie de delgado tallo (pecíolo) une en un punto el tallo con la hoja (nudo). A cada sección de tallo comprendido entre hoja y hoja se le llama entrenudo, y en el ángulo superior de cada nudo, justo dónde el pecíolo se une al tallo, aparece una yema axilar (formada por primordios foliares + un meristemo apical). Cuando esta yema inicia su desarrollo se transforma en un nuevo vástago, es decir, en una nueva rama. Además de hojas, los meristemos o yemas apicales pueden producir flores o frutos.

 

Yemas axilares de una rama de robleYemas axilares de una rama de roble

 

Este crecimiento de las yemas axilares no se iniciará hasta que no disminuya o desaparezca la concentración de una hormona llamada auxina, que se produce cerca del meristemo apical, o en él, del tallo principal; por ejemplo, cuando se poda o pinza la yema apical, o cuando el ápice va creciendo y alejándose de las yemas axilares. A este mecanismo de inhibición de las yemas axilares se le denomina dominancia apical y provoca la dormancia de las yemas que muy próximas a los ápices de las ramas.

 

La disposición ordenada y previsible de formación de los primordios foliares (fitotaxis o filotaxia) es diferente para cada especie y se clasifica en función del número de hojas que hay en cada nudo:

 

Alterna: con una hoja por nudo. Si cada hoja forma 180º con la anterior, se denomina dística. Si la disposición de las hojas forma una espiral se llama espiralada.

 

Opuesta: con dos hojas por nudo. Si cada par de hojas forma 90º con el anterior, se denomina decusada.

 

Verticilada: con tres hojas o más por nudo.

 

La cantidad, crecimiento de las yemas axilares y disposición de las hojas, determina la ramificación y estructura de la copa de cada especie vegetal, algo que es fundamental observar/conocer antes de podar o pinzar nuestro bonsái.

 

Los meristemos apicales originan a su vez los meristemos primarios (zona de división celular) que a su vez producen los tejidos primarios; y son:

 

Protodermis: es el encargado de producir la dermis o tejido primario dérmico, que reviste la corteza.

 

Procámbiun: es el encargado de producir el tejido primario del sistema vascular, es decir, el floema y el xilema, que son los tejidos conductores de savia en el interior del cilindro central del tallo.

 

Meristemo fundamental: es el encargado de producir el resto de tejidos primarios, es decir, la parénquima, la colénquima y la esclerénquima, que envuelven a la parte interna del tallo (médula) y al cilindro central.

 

En el próximo número de InfoBonsai hablaremos del crecimiento secundario o lateral.

 

Jose Manuel Blazquez - bonsaimania.com

José Manuel Blázquez

BONSAIMANIA

info@bonsaimania.com

 

No te olvides de consultar el calendario de operaciones de este mes.

 

Hemisferio Norte

 

Protege los árboles tropicales y subtropicales en invernaderos fríos (ficus, serisa, pimentero japonés, etc.), sólo durante lo que dure la estación fría, sin descuidar la temperatura y la luz. Evita meterlos dentro de casa.

 

Aunque sea invierno y disminuyan las necesidades de agua, no debemos descuidar el riego. (Comprar regadera)

 

No abonar, excepto las especies tropicales cultivadas en el interior del invernadero. (Comprar abono)

 

No hacer trasplantes, ya que la temperatura ahora es demasiado fría para que las raíces puedan recuperarse.

 

Podar suave, sólo cuando sea necesario. (Comprar tijeras)

 

Aprovecha para estudiar tus árboles caducos porque ahora puedes ver su estructura de tronco y ramas sin la molestia de las hojas.

 

Es un buen momento para alambrar coníferas. (Comprar alambre y cortalambre)

 

Aprovecha el descanso que te da el invierno (no debes podar, ni pinzar, ni trasplantar, ni acodar, etc.)limpiando las estanterías, las macetas, repasando las herramientas, etc. (Comprar herramientas)

 

Hemisferio Sur

 

La atención con el riego debe ser constante. Algunos trucos para evitar que la tierra se seque rápidamente a causa del calor es cubrir la superficie del suelo con musgo esfango (musgo de fibra larga) o con trapos húmedos.

 

No riegues por la noche para evitar problemas con la aparición de hongos, sobre todo, si te olvidaste de aplicar el correspondiente tratamiento fungicida en primavera.

 

Sigue abonando los árboles hasta el final del mes.

 

No defolies ahora, excepto en caso de necesidad.

 

Puedes realizar acodos y seguir pinzando.

 

Cuidado con las tormentas.

 

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Otros enlaces

 

No te olvides de consultar la predicción meteorológica de tu ciudad para adaptar el correcto cultivo de tu bonsái a las condiciones de cada momento.

 

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.BONSÁI ARTE VIVO

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CAPÍTULO 28: Escuelas (III)

 

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Bonsái de Taiwán o Formosa

 

Es un estilo en el que predominan la belleza de los grandes nebaris, tejiendo, trabajando e injertando las raíces para formar grandes volúmenes con ellas, convirtiéndolas prácticamente en troncos. Podría decirse, que se aproxima a la Escuela Neoclásica, pero utilizando formas y colores inusuales.

 

Los troncos trabajados son enormes, con ramitas muy finas, perdiéndose así la importancia de la diferencia de grosores en las ramas que tiene para otras escuelas. Cada vena tallada es pintada con colores como los ocres, los blancos o los negros, llegando a tallar incluso árboles de hoja caduca. Las ramas se trabajan en volúmenes.

 

Las macetas que usan suelen tener un diseño para llamar la atención, con contrastes y colores vivos, en las que todo vale, dibujos, anagramas, picoteras y colores que no son empleados por otras escuelas, como el negro o el blanco.

 

No existe diferencia entre bonsái y bonkei, pues está permitido el uso de figuritas y piedras de diferentes formas y tamaños, así como puentes, pueblos y hasta rebaños de animales.

 

Existen una gran cantidad de estilos y de formas improvisadas, dependiendo casi de la forma del árbol recolectado.

 

La mayoría de estos árboles son creados para el mercado occidental.

 

Escuela de Tailandia

 

En Tailandia el bonsái no se expone en un tokonoma, como en Japón, sino en un jardín.

 

Lo más característico es que mezclan volúmenes con espacios vacíos, con ramas largas y sinuosas que terminan generalmente en formas circulares que es una variación de la clásica cabeza de buda. Mientras que en la escuela japonesa los volúmenes se trabajan en forma de media circunferencia y en la escuela china en forma de discos planos, en la escuela tailandesa se trabajan en forma de circunferencia completa.

 

El estilo que más predomina es el japonés neoclásico, pero dando preferencia la tronco de gran tamaño, que se talla y blanquea su madera. Suelen llegar a medir cerca del metro de altura.

 

Los árboles pequeños son plantados en macetas grandes, de gran volumen, anchas y pesadas. Decoradas con animales y plantas, con el sustrato completamente cubierto de césped y pequeñas plantas que se podan como un seto. Incluso lo decoran con objetos mecánicos, como norias que dejan correr el agua y riegan las plantas de adorno.

 

La forma en la que recuperan árboles en Tailandia consiste en extraerlos con una raíz lo más larga posible y enrollarla en trapos para mantenerla húmeda durante el transporte. Luego esta raíz larga se envuelve en un plástico lleno de sustrato y abono orgánico, y el árbol con la raíz así se entierra en una maceta grande, evitando quitar demasiado cepellón y dejando pasar esta raíz por el agujero de drenaje de la maceta para enterrarla sobre el suelo, dejándolo así hasta que se desarrollan las raíces secundarias en cantidad suficiente para mantener el árbol. Una vez que esto sucede, se corta la raíz que habíamos envuelto en el plástico.

 

Hasta que el árbol desarrolla las raíces secundarias, el árbol es cubierto durante tres meses con tierra y abono orgánico. Luego retiran el abono y dejan descansar al árbol otros tres meses, para de nuevo volver a cubrir con abono orgánico otros tres meses, y así en sucesivos ciclos hasta que el árbol desarrolla las raíces secundarias.

 

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Bonsái en Tailandia: web de Siam Bonsai

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Escuelas Chinas

 

Los estilos chinos son muy refinados y controvertidos, poco usuales en occidente. Mientras que la escuela japonesa diseña los volúmenes separados de forma sutil, en las escuelas chinas el volumen es un todo compacto.

 

En general los penjing chinos se han dividido tradicionalmente estas categorías:

 

Shanshui: paisajes penjing que representan escenas de montaña. En este caso, la importancia y la relevancia es de las rocas que forman el paisaje, y los árboles pueden estar incluidos o no en él, ya que desempeñan una labor de menor importancia en el conjunto.

 

Shumu: es el árbol modelado como penjing y podríamos decir que son los equivalentes al bonsái japonés. El árbol es lo importante en esta composición.

 

Shuihan: es un penjing modelado con piedras, tierra y agua.

 

Las formas clásicas chinas de modelar un árbol son:

 

Tronco recto.

Tronco inclinado.

Tronco curvado.

Tenso.

Vid.

Bosque.

 

Algunas de las escuelas chinas más importantes son:

 

Escuela de Lingnan: también conocida como LI, es una de las llamadas escuelas meridionales, ya tratada en el nº 23 de InfoBonsai.

 

Los estilos más usados son:

 

Árbol antiguo.

Árbol general militar.

Árbol grande.

Árbol alto.

Árbol elevado.

Cinco-árbol.

 

Escuela de Shanghai: también conocida como AL, ya tratada en el nº 23 de InfoBonsai.

 

Escuela de Suzhow: también conocida como ZHOW, es una de las llamadas escuelas occidentales de SU. Suele modelar troncos viejos, gordos y nudosos, trabajando con ramas muy finas, frondosas y verdes. El follaje se alambra en forma de disco, y visto desde arriba, cada uno, parece una flor de nueve hojas con nueve ramas.

 

Nota.- El número 9 es el número del emperador y un número importante para los adivinos chinos, así que supongo que esta será la razón por la que se modelan ramas en base a este número en este estilo. (nota añadida por José Manuel Blázquez)

 

Los estilos más usados son:

 

Seis plataformas con tres bases y una tapa.

Ramas que sobresalen por un acantilado.

Tronco partido.

Pantalla

Siguiendo el viento.

Oblicuamente y tendido.

Erguido con follaje que se separa.

Ave fénix y grulla en el pabellón o pagoda.

 

Escuela de Yanzhou: también conocida como YAN, y es otra de las llamadas escuelas del este de SU. Sus árboles son gruesos, en forma de V, con muchas torsiones en espiral, al igual que las ramas. Su follaje es denso, espeso y con las ramas  en forma de nube. Vistos desde arriba son parecidos al entramado de una silla.

 

Los estilos más usados son:

 

Plataforma.

Nube.

Pagoda.

Tres bobinas.

 

Escuela de Sichuan o Chuan: también conocida como SI, es la más artística y trabaja con árboles muy jóvenes. Los modelan atando sus ramas principales con fibra de palmera para crear formas de escaleras o serpientes. Sus características más destacables son cinco curvas hacia arriba, con diez ramas principales, emparejadas de dos en dos, que toman como base un tutor imaginario. Todas las ramas son horizontales e inclinadas hacia el espectador, con raíces entrelazadas y curvas regulares en el tronco.

 

Los estilos más usados son:

 

Derecho.

De descanso.

Inclinación del tronco.

Acantilado que cuelga.

Gusano.

 

Otras escuelas chinas menos importantes, o menos conocidas en occidente, son:

 

Escuela Tung: es otra la de las llamadas escuelas del este de SU y los estilos más usados son:

 

Arrolló el dragón.

El dragón que bailaba.

 

Escuela Zhejiang: es una de las llamadas escuelas occidentales de SU y los estilos más usados son:

 

Tronco alto.

Bosque.

 

Escuela Hunan: otra de las escuelas occidentales de SU y el estilos más usado es el de "acantilado que cuelga".

 

Escuela Hubei y la escuela Henan: pertenecen también a las escuelas occidentales de SU y el estilos más usado por ambas es "con tapa llana".

 

También existen las escuelas Nantong, Shandong, Liaoning y Jilin, todas pertenecientes al grupo de las escuelas occidentales de SU. En cambio las escuelas de Fujian y Guangxi pertenecen al grupo de escuelas meridionales. En el norte existe la escuela norteña llamada escuela Yangtze, en la que predominan las coníferas.

 

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Olivo con hojas grandes

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Discusiones más interesante de nuestro Foro de Suiseki durante el último mes

 

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Ayuda para hacer un daiza

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Caso81: la daiza demasiado profunda

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También podrás encontrar nuestras habituales de tierra, herramientas o nuestras colecciones de suiseki, kakemonos y figuritas para ti.

 

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Libro recomendado del mes

 

Técnicas del Bonsái II de J. Naka es la continuación de la primera parte del mismo título y es el resultado de muchos años de actividad docente. En forma muy amena se describen los métodos más importantes del arte del bonsái. Se ofrecen muchas sugerencias para el principiante y paso a paso puede irse introduciendo en la configuración de las diferentes formas de bonsái y tipos de plantas.

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